中國又稱華夏，為什么叫華夏？《春秋左傳正義》寫到：“中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華?！庇纱丝梢娨挛镌谥袊糯闹匾匚弧Ｍㄟ^服裝這個(gè)與我們密切相關(guān)的物品，去了解人們的生活、禮儀、文明、思想、審美等。
有關(guān)服裝產(chǎn)生的傳說，大概以戰(zhàn)國時(shí)人所撰《呂覽》和《世本》的記述最為通行。據(jù)稱于黃帝時(shí)“胡曹作衣”，或說“伯余、黃帝制衣裳”。后來西漢劉安《淮南子》書中，作了更見真切的描繪：“伯余之初作衣也，緂麻索縷，手經(jīng)指掛，其成猶網(wǎng)羅，后世為之機(jī)杼勝復(fù)，以便其用，而民得以揜（同“掩”，意為遮蓋）形御寒?！彼从沉诉@樣一種歷史狀況：在原始紡織技術(shù)昌明之前，曾有一個(gè)手編織物做衣服的階段。
春秋戰(zhàn)國由于諸侯兼并，交流頻繁，周代往日“珠玉錦繡不鬻（yù，意為“賣”）于市”的法規(guī)制度已被突破，珠玉、錦繡已成為商品的一部分。衣著服飾之繽紛燦爛，經(jīng)常反映于詩歌文傳記載中。又由于厚葬風(fēng)氣盛行，保存技術(shù)也得到高度進(jìn)展。
上、下左一春秋一絲絳束腰、齊膝直裾短衣男子陶范
下右一戰(zhàn)國一絲絳束腰、繡紋短衣、佩短劍青銅武士
圖自/《中國古代服飾研究》
秦代
秦代統(tǒng)一中國后的衣著，除了秦尚黑、囚徒衣赭，此外我們卻近于無知。直到近年才從木陶彩俑、銅玉人形等秦代人像文物中得知：衣著多繞襟盤旋而下，衣袖緊小，腰帶邊沿彩織裝飾物，花紋精致超過我們的想象。
漢代
兩漢時(shí)間長，史部書又特列輿服（指官帽服裝）部門，冠、綬等服飾相關(guān)內(nèi)容記載十分詳盡，主要區(qū)別有，西漢冠巾約發(fā)而不裹額，裹額的巾幘，從東漢開始出現(xiàn)。袍服在東漢具有一定形制，西漢不甚嚴(yán)格統(tǒng)一。
長沙馬王堆一號墓出土的素紗衣
兩晉南北朝
兩晉衣著特征：官員男子頭上流行小冠子。平民男子頭上則為偏一側(cè)的帩頭，到后轉(zhuǎn)成尖頂氈帽。婦女則如干寶《晉紀(jì)》和《晉書?五行志》說的衣著上儉而下豐（即上短小，下寬大）。北朝男子官服有異于南朝，是在晉式小冠子外加一筒子式平頂漆紗籠冠。
《竹林七賢與榮啟期》磚刻畫
《女史箴圖》（局部）
隋代
隋統(tǒng)一中國后，文帝一朝社會生活比較簡樸。從敦煌壁畫貴族進(jìn)香人，到青白釉墓葬女侍俑比較，衣著式樣均相差不多。特征為小袖長裙，裙上系及胸。
隋－小袖、長裙舞女青釉俑圖自/《中國古代服飾研究》
唐代
關(guān)于唐代服飾，從出土伎樂石刻繪畫看來：初唐衣著還多沿隋代舊制，變化不大。后期受自西域波斯等影響，特征為頭戴渾脫帽，身穿圓領(lǐng)或翻領(lǐng)小袖衣衫，條紋卷口褲，透空軟底錦靿靴，出行騎馬必著帷帽。
《步輦圖》
唐李重潤墓石槨線刻宮裝婦女入復(fù)原圖
圖自/《中國古代服飾研究》
宋代
宋代盛行婦女戴花冠，用羅帛仿照真花作成。遇喜慶大典、佳節(jié)良辰，帝王出行，公卿百官騎從衛(wèi)士無不簪花，帝王本人亦不例外。
宋人衣著特別值得一提的，還有北宋曾流行來自契丹的對襟加領(lǐng)抹（花邊）旋襖，下身不著裙只著長統(tǒng)襪褲的“吊墪服”，即后來的“解馬裝”，流行于社會上層。男子朝服大袖寬衫，官服仍流行唐式圓領(lǐng)服制度，和唐式截然不同處，為圓領(lǐng)內(nèi)必加襯領(lǐng)。
《宋仁宗后坐像軸》
元代
元代衣服式樣，男女區(qū)別不大，通名為袍，但用的材料精粗貴賤，卻差別懸殊。帝王窮奢極欲，除鮮明華麗的納石失、綠貼可波斯式金錦外，還有特別貴重難得的紫貂、銀鼠、白狐、玄狐皮毛等，并在衣帽上加金嵌寶，更講究的且全用大粒珍珠結(jié)成。高級大官服多用紅彩鮮明織金錦，下級辦事人只許用檀褐色羅絹。平民禁止用龍鳳紋樣，禁止用金，禁止用彩，只能穿本色或深暗色麻棉葛布或粗絹綿綢，穿戴一出范圍必受重罰。
元代帝后像圖自/《中國古代服飾研究》
元代百工百業(yè)人圖自/《中國古代服飾研究》
明代
明代朝服官服用衣料顏色、補(bǔ)子花紋區(qū)別等級外，一般常服則憑衣身長短和袖子大小長短區(qū)別身份。袖長代表上層，袖小屬于軍人、差吏。商販、差吏、小市民戴六合帽為多，知識分子、中小地主和官僚退職閑居之人則方巾為多。
明人繪《皇都積勝圖》圖自/《中國古代服飾研究》
清代
清代居官有職的，補(bǔ)服翎頂，一切俱備，婦女和平民工農(nóng)普通服裝卻和明代并無顯著區(qū)別。
清初婦女裝束圖自/《中國古代服飾研究》
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