何必為部分生活而哭泣,君不見全部人生都催人淚下?
有一陣子，啥東西好吃，我喜歡說，吃到牙縫里，剔出來都是香的。聞者常常笑說，惡心。這話是應伯爵說的，西門慶給了兩條糟鰣魚，他說：“你們哪里曉得，江南此魚，一年只過一遭。吃到牙縫里，剔出來都是香的……”
許多人喜歡說人生幾恨，比如海棠無香，鰣魚多刺，《紅樓》未完，如今鰣魚已經(jīng)絕跡，恨也只是空恨了。只是想起來，依然津津有味。
前一時，一位離家多年的朋友說，吃了一點老家的醬豆兒說，打過嗝都是香的！不禁大樂，從牙縫剔出來香那還是一個“有”，打個嗝香就有點兒“無中生有”了。
醬豆很常見，只是各地做它的手法不同，比如里頭加麥麩，加果蔬，加調料，相同的是都得泡脹，都得蒸煮，都得發(fā)酵。
冒辟疆寫董小宛做醬豆，“豆黃以九曬九洗為度，果瓣皆剝去衣膜。種種細料，瓜杏姜桂，以及釀豉之汁?！倍说木拢皇且话闳思易鲠u豆，沒那個閑工夫，以干凈為度。
黃豆篩了簸了，放在盆里泡著，黃豆吃水有一個過程，豆皮開始得皺一下，過不了多久就展了，直泡得顆顆泡滿嫩黃，再淘洗一回，控干。這邊燒水煮豆子，慢慢煮，直煮得豆子吃著有點粉，這才算好，好手藝的人會讓豆子把最后那個汁給收了，手藝生疏的多點汁也不要緊，添出來喝，古人說，菽水承歡，是說家里窮，端一碗煮豆子的湯給雙親，都是心意。
煮好的豆子得攤在竹匾里待涼，再用布蒙著，保溫也保濕，也有用竹葉或者黃蒿來蓋著的，等它發(fā)酵。它會發(fā)熱，細聽的話，好像總有微微的嘆息聲，不用管它，熱好了就涼下來。三五天后，看了一下，豆子起絲了，粘在一起了。
就可以拌調料了，陜南老家就放三種調料，鹽，辣椒面兒，花椒面兒。一古腦兒撒在豆子上頭，拌得勻勻的，裝進壇子，讓它進味。
瞅個好天氣，攤在篾席上曬，曬著紅里透亮，再次入壇，灑些白酒，封得嚴嚴的，過一陣開壇，醬香竄出來。
這種做法，有一回我看《齊東野語》，看到一則：“昔傳江西一士，求見楊誠齋，頗以該洽自負。越數(shù)日，誠齋簡之云：‘聞公自江西來，配鹽幽菽欲求少許?！咳嗣Ｈ荒獣?，亟往謝曰：‘某讀書不多，實不知為何物？’ 誠齋徐檢《禮部韻略》‘豉’字示之，注云：‘配鹽幽菽也?！黄淞x亦未可深曉?！?/p>
有個自負的讀書人想見詩人楊萬里，楊萬里寫信說，你從江西來，給我?guī)c“配鹽幽菽”。結果這個讀書人不曉得是啥，空手來了，楊翻書叫他看，就是豆豉嘛。
似說謙虛謹慎的好處，自負托大要防備挨“悶棍”。只是，配鹽幽菽，這四字用來解釋醬豆，實在簡美。
醬豆常常只是配菜，常常墊在臘肉下邊兒——醬豆蒸肉，幾成鄉(xiāng)愁的代名詞。它們相互吸收，肉有醬豆味，浸在油脂里的醬豆也有了肉味。只是，不宜多吃，到底還是咸。抓一小把醬豆炒油麥菜，卻是恰好。
醬豆入藥，李時珍說只有黑豆做成的，才藥效，解煩熱。
還有一種，醬好豆子，不下調料，裝在壇子里，倒入涼白開，封好。放在外頭曬，下雨也不收它，偶爾得攪動。日曬夜露，三個月后，就成了豆醬油，控了豆瓣，瓶瓶罐罐都能裝，只是要封好。要是想讓醬油多點鮮味，也有土法，新筍切碎，凈鍋，白水來煮，慢慢煮，控出筍汁待涼，添在醬油里就分外鮮了。
大多醬豆是咸的，也有淡的，還有一種西瓜醬豆，有個朋友說簡直香得要死，要是能吃一小塊沒融化的西瓜，那簡直是打幾個嘴巴都不肯丟啊。我想像不出來那個味兒，至今還沒吃過。
還有個朋友去日本看見納豆，說是臭不可聞，許多中國傳過去的東西，那邊兒都弄得精致極了，不知為何納豆那么臭，濕嗒嗒的，還長著長毛，而人家吃得那么香？
于是翻書，知堂先生在《一聲貨聲》里說：我只記得章太炎先生居東京的時候，每早聽外邊賣鮮豆豉的呼聲，對弟子們說，“這是賣什么的？natto，natto，叫的那么凄涼？”我記不請這事是錢德潛君還是龔未生君所說的了，但章先生的批評實在不錯，那賣“納豆”的在清早冷風中在小巷里叫喚，等候吃早飯的人出來買她一兩把，而一把草苞的納豆也就只值一個半銅元罷了，所以這確是很寒苦的生意，而且做這生意的多是女人，往往背上背著一個小兒，假如真是言為心聲，那么其愁苦之音也正是無怪的了。
知堂先生文章里說，納豆，是咸豆豉。那時大約是曬干了的？不然“買她一二把”，不好抓啊。
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