作為米其林三星和在Tabelog穩(wěn)定4分以上水準的名店東京龍吟，先后在香港和臺北開設(shè)了分店天空龍吟和祥云龍吟，也都摘下了米其林二星。
祥云龍吟在三家店中是價格最優(yōu)的，然而十品料理需要6500臺幣加一服務(wù)費，茶水酒品另算。人均8000（新臺幣，下同）的價位，在臺灣的餐飲消費水平已經(jīng)算是頂級，畢竟樓下江振誠的RAW也不過是人均3000。
臺北店能容納36席，只做晚宴，雖然沒有庭院的條件，還是在空間規(guī)劃、器皿擺設(shè)等細節(jié)上盡量做足了文章。相比東京龍吟本店完全禁止使用單反相機，祥云龍吟是在訂位官網(wǎng)上提示：
“若因相機掉落的意外而造成食器壽終正寢，身為店家的我們，都要為食器哀悼了。器皿有來自創(chuàng)作者本身活生生的歷史故事，是無可取代、店家的寶物。請您以「和」的精神，謹慎小心使用?！?div style="height:15px;">
大概是為了證明物有所值，祥云龍吟每個步驟都充滿了儀式感，這讓我有用力過猛的感覺。譬如當晚共試了6道茶，冷泡東方美人茶因為把二氧化碳注入了茶中，達到氣泡酒的效果，所以選用香檳酒杯是一種創(chuàng)意，可看到服務(wù)生把1983年的眉山石茶倒入紅酒杯時，很想懇請他給我換一個正常的茶杯，讓我好好喝杯茶。至于服務(wù)生細致地向我介紹每款礦泉水的硬度軟度，他雖然不厭其煩，我是聽得都累了。
功夫在詩外，頂級的料理餐廳，會融合色聲香味觸諸多的元素，這包含了精致的器皿，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，用餐的考究，但回歸本質(zhì)依舊是吃飯。過度的儀式化，反而是食不甘味。
與香港天空龍吟食材全部由日本空運截然相反，祥云龍吟的料理長稗田良平則是盡力突顯在地化特色，所有菜式全部選用臺灣本土食材。
臺南·烏魚子
烏魚子是臺菜餐廳的必備菜式，龍吟采取了茶碗蒸的方式，輔以鮑魚、舞菇，構(gòu)成了一碗豪華版茶碗蒸。不過烏魚子是極搶味的食材，這碗茶碗蒸給我的感受，到有些像是廣東的盆菜，一盆好料，結(jié)果只剩蠔干的味道。反不如在日本吃過的幾家茶碗蒸，只放少許香菇提味，平實細膩盡在其中。
東海岸·鰹魚
用鰹魚配上黃瓜片和魚子醬，西餐頭盤的做法，并沒有留下特別的印象。
富基·花蟹
當晚的第一個高潮，如果說第一道的烏魚子茶碗蒸是極盡絢爛，這道煮物則是我喜歡的把所有崢嶸都收斂起來，花蟹和蛤蜊只是幌子，一切絢爛盡歸于湯底的冬瓜。
東海岸·刺身
日式料理的菜單無論如何變化，永遠都少不了一道刺身，區(qū)別只在于選材的不同而已。這個就是比拼食材本身，沒太多花哨可言，臺灣海域的出品終究是比不過北方的海域，不過明蝦的彈力和烏賊的厚實，已經(jīng)是在范圍內(nèi)做到了新鮮的極致。
云林·鰻魚
這道烤鰻魚相當驚艷，魚皮酥脆而魚肉不焦，恰到好處地逼走了油脂，又保留了鰻魚的香味，展現(xiàn)了主廚對火候的精準把握。
富基·甘鯛
這是我最為詬病的一道，料理本身沒有技術(shù)失誤，而是在順序上出了問題。之前已經(jīng)有三道魚類料理，食客的味覺對白肉正處于一個疲憊期，這道甘鯛偏偏又采用了炙烤表皮的做法，和上一道烤鰻魚有所雷同，狗尾續(xù)貂之感。
桃園·無花果
無花果剝皮后加入味增蒸熟再冷卻，既是重新開胃，又標志著向紅肉的轉(zhuǎn)折點。我的感想是，只給一顆太小氣了，這玩意絕對是居家零食之佳品。
屏東·乳鴿
盡管不喜歡禽類略生的口感，但這道料理是我對主廚心思最為贊嘆的。鴿腿采用鹽酥雞做法，展現(xiàn)在地化特色并不出奇。巧妙的是以迷迭香鋪底，然后將一塊木炭藏在了乳鴿骨頭之下，以熱力逼出香氣，使得嗅覺的部分完全立體化，真是巧思。
彰化·越光米
也是一道我不喜歡的料理，日料本身味淡，臺灣更吃不得辣，誰料龍吟選用的糯米椒偏偏十分可觀，廚師還生怕辣度不夠，又放了姜，結(jié)果徹底喧賓奪主，浪費了一鍋好米。
南投·火龍果
用紅火龍果肉雕花，白火龍果肉與蓮霧、檸檬冰沙做底，既可以算作飯后水果，又可以當成冰品，貫徹了精細的風格。
后記
十道料理不能說盡如我意，但不乏驚喜，也能從中品嘗到廚師的用心和理念，這餐飯吃了近三個小時而不覺長，總歸是有樂趣在其中。
