星期天的清晨，絕大多數(shù)居民還處于沉睡之中，一位穿著休閑運(yùn)動(dòng)服、晨練歸來的大媽，在必經(jīng)的小花園旁停下了腳步，那是底層住戶的私家領(lǐng)地，種了些桅子花、月季、芍藥，桃、梨、枇杷。她左顧右盼了一陣，迅速伸出手臂攬過一桿高不過三尺的纖細(xì)樹身——那是香椿。正是蓄勁露頭，全力發(fā)葉的黃金時(shí)段，每個(gè)枝頭只長出一小簇，像獨(dú)生子女般稀缺。只見她用鼻尖將清香的嫩芽深深吸了幾口，臉上掠過一絲滿足后，放下了。
作為對(duì)春天直呼其名的唯一植物，香椿倒是名副其實(shí)，它是春天的味道。小城的人，只要常到農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)買菜，都會(huì)知道如果菜案上一大堆綠色蔬菜中，驟然冒出幾小捆長不過兩寸的紫紅色香椿頭，就預(yù)示著春天來臨了。香椿頭，誰都想嘗嘗上市鮮。但價(jià)格按兩計(jì)，一兩五塊！折算一公斤100元，比吃魚、肉貴多了。
香椿如此金貴，固然與其直接長在樹上，枝稀芽少的天然生產(chǎn)方式有關(guān)，但也不全然。當(dāng)時(shí)蔬和膳補(bǔ)劃上等號(hào)時(shí)，人間的舌尖才會(huì)春潮般涌蕩渴望?！侗静菥V目》稱：香椿性味苦寒，營養(yǎng)豐富，既能清熱解毒，健胃理氣，又能美容養(yǎng)顏，益壽延年，其黃酮含量比銀杏還高。印象中，六、七十年代，用水煎服香椿頭，是可以將寄生在腸道中的蛔蟲排出體外的，那時(shí)只覺得神奇，不懂個(gè)中道理?，F(xiàn)在知道中國是世界上唯一以香椿嫩葉入饌的，更佩服國人“食補(bǔ)養(yǎng)生”的精到。
香椿的烹飪方法比較單調(diào)，不是用水焯后，切碎了與豆腐、香干涼拌，就是和雞蛋攪拌在一起做“香椿漲蛋”，而且后者已成為沿江一帶民間公認(rèn)的壓軸美味，是待客迎賓不可缺少的。一個(gè)“漲”字又等于說“香椿”如同江河的大潮，是有一股浩然之氣納于心胸，推托之力發(fā)乎體外的，土雞蛋炒起來本來就香味撲鼻，加之香椿頭暗中推波助瀾，那自然“水漲船高”，錦上添花，誠如汪曾祺老先生所說的那樣，春天野蔬的氣息，“像春水般涌來”。香椿的味道由此在齒間生根發(fā)芽，蓬勃成一株常青的記憶，被不斷回味，持續(xù)品咂，成為春天獻(xiàn)給四季揮之不去的誘人體味。當(dāng)然，任何上好的天然食材，凡是能夠用于膳補(bǔ)的，其實(shí)都會(huì)含有毒素，香椿體內(nèi)也暗藏亞硝酸鹽，須用水焯，稀釋后，才可放心食用。
一定是出于“自有自享受”的考慮，喜愛香椿的百姓，立春之后都會(huì)在家前屋后栽上幾株，椿苗大多兩三尺高，灰褐表皮，光桿獨(dú)立，像敬佛的香柱，等待春風(fēng)點(diǎn)燃紫紅色的星火，裊起縷縷暗香，又如倒插于地的筆桿，夢(mèng)筆生花般地傾吐出幾句美妙、生動(dòng)的詩句，大大咧咧地禮贊著春天：好雨知時(shí)節(jié)，當(dāng)春乃發(fā)生！時(shí)令恰當(dāng)，世人歡喜，怎能不脫穎而出，活色活香呢！
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