咸肉菜飯冬日香
儀征 陳秀珍
″小雪腌菜，大雪腌肉″早成俗語(yǔ)。暖融融的太陽(yáng)照曬著咸肉，冒油的肥膘泛起閃亮光芒，暗色的瘦肉，氤氳著年的味道。掛曬廊檐口，蠻有儀式感，卻也是特別饞人。
正如大人們所說：″孩子望過年，大人忙種田。"小時(shí)候，生長(zhǎng)在農(nóng)村的我們，因經(jīng)濟(jì)比較落后，缺吃少穿。進(jìn)入臘月門，吃過臘八粥，就掰著指頭數(shù)日子望過年，只指望吃上好飯好菜。粗布衣裳菜飯飽，平常生活寡淡難有葷腥下肚，媽媽偶爾割塊糕大點(diǎn)的咸肉，煮一鍋咸肉菜粥?！袄夏肛i放屁，沾點(diǎn)兒葷氣″，也算得上是有葷有素，N多的幸福感。
家窮舊事，今非昔比。咸肉菜飯，胃腸驛站。有首詩(shī)曾贊道：“咸肉菜飯香又醇，難得江南美味真。年年盼得霜打菜，好與新米作奇珍。”
在老家煮咸肉菜飯，有得天獨(dú)厚的條件——大鍋灶。青菜是菜田霜打過的上海青，咸肉是肥瘦相間的五花肉，香大米是新稻才機(jī)回來(lái)的。咸肉、青菜與大米合在一起大火煸炒。經(jīng)由肉的滋潤(rùn)，所有食材在鍋里油光錚亮。煸炒出香加水，用樹枝和木頭大火猛燒。不一會(huì)兒，鍋就開了，鍋邊冒出絲絲的蒸汽，屋外的煙囪也冒出了裊裊炊煙。大約20分鐘后，把旺火壓成小火，再燜一陣子，菜飯的香味外冒，咸肉的香味溶入在飯里。光靠著余燼的熱量是炕不出鍋巴的，再燒一二把稻草，一鍋純正的咸肉菜飯和金黃晶亮的萊鍋巴全都有了。木鍋蓋一掀，飯香氣蒸騰著水汽，彌漫了整個(gè)廚房。
盛一碗熱氣騰騰的咸肉菜飯端上桌，油面十足，鮮香四散，跟著熱汽向上竄。肉油把米粒浸得如同白玉般透亮，仿佛顆顆珍珠一樣圓潤(rùn)剔透，點(diǎn)綴著星星的青菜和小塊的咸肉丁。飯粒鮮亮、粒粒濃香。青菜微甜、咸肉微咸。咸肉的紅，青菜的綠，米飯的白，三種顏色相得益彰。吃上一口，鮮、糯、爽、滑。有肥有瘦，有菜有肉；有滋有味，一吃解鄉(xiāng)愁。
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