綾羅綢緞人人都會說，但大家真的分得清嗎它們？今天就簡單介紹一下，如何識別綾羅綢緞紗絹錦絨等等各種中國古代的織物。
不過需要先說明的是，每種織物組織各個朝代的稱呼不盡相同，它們本身也隨著時間不斷發(fā)展，所以這里只是做個一般說明，讓大家對它們有個簡單的印象。
另外，織物品類和織造技法眾多，本人時間有限，文中如有不足，望多包涵。
好了，現(xiàn)在就讓我們正式開始吧！
中國古代織物種類繁多，但它們基本上都需要“組織”來確定每根紗線之間的關(guān)系，所謂組織，就是織物內(nèi)經(jīng)紗和緯紗相互交疊的規(guī)律。
常見的組織分為三種，它們又被稱為三元組織，要想認識綾羅綢緞，我們得先來認識這三種組織。
平紋組織
平紋組織就是指經(jīng)紗和緯紗一上一下相間交織而成的組織。
平紋組織織物堅牢耐磨，彈性較小，光澤較差，如果你用手摸一摸，會發(fā)現(xiàn)手感很硬，但比較輕薄。
而且平紋織物不易磨毛、抗勾絲性能好，可謂經(jīng)久耐用，是古代平民的首選。
斜紋組織
斜紋組織的經(jīng)緯交點連成斜線，它的浮長線較長。
浮長線就是指一根經(jīng)紗浮在相鄰的幾根緯紗上（或者緯紗浮在連續(xù)的經(jīng)紗上面）。
斜紋組織織物摸起來手感較軟，彈性好，看起來有光澤，但耐磨度不及平紋織物。
緞紋組織
經(jīng)線（或緯線）浮線很長，形成的交織點為單獨的、互不連續(xù)，間隔距離有規(guī)律而均勻的組織稱為緞紋組織。
經(jīng)面緞紋：織物正面呈現(xiàn)經(jīng)浮長居多。
緯面緞紋：織物正面呈現(xiàn)緯浮長居多。
這種緞紋組織織物質(zhì)地柔軟，表面平滑勻整，富有光澤，但因為浮長線較長，所以易摩擦起毛、勾絲。
絞經(jīng)組織
絞經(jīng)組織是指僅緯線相互平行排列，而經(jīng)線互相扭絞地與緯線交織。
兩種絞經(jīng)組織，圖片來自參考文獻
起絨組織
起絨組織有一組附加的絨經(jīng)專門產(chǎn)生直立的絨圈，這些絨圈通常會被割斷，以形成斷而密集的絨毛。
一種起絨組織，圖片來自參考文獻
看完上面的幾種組織結(jié)構(gòu)，我們再來分別看一看每種織物的構(gòu)造。
綾與綺
綾一般是指斜紋組織的織物，綾的表面有明顯的斜紋紋路。
其實綾在早期也有平紋的，后來發(fā)展中才逐漸統(tǒng)一為斜紋組織。唐代是“綾”的盛行時期，官方甚至對官員的綾紋衣做了細致的規(guī)定。綾在元明以后不再流行。
南宋 花卉紋綾 局部 中國絲綢博物館
一般認為“綾”是在“綺”的基礎(chǔ)上發(fā)展而來，“綺”是一種平紋上浮紋顯花的絲織物。
兩種綺組織，圖片來自參考文獻
后來，綺漸漸不再流行，到唐宋時，綾幾乎已經(jīng)完全取代“綺”的稱呼。
紗與假紗
紗在早期是指一種平紋組織，它的紗線密度較低，相對輕薄。
馬王堆漢墓出土的素紗襌衣就是這種平紋組織的紗，它的重量僅49克，透光率達到了75%。
西漢 素紗襌衣（直裾）湖南省博物館
但后期還有一種絞經(jīng)組織，也被稱之為紗，為了區(qū)分它們，一般把“平紋紗”叫作“假紗”，“絞經(jīng)紗”我們才叫它“紗”。
幾種紗羅組織，圖片來自參考文獻
明清以前提到的紗一般都是“假紗”，比如馬王堆素紗襌衣，用的就是“假紗（平紋紗）”，而絞經(jīng)紗常見于明清。
羅
之前提到的絞經(jīng)組織也叫做紗羅組織，這種組織的經(jīng)線相絞，造成的孔眼較大，所以輕薄透氣，受到人們的喜愛，尤其是濕熱的南方地區(qū)。
漢代至唐宋羅一般為貴族服飾所用，五品以上官員才可穿羅制成的衣服。
南宋 黃褐色如意山茶暗花羅 局部 中國絲綢博物館
如何區(qū)分“紗”與“羅”？所謂：方孔為紗，椒孔為羅，或者更直接地說，先織成三、五、七等奇數(shù)緯紗的平紋組織后，再經(jīng)線相絞，則為羅。
一種羅組織，圖片來自參考文獻
不過后來明清時紗羅都成了輕薄絲織物的代稱。
綢與絹與帛
“綢”古時候?qū)懽鳌凹棥?，“紬，大絲繒也”；“帛”是早期絲織物的統(tǒng)稱，還作為交易等價物，所謂“錢帛”、“幣帛”。
漢代“繒帛”并用，一般指平紋素織織物，后來又統(tǒng)稱為“絹”。
絹 中國絲綢博物館
由于絹平實纖薄，所以除了用于制作衣物，也常用來作畫或扇面，今天我們能看到流傳下來的很多絹本畫作。
北朝 黃絹地鎖繡花卉 局部 中國絲綢博物館
明清之后，綢是絲織品的統(tǒng)稱，一般指是質(zhì)地比較緊密的絲織物。
緞
緞就是緞紋組織的絲織品，緞出現(xiàn)得很晚，至今未發(fā)現(xiàn)宋代以前緞的實物。緞在明清時期成為流行品種，受到貴族的追捧。
緞 中國絲綢博物館
晚清 白緞釘線繡花卉袖頭 局部 中國絲綢博物館
緞紋組織看起來非常光鮮亮麗，摸起來順滑，但也非常容易勾絲。
緙絲
緙絲是一種平紋組織，但它的緯線會根據(jù)圖案需要在局部挖梭織成，所以“緙絲”的織法被稱為“通經(jīng)斷緯”。
緙絲一般認為起源于北方游牧民族，最初是用毛纖維制作，叫作緙毛，傳入中原后改用絲，這種織法耗費人工。
宋 緙絲仙山圖 局部 臺北故宮博物院
緙絲的圖案和織物本身融為一體，線條細膩，沒有明顯的突起和反光。
妝花
采用挖梭工藝織入彩色絲線的提花織物為妝花，與緙絲不同點在于，妝花圖案是在完整的織物上面后加上去的，而緙絲圖案是織物本身的一部分。
妝花 中國絲綢博物館
妝花始于唐宋，盛于明清，是中國古代絲織品的最高代表。
錦
錦是一種重組織，相較于單層組織，它是多層組織的集合，所以質(zhì)地較厚。一般使用多種彩線，色彩豐富。
唐 紅地聯(lián)珠五彩鳥紋錦 局部 中國絲綢博物館
按織造方法可分為，以不同色彩的經(jīng)絲起花的經(jīng)錦，用不同色彩緯絲浮長顯花的緯錦、雙層組織的雙層錦等品種。
清 紅地蔓草紋加金細錦 局部 蘇州絲綢博物館
錦在中國已有三千年的歷史，最著名的有蘇州宋錦、南京云錦以及四川的蜀錦。
絨
絨是在絨圈錦的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。而絨圈錦，最早出現(xiàn)于漢代。
絨 中國絲綢博物館
制作起絨織物時，要利用起絨竿使起絨經(jīng)屈曲于織物表面，織后將起絨竿抽去，就顯出浮雕狀的絨圈立體花紋。最后可將絨圈剪開，但也有不剪的。
好了，今天的介紹就到此結(jié)束，大家還有什么識別綾羅綢緞的竅門心得嗎？歡迎在評論區(qū)交流~
夏鼐，《我國古代蠶、桑、絲、綢的歷史》
趙豐，《中國絲綢藝術(shù)史》
趙豐，《中國絲綢通史》
顧平，《絲綢品種史漫談》
嚴勇，《中國古代緙絲藝術(shù)》
錢小萍，《蜀錦、宋錦和云錦的特點剖析》
戴健，《傳統(tǒng)絨織物的起源、織造原理和復(fù)制工藝》
陳娟娟，《緙絲》
韓英，《館藏絲織品的初步整理》
王建平，《紗羅結(jié)構(gòu)面料的系列化設(shè)計》
崔琦，《南北朝隋至唐五代服飾類名物詞概念場研究》
王諾諾，《小說里那些綾羅綢緞的區(qū)別是什么？》
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