神話及傳說(shuō)時(shí)代漢服（前26世紀(jì)初—前21世紀(jì)初）
夏朝漢服（前22世紀(jì)末—前17世紀(jì)初）
神話及傳說(shuō)起源——中華始祖，傳說(shuō)中的上古帝王軒轅氏 黃帝 統(tǒng)一華夏部落。在他治下，政治安定，文化進(jìn)步，國(guó)勢(shì)強(qiáng)盛，有很多的發(fā)明和創(chuàng)作，如文字，農(nóng)業(yè)，音樂(lè)，歷法等。黃帝的正妃 嫘祖，傳說(shuō)中就是她首創(chuàng)養(yǎng)蠶制絲織絹，從而發(fā)明了漢服。嫘祖衣被天下，絲美中華，西周以來(lái)，奉為中華母祖，尊為先蠶。
實(shí)際起源——遠(yuǎn)古時(shí)期，生產(chǎn)力極端低下，對(duì)人類來(lái)說(shuō)，服飾的起源是出于實(shí)用。石器時(shí)代后，人們掌握了制造工具和使用工具的方法，發(fā)明了骨錐和骨針．從而創(chuàng)造了原始服裝。約五千年前，中國(guó)在新石器時(shí)代的仰韶文化時(shí)期，人們的生活日趨穩(wěn)定，產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，開(kāi)始用織成的麻布來(lái)做衣服，后又發(fā)明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠服飾日臻完備。
中國(guó)漢服文化——商朝漢服（前17世紀(jì)初—前11世紀(jì)）簡(jiǎn)介
商朝漢服樣式
商朝是中國(guó)第一個(gè)有文字記載的朝代。根據(jù)眾多的考古發(fā)現(xiàn)，這一時(shí)期的漢服基本樣式已經(jīng)完全成型。這一時(shí)期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。袖口較窄，沒(méi)有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的“蔽膝”，用來(lái)遮蔽膝蓋。
這個(gè)時(shí)期的織物顏色，以暖色為多，尤其以黃紅為主，間有棕色和褐色，但并不等于不存在籃、綠等冷色。只是以朱砂和石黃制成的紅黃二色，比其他顏色更鮮艷，滲透力也較強(qiáng)，所以經(jīng)久不變并一直保存至今。經(jīng)現(xiàn)代科技分析，商周時(shí)期的染織方法往往染繪并用，尤其是紅、黃等正色，常在織物織好之后，再用畫筆添繪。
上衣下裳：據(jù)考證，商朝時(shí)期就出現(xiàn)了上衣下裳（注：上穿衣下穿裳（裙），上下配套）款式，只不過(guò)那時(shí)的上袖子較短，下裳也較窄，那時(shí)已出現(xiàn)交領(lǐng)，后來(lái)一直延續(xù)到明。常服禮服那時(shí)就已分開(kāi)，禮服制度，初步建立在那時(shí)，但還不完善。上衣下裳為舉國(guó)通行的統(tǒng)一款式。綜上所述，那時(shí)民族服裝屬性已經(jīng)確立，上衣下裳為漢服體系的第一個(gè)款式，也是在后期屬于最本原的款式。
上衣下褲：據(jù)說(shuō)那時(shí)已經(jīng)有了褲，不過(guò)都是開(kāi)襠的，而開(kāi)襠褲只能是穿在上衣下裳里面的。
發(fā)型：初期男子編辮，后期則將編好的辮盤到頭頂，成為后來(lái)男子束發(fā)（漢族男子發(fā)式）的基礎(chǔ)。
冠帽巾：那時(shí)已有了冠的雛形。
中國(guó)漢服文化——西周服飾（前11世紀(jì)—前711年）簡(jiǎn)介
西周服飾樣式
周朝以封建制度建國(guó)，以嚴(yán)密的階級(jí)制度來(lái)鞏固帝國(guó)，制定一套非常詳盡周密的禮儀來(lái)規(guī)范社會(huì)，來(lái)安定天下。服裝是每個(gè)人階級(jí)的標(biāo)志，因此服裝制度是立政的基礎(chǔ)之一，規(guī)定是非常嚴(yán)格的。
周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領(lǐng)子通用交領(lǐng)右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。裙或褲的長(zhǎng)度短的及膝，長(zhǎng)的及地。
冠服制度：西周最大的貢獻(xiàn)以及對(duì)于后世的影響就是禮服制度（也叫冠服制度）的完善。西周時(shí)期的禮服制度也是上衣下裳款式，只不過(guò)頭要戴冠（那時(shí)的各種冠已發(fā)展完善，并延續(xù)后世），衣裳要有等級(jí)，要有章紋，出現(xiàn)敝膝，組玉等相關(guān)禮服配件，這樣完善的禮服系統(tǒng)一直延續(xù)到明。當(dāng)時(shí)禮服的主要等級(jí)，有冕服弁服，之所以這樣叫，取決于相關(guān)配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他們?nèi)耘f是上衣下裳制，只不過(guò)是冠與章紋，配件等級(jí)的不同而已。冕服弁服作為禮服的高等級(jí)別，一直延續(xù)到明。只不過(guò)那時(shí)天子，諸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后來(lái)中央集權(quán)的加強(qiáng)，只天子，諸侯王能穿了。那時(shí)的女子禮服，王后已經(jīng)開(kāi)始穿翟衣，當(dāng)時(shí)王后有六種翟衣類禮服。
上衣下裳：那時(shí)的常服還是上衣下裳為主流，款式不變。只不過(guò)袖日趨發(fā)展變大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐漸變寬。
發(fā)型：當(dāng)時(shí)西周的男子無(wú)論各地大部分都已將辮盤到頭頂，而無(wú)再有商時(shí)披頭散發(fā)的習(xí)慣，當(dāng)然一些偏國(guó)除外，不過(guò)束發(fā)已成為全國(guó)統(tǒng)一推行的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于漢民族男子千百年來(lái)的發(fā)式，起到了奠定作用。
冠帽巾：那時(shí)的冠已發(fā)展齊全完善，基本后世的冠在當(dāng)時(shí)都可以看到，有鵲尾冠，尚冠，長(zhǎng)冠，筒冠，冕，弁等。帽類在當(dāng)時(shí)亦有了雛形。
中國(guó)漢服文化——東周（春秋戰(zhàn)國(guó)）（前711年—前256年
東周服飾樣式
春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期誕生了一種重要的漢服——深衣。
深衣是直筒式的長(zhǎng)衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開(kāi)裁但是上下縫合，因?yàn)?#8220;被體深邃”，因而得名。深衣延續(xù)了漢服交領(lǐng)右衽的特點(diǎn)，在社會(huì)上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區(qū)別在于下身是否有圍繞的線條。這一時(shí)期紡織和染色技術(shù)已經(jīng)非常發(fā)達(dá)，漢服上已經(jīng)出現(xiàn)很多繁復(fù)華麗的圖案。
上衣下裳：常服禮服依舊是上衣下裳制，而且大袖只用于禮服中已成為定制。而且已趨向于精美化發(fā)展，當(dāng)時(shí)玉已不去身。
上衣下褲：據(jù)一些資料考證，漢族人早在胡服騎射以前就有了合襠褲，也有了短衣下面直接搭配褲的裝束。
衣裳連制（深衣）：值得一提的是，由于春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期思想變動(dòng)較大，另外一個(gè)漢服大款式深衣的產(chǎn)生（深衣其實(shí)就是上衣下裳制的連接版，也是交領(lǐng)。由于生產(chǎn)力的發(fā)展，普通的麻煩裝束已滿足不了人民的需要，而衣裳連制，能文能武，可以禮儀可以常服，是漢服款式的一個(gè)進(jìn)步）
深衣裳有12幅片拼接而成，代表12個(gè)月。分直裾，曲椐兩種。直裾后來(lái)作為深衣的主流樣式，一直沿用到明，春秋戰(zhàn)國(guó)秦漢時(shí)期的直椐下擺顯的較窄。和直椐不同的是，曲劇魏晉以后衰落，但也不是斷代，因明朝的朱子深衣，還存在曲劇的樣式。而直裾歷代一直盛行，后世成為庶人的民間禮服和士大夫階層的居家便服。春秋戰(zhàn)國(guó)初深衣的袖子，還多是直筒祛，后來(lái)袖子垂下部分日趨寬大，形成半圓形垂弧度（袂），但仍是收口（祛），因此形成外觀看半圓形弧度的袖子（祛袂），這樣的袖子成為深衣的定制，只要是代表一種思想。當(dāng)時(shí)的袖子，已有長(zhǎng)袖，但只舞蹈時(shí)才有。
中國(guó)漢服文化——秦代漢服（前221年—280年）簡(jiǎn)介
秦朝（前221年—前206年）
公元前221年，秦滅六國(guó)，秦始皇 贏政 建立了中國(guó)歷史上第一個(gè)大一統(tǒng)國(guó)家。秦始皇統(tǒng)一了文字，貨幣，度量衡等，為中華國(guó)家勢(shì)力和漢民族的形成及延續(xù)留下了極其深遠(yuǎn)的影響。
秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長(zhǎng)短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。因?yàn)榍厥蓟柿?兵馬俑 的發(fā)現(xiàn)，秦代的服飾和風(fēng)俗研究有著豐富的歷史資料.
輿服制度：西漢在周制冠服制度的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)，形成了輿服制度，制度出皇帝，品官的禮服，朝服，常服20多種，這20幾種，同周制一樣，基本也是以不同的冠去區(qū)分，禮服，朝服仍是上衣下裳制，禮服的配件組玉敝膝等也不變，東漢產(chǎn)生了綬與佩這樣的新配件，而且通過(guò)綬佩的高底來(lái)區(qū)分品官的等級(jí)。因此只是較之周制更等級(jí)化，細(xì)節(jié)化，豐富化而已，款式基本還是采用周制，后世禮服，以周制為骨架，秦漢為血肉的基礎(chǔ)上，一直延續(xù)到明，這以后，禮服基本可以確立，變化很小了。
上衣下裳和深衣：民間常服依舊是上衣下裳制和深衣制，只不過(guò)深衣已逐漸代替上衣下裳成為主流，并且下裳較之前朝日趨變寬大。
上衣下褲：勞動(dòng)人民仍是上短衣下面直接配褲的裝束。
上襦下裙：值得一提的是，在漢朝已經(jīng)被泛濫化的深衣的天下，人們似乎又開(kāi)始懷念起上衣下裳裝束來(lái)，于是女子又開(kāi)始穿起了上衣下裳，只不過(guò)上衣短小，一般標(biāo)準(zhǔn)到腰胯部，扎到裙子里面，袖子窄小，裙子寬大， 因此，他大抵來(lái)說(shuō)是屬于上衣下裳范疇的，但后來(lái)加入了很多女性特征元素和一些固定配件，而且要比上衣下裳華麗，因此成為漢服體系中的第3個(gè)款式——因上衣改短小改稱為襦，搭配裙子成為襦裙。還有一點(diǎn)不同于上衣下裳的，襦裙是套裝，比如顏色和花紋不是隨意搭配的，而是配套的。
袍衫：而在東漢，已開(kāi)始有了上下通裁的長(zhǎng)衣，但雖叫長(zhǎng)衣，在具體長(zhǎng)度尺度方面還是沒(méi)有定制。而兩側(cè)缺胯（開(kāi)叉）的袍衫，在那時(shí)已出現(xiàn)，袍和衫的不同地方在于袍有夾層，也就是雙層，衫沒(méi)有，比較單薄，因此，又出現(xiàn)了漢服體系的第4個(gè)款式——（因長(zhǎng)衣沒(méi)發(fā)展完善，故不算）袍衫類。
發(fā)型：秦時(shí)期看兵馬俑當(dāng)然還是有編辮束發(fā)的，但漢時(shí)已可以明確不編辮束發(fā)成為主流，這種不編辮束發(fā)的簡(jiǎn)單束發(fā)模式，也是后世一直沿用到明的漢族男子基本發(fā)式。而再后來(lái)的束發(fā)基本都是頭發(fā)全盤到頂部，并非上面束發(fā)余發(fā)披肩。
冠帽巾：由于輿服制度的創(chuàng)立，冠已不在是隨便誰(shuí)都可以戴的了，戴冠已成為區(qū)分等級(jí)的標(biāo)志。新出現(xiàn)的冠有文官的進(jìn)賢冠，武官的武弁等，東漢時(shí)期的平巾，加梁成為文官的梁冠，加漆紗成為武官的漆紗冠，這兩一直延續(xù)到隋唐宋明。而冕冠已上升到只有帝王配戴的地位。民間男子只束發(fā)后用簪子插發(fā)加以固定即可，或者在發(fā)髻處加包巾裹發(fā)。因這個(gè)制度，漢時(shí)期也是個(gè)大量產(chǎn)生帽巾的時(shí)期。
圓領(lǐng)：在以前領(lǐng)子制度只有交領(lǐng)的情況下，秦漢時(shí)受西北民族的影響（一說(shuō)），圓領(lǐng)（書面名盤領(lǐng)）元素開(kāi)始介入到漢民族服飾當(dāng)中。
中國(guó)漢服文化——魏晉南北朝漢服（220年—589年）
晉朝（265年—420年）
南北朝（420年—580年）
魏晉時(shí)期，風(fēng)流名士們崇尚自然、超然物外，率真任誕而風(fēng)流自賞。姿容飄逸的魏晉風(fēng)度也反映到了漢服上，這一時(shí)期的男子一般都穿大袖衫——大袖翩翩的衫子，上自王公名士，下及黎庶百姓，都以寬衫大袖，褒衣博帶為尚。直到南朝時(shí)期，這種衫子仍為各階層男子所愛(ài)好。衫和袍在樣式上有明顯的區(qū)別，照漢代習(xí)俗，凡稱為袍的，袖端應(yīng)當(dāng)收斂，并裝有祛口。而衫子卻不需施祛，袖口寬敞。魏晉服裝日趨寬博，而衫由于不受衣祛等部約束，故成為一時(shí)風(fēng)俗。
魏晉南北朝時(shí)期的婦女的衫裙魏晉時(shí)期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，并吸收少數(shù)民族服飾特色，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進(jìn)，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點(diǎn)為：對(duì)襟，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長(zhǎng)曳地，下擺寬松，從而達(dá)到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風(fēng)。當(dāng)時(shí)婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。
魏晉南北朝時(shí)期的雜裾服傳統(tǒng)的深衣制已不被男子采用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物制成。其特點(diǎn)是上寬下尖形如三角，并層層相疊。另外，由于從圍裳中伸出來(lái)的飄帶比較長(zhǎng)，走起路來(lái)，如燕飛舞。到南北朝時(shí)，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的“燕尾”加長(zhǎng)，使兩者合為一體。
南北朝時(shí)期褲褶：褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來(lái)制作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動(dòng)的人為了行動(dòng)方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習(xí)慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時(shí)髦，穿大口褲行動(dòng)不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲。
服色制度：由于九品中正制，品官等級(jí)被正式劃分鮮明，設(shè)置了九品官，每級(jí)的禮服常服的顏色都要不一樣。從此以后，服色制度成為禮服等級(jí)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，而以前，則多用綬佩區(qū)分，不用服色。
上衣下裳：由于魏晉又是一個(gè)思想大動(dòng)蕩的時(shí)期，常服中上衣下裳裝束已不受人們所寵愛(ài)，由于受一部分思潮影響，衣裳日趨寬大飄逸，袖也多變?yōu)槌诘奈簳x風(fēng)骨。
衣裳連制（深衣）：深衣也退居到士大夫階層和民間小禮服階層，并且衣比之前朝更加寬大。民間似乎更喜歡新興的袍衫和褶绔。
袍衫：很受歡迎，已開(kāi)始有園領(lǐng)袍衫。
上衣下褲（褶绔）：應(yīng)該說(shuō)，前朝已有上短衣下褲的裝束了，但那時(shí)的搭配較之隨意，，而且下褲種類繁多，不宜構(gòu)成固定款式。但當(dāng)時(shí)發(fā)展出來(lái)的褶绔，成為主流，而且搭配固定，因此是為漢服體系中的第5個(gè)款式——上衣下褲（褶绔）類。具體是，上穿短衣，下穿褲子，比較寬大，呈上窄下寬喇叭狀，帶有褶皺。有時(shí)在膝上用帶子捆綁或扎系，成為縛绔。
上襦下裙：當(dāng)時(shí)秦漢到魏晉時(shí)期的初期襦裙，雖衣裳已分開(kāi)，但外觀上還保留了一些深衣的特征，比如袖仍是祛袂，下裳寬大，裙腰高長(zhǎng)等特征。
冠帽巾：帽巾類得到空前的發(fā)展，基本后世有的在那時(shí)都有了。因冠已成為等級(jí)的標(biāo)志，民間男子便發(fā)明了很多種巾帽。比如出現(xiàn)了幅巾，綸巾等。當(dāng)時(shí)的冠出現(xiàn)了漆紗籠冠，為很重要的禮臣所戴。
直領(lǐng)：當(dāng)時(shí)在已有交領(lǐng)，圓領(lǐng)的基礎(chǔ)上，通過(guò)交領(lǐng)發(fā)明了直領(lǐng)。
中國(guó)漢服文化——隋唐漢服（581年—960年）簡(jiǎn)介
隋朝 （581年—618年）
唐朝 （618年—907年）
五代 （907年——960年）
公元581年，隋朝的建立，結(jié)束了自東漢以來(lái)相繼四百年的分裂局面。這是繼秦漢之后再度建立的封建統(tǒng)一國(guó)家，一個(gè)以漢族為中心的新的民族共同體。南北兩地服裝彼此仿效，業(yè)以合壁。唐朝時(shí)中國(guó)封建社會(huì)的鼎盛時(shí)期，揭開(kāi)了中國(guó)古代最為燦爛奪目的篇章。唐朝時(shí)國(guó)家穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)繁榮、文化事業(yè)全面發(fā)展，封建文化已經(jīng)達(dá)到高峰。近三百年的唐代服飾經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的承襲、演變、發(fā)展成為中國(guó)服裝發(fā)展上一個(gè)極為重要的時(shí)期。一方面唐代服裝上承歷代冠服制度，下啟后世衣冠之徑道；另一方面唐朝服裝發(fā)展兼容并蓄，廣采博收，大放異彩。唐以后的五代十國(guó)是唐宋封建軍閥割據(jù)的繼續(xù)，在服飾上大體沿襲唐朝之制。隋唐服裝無(wú)論官服或民服，男裝和女裝，都表現(xiàn)其開(kāi)放的思想、開(kāi)拓的精神，充分反映了鮮明的時(shí)代性和強(qiáng)烈的民族性。
襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時(shí)期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長(zhǎng)裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長(zhǎng)的感覺(jué)。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長(zhǎng)度一般為二米以上，用時(shí)將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。唐代婦女，以體態(tài)豐腴為美。由于身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時(shí)要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨于寬松。
唐代大袖衫盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時(shí)期，這種特點(diǎn)更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐之際的貴族禮服，一般多在重要場(chǎng)合穿著，如朝參、禮見(jiàn)及出嫁等。穿著這種禮服，發(fā)上還簪有金翠花鈿，所以又稱“鈿釵禮衣”。大袖衫裙樣式為大袖、對(duì)襟，佩以長(zhǎng)裙、披帛。以紗羅作女服的衣料，是唐代服飾中的一個(gè)特點(diǎn)，這和當(dāng)時(shí)的思想開(kāi)放有密切關(guān)系。尤其是不著內(nèi)衣，僅以輕紗蔽體的裝束，更是創(chuàng)舉，所謂“綺羅纖縷見(jiàn)肌膚”，就是對(duì)這種服裝的概括。
隋唐時(shí)代也產(chǎn)生了漢服的一種 重要變體圓領(lǐng)衫。圓領(lǐng)式樣在中國(guó)服飾歷史上很早便有出現(xiàn)，但一直到隋唐才開(kāi)始盛行，成為官式常服。這種服裝延續(xù)了唐，五代，宋，明，并對(duì)日本，高麗等國(guó)產(chǎn)生了很大的影響。裹幞頭、穿圓領(lǐng)袍衫是唐代男子的普遍服飾，以幞頭袍衫為尚。幞頭又稱袱頭，是在漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。唐代以后，人們又在幞頭里面增加了一個(gè)固定的飾物，名為“巾子”。巾子的形狀各個(gè)時(shí)期有所不同。除巾子外，幞頭的兩腳也有許多變化，到了晚唐五代，已由原來(lái)的軟腳改變成左右各一的硬腳。
需要指出的是，這種圓領(lǐng)漢服變體的盛行并不代表傳統(tǒng)右衽交領(lǐng)漢服的消失。實(shí)際上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以長(zhǎng)安為中心的地區(qū)，以及官員，皇室成員之中，而在如吳越地區(qū)以及普通百姓之間，則以大襟右衽交領(lǐng)這種漢服為主，宋明類似。唐代官吏，除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場(chǎng)合，如祭祀典禮時(shí)仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲隋朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對(duì)襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等。圓領(lǐng)漢服和交領(lǐng)漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。
上衣下裳：仍有。
衣裳連制（深衣）：仍就是士大夫居家和民間小禮服。
袍衫：袍衫可謂空前盛行，成為民間的主流服飾，當(dāng)時(shí)品官常服開(kāi)始采用圓領(lǐng)袍，一直延續(xù)到明，也就是我們后來(lái)說(shuō)的官袍或公服。
上襦下裙：那時(shí)女子的襦裙，上襦變短只到胸部，裙子變寬大，系到胸部，然后系以長(zhǎng)裙帶幾乎垂地，類似于現(xiàn)在的朝鮮女裝。袖子基本上都變成了小袖，后期小袖垂下一部分，遮住手，顯得纖細(xì)，成為垂袖。一開(kāi)始的時(shí)候襦裙上披一塊又方又厚類似于披風(fēng)的東西，成為帔子。后來(lái)變長(zhǎng)，變窄，只成一布條，固定在肩膀上，披法花樣繁多，成為披帛。后來(lái)，帔子和披帛成為襦裙中不可分割的一元素，一直延續(xù)到明。
中唐到五代時(shí)期的襦裙，風(fēng)格又回歸到了魏晉時(shí)期，襦仍是到腰胯，裙子變窄，裙腰高聳，只不過(guò)袖子還是小袖。
闌衫：闌衫本屬于袍衫類，因隋唐時(shí)期男子官服，本穿的是杉，但長(zhǎng)度只到膝，膝處設(shè)一界限，稱為橫闌，下面則是用裳續(xù)上。因此，他雖然大范疇屬于泡衫類，但構(gòu)造上更像泡衫和深衣的綜合體，因此，又成了漢服體系中的第6個(gè)款式——闌衫類。因早期闌衫是作為官服出現(xiàn)的，領(lǐng)子都用圓領(lǐng)，而后來(lái)的闌衫，大致也遵循了這一點(diǎn)，只不過(guò)領(lǐng)邊變寬，并且接衽了。明時(shí)為有官職人員的公服。
直裰：前面提到前朝上下通裁的長(zhǎng)衣，像袍衫出自長(zhǎng)衣。而原本的長(zhǎng)衣卻沒(méi)有形成定制。但是到了隋唐時(shí)期，長(zhǎng)衣規(guī)定長(zhǎng)度到腳踝，并且要有寬衣緣，而且都是交領(lǐng)，兩側(cè)不能缺胯（開(kāi)叉），因此又形成了漢服體系中的第7個(gè)款式——直裰（直身）類。當(dāng)時(shí)直裰的定制，主要是想復(fù)興古禮，找個(gè)深衣類與袍衫類的最佳中間點(diǎn)，因此直裰，也是最具有規(guī)格的長(zhǎng)衣便應(yīng)運(yùn)而生了。
襖子——大袖衣——旋襖——褙子：當(dāng)時(shí)流行一種襦，但不同的是直領(lǐng)相系，并且兩側(cè)開(kāi)叉到腋下，這樣就有點(diǎn)半披半穿的感覺(jué)，當(dāng)時(shí)稱為襖子。后來(lái)女子禮服用的大袖衣，也是參照這個(gè)，開(kāi)叉到腋下，直領(lǐng)相系，之所以叫大袖衣，只不過(guò)袖子是大袖，衣稍長(zhǎng)點(diǎn)而已。后來(lái)到宋朝時(shí)，變窄變長(zhǎng)，袖子又變成小袖，這回還是直領(lǐng)，但就是不相系了，成為旋襖。明時(shí)又變寬，袖子變大，變成半直領(lǐng)相系（有帶子）下面自然開(kāi)叉。因這一系列都是一脈相成下來(lái)而且沒(méi)有款式上的變化，因此他們又可以歸為一類，成為漢服體系中的第8個(gè)款式——統(tǒng)稱為褙子類。褙子最主要的特點(diǎn)就是直領(lǐng)相系，兩側(cè)開(kāi)叉到腋下，初期多用于禮服，后來(lái)成為定制，比如女子多穿襦裙，婦人和民間禮儀活動(dòng)時(shí)多穿褙子。這也就是朝鮮時(shí)期的宮廷唐衣（韓劇中王妃尚宮所穿的交領(lǐng)褙子不過(guò)。到明又出現(xiàn)無(wú)袖和半袖的褙子，當(dāng)時(shí)已經(jīng)男女通用了。
半臂：當(dāng)時(shí)又流行一種襦，是半袖和無(wú)袖的，多是直領(lǐng)相系，有小帶子系到胸部。如果另算的話，也可以算做漢服體系中的第9個(gè)款式——半臂類。由于是半袖和無(wú)袖的，一般都當(dāng)套在襦裙外的外套穿。不過(guò)我看他更應(yīng)該歸納到襦里面。
冠帽巾：除了冠巾不變之外，此時(shí)是帽類空前發(fā)展的一個(gè)時(shí)期。如幞頭，最初的無(wú)翅——到軟翅——到硬翅——到直翅——再到展翅，直翅后來(lái)成為明朝品官的烏紗帽，展翅后來(lái)成為宋朝品官的烏紗帽。如斗笠，在那時(shí)也產(chǎn)生。如女子的帷帽，面幕。
中國(guó)漢服文化——宋代漢服（960年—1279年）簡(jiǎn)介
宋朝是一個(gè)在經(jīng)濟(jì)，科技和文化上高度發(fā)達(dá)的王朝。農(nóng)業(yè)，制船，紡織和造紙業(yè)達(dá)到了新的高度，火藥，指南針和印刷技術(shù)被發(fā)明。宋代服飾總體來(lái)說(shuō)可分官服與民服兩大類。官服又分朝服和公服。朝服用于朝會(huì)及祭祀等重要場(chǎng)合，皆朱衣朱裳，佩帶和襯以不同顏色和質(zhì)地的衣飾，還有相應(yīng)的冠冕。公服是官員的常服，式樣是圓領(lǐng)大袖，腰間束以革帶，頭上戴幞頭，腳上穿革履或絲麻織造的鞋子。依照規(guī)定，凡有資格穿紫、緋色公服的高級(jí)官員，都必須佩帶用金、銀裝飾為魚(yú)形的“魚(yú)袋”。庶民百姓只許穿白色衣服，后來(lái)又允許流外官、舉人、庶人可穿黑色衣服。但實(shí)際生活中，民間服色五彩斑斕，根本不受約束。
宋代婦女服飾——宋代一般婦女所穿服飾有襖、襦、衫、背子、半臂、裙子、褲等服裝樣式。宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長(zhǎng)褲。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長(zhǎng)、窄袖、交領(lǐng)，下穿各式的長(zhǎng)裙，顏色淡雅。襦和襖是基本相似的衣著，形式比較短小，下身配裙子。顏色常以紅、紫為主，黃次之。宋代的襦裙樣式和唐代的襦裙大體相同。身上的裝飾并不復(fù)雜，除披帛以外，只在腰間正中部位佩的飄帶上增加一個(gè)玉制圓環(huán)飾物，它的作用，主要是為了壓住裙幅，使其在走路或活動(dòng)時(shí)不至?xí)S風(fēng)飄舞而影響美觀，史書所稱的“玉環(huán)綬”，就是這種裝飾。
宋朝流行一種叫褙子的外衣，宋代的褙子為長(zhǎng)袖、長(zhǎng)衣身，腋下開(kāi)胯，即衣服前后襟不縫合，而在腋下和背后綴有帶子的樣式。這腋下的雙帶本來(lái)可以把前后兩片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系結(jié)，而是垂掛著作裝飾用，意義是模仿古代中單（內(nèi)衣）交帶的形式，表示“好古存舊”。穿褙子時(shí)，卻在腰間用勒帛系住。宋代褙子的領(lǐng)型有直領(lǐng)對(duì)襟式、斜領(lǐng)交襟式、盤領(lǐng)交襟式三種，以直領(lǐng)式為多。斜領(lǐng)和盤領(lǐng)二式只是在男子穿在公服里面時(shí)所穿，婦女都穿直領(lǐng)對(duì)襟式。有身份的主婦則穿大袖衣。婢妾穿腋下開(kāi)胯的衣服，行走也較方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后來(lái)加長(zhǎng)，發(fā)展為袖大于衫、長(zhǎng)與裙齊的標(biāo)準(zhǔn)格式。
宋朝漢民族服飾基本延續(xù)了唐朝的，唐朝和先朝有什么，就有什么，沒(méi)有變化。
衣裳連制（深衣）：仍就是士大夫居家和民間小禮服。不過(guò)和前朝比，深衣在民間又開(kāi)始活躍起來(lái)，深衣越來(lái)越傾向于禮制化的地位，朱熹家禮中制定了深衣的一種規(guī)格，成為朱子深衣，而宋朝的深衣，袖子多比較寬大。
上襦下裙：在五代回復(fù)正常以后，只裙子系到高出腰部，而且不要固定腰形的裙腰，直接顯出腿的纖長(zhǎng)來(lái)。而明基本延續(xù)宋風(fēng)。
冠帽巾：冠帽巾在前朝不變的基礎(chǔ)上，有新出幾個(gè)。比如很多名人發(fā)明了巾。如朱熹的朱子幅巾，蘇東破的東破巾，周子的周子巾等。幞頭方面，幞頭都變成方形，新出的有曲翅幞頭，花裝幞頭等。
方心曲領(lǐng)：在禮服上套上方心曲領(lǐng)。
中國(guó)漢服文化——明代漢服（1368年—1644年）簡(jiǎn)介
歷經(jīng)蒙古帝國(guó)元朝的野蠻統(tǒng)治，中國(guó)在經(jīng)濟(jì)，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中國(guó)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)陷入徹底崩潰和混亂。為重塑禮儀與民族自尊心，明朝復(fù)國(guó)以后，十分重視整頓和恢復(fù)服飾制度，很快丟棄了蒙元少數(shù)民族服度，上采周漢，下取唐宋，全面恢復(fù)了漢族服飾的特點(diǎn)。明代服飾儀態(tài)端莊，氣度宏美，是華夏近古服飾藝術(shù)的典范，當(dāng)今中國(guó)戲曲服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。明代的章服衣冠更趨豪奢，織繡技藝邁向頂峰，文化內(nèi)涵更加豐富。
明代襦裙明代上襦下裙的服裝形式，與唐宋時(shí)期的襦裙沒(méi)有什么差別，只是在年輕婦女中間，常加一條短小的腰裙，以便活動(dòng)，有些侍女丫環(huán)也喜歡這種裝束。上襦為交領(lǐng)、長(zhǎng)袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰間有很多細(xì)褶，行動(dòng)輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至十幅，腰間的褶裥越來(lái)越密，每褶都有一種顏色，微風(fēng)吹來(lái)，色如月華，故稱“月華裙”。 腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絳”，一般在中間打幾個(gè)環(huán)結(jié)，然后下垂至地，有的還在中間串上一塊玉佩，借以壓裙幅，使其不至散開(kāi)影響美觀，作用與宋代的玉環(huán)綬相似。
明代官吏服飾公服明代穿公服的官吏。其制為盤領(lǐng)右衽，袖寬三尺。袍服所用的紋樣及顏色，因級(jí)別而異：一至四品，用緋色；五至七品，用青色；八至九品，用綠色。紋樣也不一樣，一品用大朵花，徑五寸；二品用小朵花，徑三寸；三品用散花，無(wú)枝葉，徑二寸；四[品五品用小朵花，徑一寸五分；六[品七品用小朵花，徑一寸；八品以下，無(wú)花紋。以上服飾，與展腳幞頭搭配，多用于重大朝會(huì)。
（補(bǔ)充）漢朝 （前206年 - 220年）
漢朝是中國(guó)最重要和杰出的王朝之一。在這一時(shí)期隨著社會(huì)的進(jìn)步，本土民族文化蓬勃發(fā)展，達(dá)到了極高的藝術(shù)和審美成就。在經(jīng)濟(jì)，科技，文化上全面領(lǐng)先于世界的漢帝國(guó)為華夏兒女留下了永遠(yuǎn)的自豪。今天，占據(jù)絕大多數(shù)的中國(guó)主體民族-漢族，就是以漢朝的名字命名的。
從這一時(shí)期開(kāi)始，平民開(kāi)始穿著精織服飾。漢代曲裾深衣不僅男子可穿，同時(shí)也是女服中最為常見(jiàn)的一種服式。這種服裝通身緊窄，長(zhǎng)可曳地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足，以表示出女性的文靜與優(yōu)雅。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領(lǐng)部分很有特色，通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達(dá)三層以上，時(shí)稱“三重衣”。另外，漢代窄袖緊身的繞襟深衣。衣服幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，繞至臀部，然后用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。
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漢代的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時(shí)就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服。原因是古代褲字皆無(wú)褲襠，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系于腰間。這種無(wú)襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住，褲子就會(huì)外露，這在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是不恭不敬的事情。所以外要穿著曲裾深衣。以后，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn)，出現(xiàn)有襠的褲子。由于內(nèi)衣的改進(jìn)，曲裾繞襟深衣已屬多余，所以至東漢以后，直裾逐漸普及，并替代了深衣。
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漢代婦女的襦裙 上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，由于深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據(jù)此，有人認(rèn)為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時(shí)才重新興起。其實(shí)，漢代婦女并沒(méi)有摒棄這種服飾，在漢樂(lè)府詩(shī)中就有不少描寫。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長(zhǎng)，下垂至地。襦裙是中國(guó)婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國(guó)直至明朝，前后二千多年，盡管長(zhǎng)短寬窄時(shí)有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。
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湖南 馬王堆漢墓 出土的漢代大量絲繡織品，生動(dòng)呈現(xiàn)出其裝飾風(fēng)格的特點(diǎn)，并反映出來(lái)漢代紡織業(yè)的發(fā)展水平。漢代的染織工藝在繼承戰(zhàn)國(guó)傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上有著飛躍的發(fā)展，染織的品種增多，不僅能織出精美多樣的花紋，而且染織技術(shù)也有較高的水平，染織工藝的進(jìn)步是漢代服裝質(zhì)量得以提高的基礎(chǔ)。隨著著名的 絲綢之路 的建立，中華服飾之美，從此開(kāi)始得以傳向四面八方。
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