以蠶絲為原料的紡織品起源于中國，遠(yuǎn)在新石器時(shí)代，中國已發(fā)明絲織技術(shù)。1958年在浙江吳興錢山漾遺址發(fā)現(xiàn)的公元前2700多年的絲織品，是中國目前所知最早的絲織實(shí)物，其中有未炭化而略顯黃褐色的絹片，殘長2.4厘米，寬1厘米，還有已炭化但仍有一定韌性的絲帶、絲線等。經(jīng)測定原料為家蠶絲，絹片是平紋組織，經(jīng)緯密度為每厘米52根和每厘米48根，證明中國的繅絲和織絹技術(shù)當(dāng)時(shí)就擁有相當(dāng)?shù)乃健?/span>
1958年湖州錢山漾遺址出土的家蠶絲絹片
湖州錢山漾第三次發(fā)掘出土的絲帶
商代開始出現(xiàn)綺、紗、縑、紈、縠、羅等品種，西周時(shí)期產(chǎn)生了用兩種以上的彩絲提花的重經(jīng)織物“經(jīng)錦”，戰(zhàn)國時(shí)期絲織品的紋飾從幾何紋發(fā)展為動(dòng)物紋，色彩更加豐富，絲織技術(shù)日益完善。漢唐時(shí)期中國絲織品通過“絲綢之路”，遠(yuǎn)銷中亞、西亞和非洲、歐洲，受到各國的普遍歡迎。此時(shí)絲織生產(chǎn)進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展時(shí)期，技術(shù)上出現(xiàn)了新的創(chuàng)造，紋飾也達(dá)到高度的藝術(shù)水平，除織花外，印花、繡花、手繪、織金等技術(shù)也運(yùn)用于絲織生產(chǎn)。
種類太多，傻傻分不清楚
綾羅綢緞是日常生活中對絲織品的通稱，并非一個(gè)完整的分類方法。今天，絲織品則依據(jù)組織結(jié)構(gòu)、原料、工藝、外觀及用途分成紗、羅、綾、絹、紡、綃、縐、錦、緞、綈、葛、呢、絨、綢14大類。
織物的組織結(jié)構(gòu)
織物組織結(jié)構(gòu)是指在織物內(nèi)經(jīng)紗和緯紗相互交錯(cuò)或彼此浮沉的規(guī)律。最基本的組織結(jié)構(gòu)有平紋組織、斜紋組織和緞紋組織三種。其他復(fù)雜的結(jié)構(gòu)均由此三原組織衍生。
平紋
經(jīng)紗和緯紗每隔一根，相交一次，上下交錯(cuò)構(gòu)成織物。
斜紋
經(jīng)緯交點(diǎn)連續(xù)成斜線的組織稱為斜紋組織。相比平紋組織，斜紋組織的經(jīng)緯交織點(diǎn)少。
緞紋
每間隔四根以上的紗線才發(fā)生一次經(jīng)紗與緯紗的交錯(cuò)，且這些交織點(diǎn)為單獨(dú)的、互不連續(xù)的、均勻分布在一個(gè)組織循環(huán)內(nèi)?？椢锉砻婢哂休^長的經(jīng)向或緯向的浮長線。
中國古代絲織品主要有綺、錦、緞、綾、縑、紗、縠、羅等重要品種。
01
帛
古代絲織物的通稱，也指平紋的生絲織物。
西漢馬王堆T型帛畫
02
絹
古代對質(zhì)地緊密輕薄、細(xì)膩平挺的平紋類絲織物的通稱。平紋類織物早在新石器時(shí)期已經(jīng)出現(xiàn)，并一直沿用至今，歷代又有紈、縞、紡、綈、絁、紬（綢）等變化。
03
綢
綢字原寫作紬，指抽繭緒加捻成線織出的平紋織物。清代的綢有江綢、寧綢、春綢、縐綢等，指平紋地或斜紋地上顯花的暗花織物。民國時(shí)期，大量的平紋素織物也稱為綢。今天，綢成為絲織品的通稱。
04
紗
紗是最早出現(xiàn)的絲織物品種之一。古代的紗根據(jù)其本身組織可分為兩種：一種是表面有均勻分布的方孔，經(jīng)緯密度很小的平紋薄形絲織物，唐以前叫方孔紗。一種是和羅同屬于紗羅組織，以兩根經(jīng)線為一組(一地經(jīng)，一絞經(jīng))起絞而成的，密度較小的織物。
一般素紗采用“一絞一”（一根地經(jīng)、一根絞經(jīng)）紗組織
暗花紗
紗在南北朝以前都是素織，后來花織逐漸增多，宋以后益為繁盛。由于紗薄而疏，透氣性好，古時(shí)應(yīng)用較廣，是各個(gè)時(shí)期夏服的流行用料。紗織物的名貴品種很多，如輕容紗、吳紗、三法紗、暗花紗等。宋代亳州所出輕容紗，在全國最為有名，陸游在《老學(xué)庵筆記》中形容它“舉之若無，載以為衣，真若煙霧”。
馬王堆一號(hào)漢墓出土過一件表長128厘米，通袖長190厘米，重49克，用極細(xì)長絲織成的平紋素紗禪衣。此件薄若蟬翼的紗衣，織作之精細(xì)，令人驚嘆，是古代紗織物中的珍品。
05
羅
羅是質(zhì)地輕薄，經(jīng)紗互相絞纏后呈網(wǎng)狀孔的絲織物。商代出土的羅織物殘片，證明中國在3000年前已開始生產(chǎn)羅。秦漢以后，羅織物日臻精美，成為流行織物。長沙馬王堆漢墓出土的綾紋花羅，織造方法極為復(fù)雜，反映了漢代羅織物織造技術(shù)的水平。唐代羅多為花羅，如貢品中的單絲羅、瓜子羅、孔雀羅、寶花羅等。新疆吐魯番阿斯塔那墓出土的唐代白地綠花羅，織制得極為精致，是唐代花羅中的精品。到了宋代，羅織物更是盛極一時(shí)，需求量大增。僅僅是潤州(鎮(zhèn)江)官方設(shè)置的“紗羅務(wù)”，每年生產(chǎn)的貢羅就達(dá)10萬匹以上。此外，成都的大花羅，蜀州的春羅、單絲羅、婺〔wu務(wù)〕州的暗花羅、含春羅、紅邊貢羅和東陽花羅，越州的越羅，都精美異常，在全國享有盛名。
通體扭絞羅
不通體紐絞羅結(jié)構(gòu)圖
羅織物的組織結(jié)構(gòu)較為奇特，它不是靠互相平行的經(jīng)紗，通過經(jīng)緯交織來形成組織。而是靠互不平行的地經(jīng)和絞經(jīng)，有規(guī)律地絞轉(zhuǎn)后與緯線交織在一起，形成網(wǎng)紋狀組織和外觀。從織物表面看也沒有縱橫的條紋。古代的羅織物分為通體扭絞(圖1)和不通體扭絞(圖2)兩大類，前者多半用四根經(jīng)線為一組織造，沒有筘〔kou扣〕路。后者多半用二根經(jīng)線為一組織造，顯現(xiàn)筘路。由于通體扭絞的羅織造時(shí)不用筘，工藝較復(fù)雜，產(chǎn)量也較低，明清以后逐漸消失。不通體扭絞的羅卻因織作方法比較簡便，生產(chǎn)效率較高，售價(jià)便宜而在明代以后大為流行。
東漢，新疆民豐尼雅遺址出土
新疆博物館藏，這件羅織物殘片長30厘米，寬5.5厘米，素織無紋。
朱紅菱紋羅局部馬王堆 一號(hào)墓出土
湖南省博物館藏
明清時(shí)期羅的品種增多，主要有暗花羅、花羅、織金羅、妝花羅、織金妝花羅等。明代妝花羅和織金妝花羅中的五彩妝花緯及捻金線多采用挖花技術(shù)，以各色彩絨緯管與長跑緯同時(shí)織造。在北京明定陵出土的衣物中，如四合如意灑線繡四團(tuán)龍補(bǔ)羅袍、大如意云緝線繡斗牛補(bǔ)羅袍、織金云龍雜寶暗花羅裙、本色蓮花牡丹羅裙、纏枝蓮暗花羅、串枝蓮羅褥等，都是這時(shí)有代表性的羅織物。
06
緞
緞是指地紋全部或大部采用緞紋組織的絲織物。緞紋組織是在斜紋組織的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，它的組織特點(diǎn)是相鄰兩根經(jīng)紗或緯紗上的單獨(dú)組織點(diǎn)均勻分布，且不相連續(xù)。因單獨(dú)組織點(diǎn)常被相鄰經(jīng)紗或緯紗的浮長線所遮蓋，所以織物表面平滑勻整，富有光澤，花紋具有較強(qiáng)的立體感，最適宜織造復(fù)雜顏色的紋樣。
五枚暗花緞
緞紋組織的這些特點(diǎn)與多彩的織錦技術(shù)相結(jié)合，成為絲織品中最華麗的“錦緞”。宋朝張?jiān)虒σ患勚品b作有生動(dòng)描述：“雀鳥紋價(jià)重，龜甲畫樣新，纖華不讓于齊紈，輕楚能均于魯縞，掩新蒲之秀色，奪寒兔之秋毫?！焙苣芊从尘効椢锏奶攸c(diǎn)和它的可貴之處。
緞紋是基礎(chǔ)組織中出現(xiàn)最遲的一種。緞在古代曾寫作段，也有叫纻絲的，但至今尚未發(fā)現(xiàn)宋代以前的緞織物實(shí)物?！短屏洹分袑⒕勁c羅、錦、綾、紗、紬等并列。明清文獻(xiàn)多按地名稱呼，如川緞、廣緞、京緞、潞緞等；有按用途分的，如袍緞、裙緞、通袖緞等；有按花紋分的，如云緞、龍緞、蟒緞等；有按組織循環(huán)分的，如五絲緞、七絲緞、八絲緞等；有按織法分的，如素緞、暗花緞、妝花緞等。北京明定陵出土的纻絲，就是做工、質(zhì)地均極講究的五枚緞絲織物。
07
綺
綺是指平紋地起斜紋花的提花織物。綺的斜紋顯花組織有兩種：一種是由提花經(jīng)絲浮線形成斜紋組織。另一種則是在原斜紋組織的兩根經(jīng)斜紋浮線之間隔一根平紋經(jīng)線，即是在花部組織上形成一根經(jīng)斜紋組織點(diǎn)和另一根經(jīng)平紋組織點(diǎn)的排列分布，也可以說是斜紋和平紋的混合組織。
圖綺結(jié)構(gòu)圖
平紋地斜紋花綺
綺的名稱出現(xiàn)較早，《楚辭》中就有“纂組綺繡”之句。到了兩漢時(shí)期，平紋地暗花織物即被稱為綺，與錦、繡等被同列為有花紋的高級絲織品?！夺屆罚骸熬_，倚也，其文欹斜，不順經(jīng)緯之縱橫也，有杯文形似杯也，有長命其彩色相間，皆橫終輻此之謂也”。漢魏以來有許多綺的記述。《樂府陌上?！罚骸熬|綺為下裳，紫綺為上襦”。晉代將綺作為官服，三品以下不得穿杯紋綺服，六品以下得穿七彩綺。
故宮博物院所藏的商代玉戈上的雷紋綺印痕和瑞典遠(yuǎn)東古物博物館所藏的青銅鉞上的回紋綺印痕以及河南安陽殷墟婦好墓和河北藁城商代遺址出土的粘在青銅器上的斜紋綺，是現(xiàn)存世界上最古老的織花絲織標(biāo)本。
此件綺織物的印痕殘留在一件商王朝時(shí)期的玉戈（圖下方）上，花紋較為簡單，呈S形雷紋圖案，圖案由一些直線相互垂直構(gòu)成，遍地密布，十分均勻?？椢镆云郊y組織為地，三枚經(jīng)花顯花，此外還有一枚經(jīng)組織相夾在圖案各直線之間。這種類似的織物在商代其它器物上也有發(fā)現(xiàn)，1937 年，瑞典學(xué)者西爾凡女士就在藏于遠(yuǎn)東古物博物館的一件商代青銅鉞（圖上方）上發(fā)現(xiàn)了一種回紋圖案的綺織物印痕。
古代綺除雙色綺外，都是用生絲織造后染色。湖南長沙馬王堆西漢墓出土的西漢杯紋綺，質(zhì)薄透明，有的于菱形中填飾對鳥、對獸紋樣。南北朝時(shí)，幾何紋綺出現(xiàn)了比漢綺復(fù)雜的弧線結(jié)構(gòu)。唐代綺的紋樣更趨寫實(shí)，如新疆尼雅遺址的出土物有駱駝、馬、葡萄等圖案。宋綺的花紋組織浮線加長，花明地暗，花紋則以中型幾何填花者為多。宋以后綺這一品種便不多見。
08
綾
綾是斜紋地起斜紋花的絲織物，是在綺的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。初期的綾常和綺混稱，從織物組織來看，兩者有其相似之處，但又并非完全一樣。相似的是綾、綺織品，表面都有斜紋花，質(zhì)地都較輕薄。不同的是綺為經(jīng)線顯花織物，綾為緯線顯花織物，綾比綺花、色變化多得多；再則綺織品表面顯類似緞織物的紋路，而綾織品表面則多半顯山形斜紋或正反斜紋，因而古書《釋名·釋采帛》有“綾，凌也，其紋望之如冰凌之理也”的說法。冰凌的紋理與山形斜紋相似，富有光澤，以它來形容綾的風(fēng)格特點(diǎn)極為貼切。
素綾組織
素綾為不提花的斜紋單層織物。其外觀如冰凌紋理狀
提花綾組織
提花綾即斜紋組織為地，上面用提花方法起暗花紋。大致有暗花綾、二色綾、妝花綾等品種
漢代的綾織物已十分精美，是當(dāng)時(shí)價(jià)格最昂貴的絲織品之一。三國時(shí)，由于馬均改革簡化了綾織機(jī)，綾織物的產(chǎn)量開始大幅度提高，織出的紋樣也更加復(fù)雜。唐代是綾生產(chǎn)的高峰時(shí)期，統(tǒng)治者不僅在官營織染署中設(shè)有專門用來生產(chǎn)綾織物的“綾作”，還規(guī)定不同等級的官員服裝要用不同顏色、不同紋樣的綾來制作。唐代的綾織物品種見于文獻(xiàn)的有獨(dú)窠、雙絲、熟線、鳥頭、馬眼、魚口、蛇皮等名目，被白居易譽(yù)為“不似羅綃與紈綺”的“繚綾”更是名噪一時(shí)。絲綢之路沿路有很多唐綾出土，日本的正倉院和東京國立博物館收藏的珍品中也有唐綾。宋以后，綾除了用于服裝外，開始大量用于書畫、經(jīng)卷的裝裱。
09
錦
錦是指用聯(lián)合組織或復(fù)雜組織織造的重經(jīng)或重緯的多彩提花絲織物。簡單的織物只需一套經(jīng)線與一套緯線相互交織就夠了，而錦要用到多套經(jīng)線或緯線，稱為“重組織”。
錦字由“金”和“帛”組合而成，表明它是古代最貴重的織品。漢·劉熙在《釋名》中說：“錦，金也。作之用功重，其價(jià)如金，故惟尊者得服之?！币馑际钦f織錦工藝復(fù)雜，費(fèi)工多，其價(jià)值相當(dāng)于黃金，只有貴人才能穿。錦的出現(xiàn)，對紡織機(jī)械、織物組織甚至整體紡織技術(shù)的發(fā)展，影響極為深遠(yuǎn)。織錦技術(shù)的高低，可反映各朝代或各地區(qū)的紡織技術(shù)水平。
使用彩色經(jīng)線來表現(xiàn)花紋的稱為“經(jīng)錦”，使用彩色經(jīng)線來表現(xiàn)花紋的稱為“緯錦”。
戰(zhàn)國、西漢以前的錦均為經(jīng)錦，這種錦是以兩組或兩組以上的經(jīng)線和同一組緯線交織，經(jīng)線多為二色或三色，一色一根作為一副(如顏色較多，也可使用牽色條的方法)，緯線有交織緯和夾緯，夾緯把表經(jīng)和里經(jīng)分隔開，用織物正面經(jīng)浮線顯花。1959年新疆民豐尼雅遺址發(fā)現(xiàn)的東漢“萬事如意錦”就是一種典型的經(jīng)錦。
王侯合昏千秋萬歲宜子孫錦
此錦于1995年出土于新疆尼雅遺址M3號(hào)夫婦合葬墓，采用1:3平紋經(jīng)重組織，藏青為地，絳、白、黃、綠四色顯花，其中黃綠兩色分區(qū)交替，以小單元的云紋為主要題材，圖案經(jīng)向循環(huán)為3.8cm，緯向通幅不循環(huán)。云紋間織有銘文“王侯合昏千秋萬歲宜子孫”，應(yīng)為中原地區(qū)官營絲織作坊專為地方王侯織制的婚禮用錦，非特殊人物不可能得到此類織錦。該墓主人正是當(dāng)時(shí)西域三十六國之—精絕國的國王。
五星出東方利中國錦
此錦在出土?xí)r用作死者的護(hù)膊，采用當(dāng)時(shí)常見的平紋經(jīng)重，但其表里經(jīng)比是1:4，整個(gè)圖案不分色彩區(qū)域，均以蘭、綠、紅、黃、白五色織出，經(jīng)密達(dá)220根/cm，圖案的經(jīng)向循環(huán)有84根夾緯，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通的漢魏織錦。其圖案總體采用山狀云作骨架，沿織錦緯向連續(xù)鋪展。自右邊起依次有兩鳥、獨(dú)角獸和虎，并作以銘文“五星出東方利中國”，在銘文旁還有兩個(gè)圓點(diǎn)紋代表五星中的兩星。同墓所出的另一殘片可以確定屬于同一織物，上有云氣紋、羽人紋、星紋和“討南羌”三字銘文。這件織錦代表了漢魏織錦的最高技術(shù)水平。
南北朝以來，緯錦開始大量生產(chǎn)，逐漸取代了經(jīng)錦。緯錦是用兩組緯線或兩組以上的緯線和同一組經(jīng)線交織而成。經(jīng)線有交織經(jīng)和夾經(jīng)，用織物的正面緯浮線顯花。1967年新疆阿斯塔那發(fā)現(xiàn)的在大紅色地上起各種禽鳥花卉和行云圖案的唐代錦襪，就屬于這一種緯錦。
織造時(shí)，經(jīng)錦只用一把梭子；緯錦用梭較多，但它不改變經(jīng)線和提綜程序，只改變緯線的顏色，就能織出花型相同顏色各異的圖案，因此可以說緯線顯花是提花技術(shù)的一大進(jìn)步。
從目前出土的織錦看漢唐織錦最具特色，水平也最高。三國時(shí)的蜀錦、宋錦、元代的織金錦、明代的云錦等都是各個(gè)時(shí)期各個(gè)地區(qū)的有特色的織錦。
10
緙絲
緙絲，采用通經(jīng)回緯的方法織成的平紋織物，在古代最初叫織成，后來因其表面花紋和地紋的連接處有明顯像刀刻一般的斷痕，自宋代起又叫刻絲、剋絲、克絲。它實(shí)際上是一種以蠶絲為經(jīng)線，各色熟絲為緯線，用結(jié)織技術(shù)織作的一種高級顯花織物。
圖4 緙絲結(jié)構(gòu)圖
緙絲的起源很早，可以追溯到漢代，當(dāng)時(shí)達(dá)官貴人祭祀天地和參加重要典禮的禮服就是用它為衣料制成的。晉以后緙絲織作技術(shù)有了較大進(jìn)步，織品日臻精細(xì)，出現(xiàn)了一些以佛像、人物和各種物體作紋樣主題的織物。同時(shí)，它在織物中的地位也大為提高，除了皇帝的袞服逐漸地改用緙絲外，在其他需要織物顯示尊貴的地方也一律以緙絲充任。至宋代，緙絲不僅在織作技術(shù)方面達(dá)到了完全成熟的程度，在制作原則上，也起了很大變化，即從單純制作服用的織物，發(fā)展為兼作專供欣賞的純藝術(shù)品。宋、元、明、清四代出現(xiàn)了許多具有熟練技術(shù)的緙絲名匠，其中最為著名的有南宋的朱克柔、沈子番、吳煦，明代的朱良棟、吳圻等。他們都有不少傳世佳作，如朱克柔有《蓮塘乳鴨圖》、《山茶》、《牡丹》等，其作品特點(diǎn)是手法細(xì)膩，運(yùn)絲流暢，配色柔和，暈渲效果好，立體感強(qiáng)。沈子番有《青碧山水》、《花鳥》、《山水》、《梅花寒鵲》，其作品特點(diǎn)是手法剛勁，花枝挺秀，色彩濃淡相宜。這些名家之作，不但可與所仿名人書畫一爭長短，有的藝術(shù)水平和價(jià)值甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過了原作，對后世影響很大。
緙絲紫湯荷花
蒙元，內(nèi)蒙古達(dá)茂旗明水墓地出土，內(nèi)蒙古博物館藏
此件緙絲出自內(nèi)蒙古汪古部落墓葬中，年代應(yīng)在蒙古時(shí)期。原件為一緙絲靴套，頂端有吊帶，便于拴在褲帶上。在紫色地上緙織出花葉和花卉紋樣，花為荷花、桃花等，葉有裂葉，如牡丹葉狀，與史料記載中的緙絲紫湯荷花基本吻合。類似的緙絲織物還見于北京雙塔慶壽寺海云和尚墓中的蓮塘鵝戲緙絲，和這件緙絲的風(fēng)格完全一致，其年代為1257年。近年來，西方各大博物館均有類似的緙絲織物收藏，風(fēng)格均非常一致，因此可視作同一時(shí)期的產(chǎn)品。
十字花形緙絲
唐，青海都蘭出土，青?？脊叛芯克?br> 緙絲是通經(jīng)斷緯的織物，即將經(jīng)線繃于織機(jī)上，用多彩的緯線按紋樣設(shè)計(jì)的要求在不同色彩區(qū)域內(nèi)進(jìn)行挖織，這樣，盡管緙絲只是最普通的平紋組織，但其圖案色彩的變化卻可以隨心所欲。緙絲在吐魯番和都蘭兩地均有發(fā)現(xiàn)，前者且有垂拱元年（688年）文書伴出，窄如絳帶，而都蘭所出者以小形寶花為主題，寬5.5cm。此件緙絲的經(jīng)線為本色，其斷緯處不僅根據(jù)色彩需要而緙斷，而且在同一色區(qū)內(nèi)也有緙斷，純粹是為了表現(xiàn)雕鏤之效果，也顯示出緙毛的風(fēng)格在緙絲初期的應(yīng)用。
緙絲雖屬平紋織物，但它的織法是采用通經(jīng)斷緯的方法織成的，較特殊。緯絲按照預(yù)先描繪的圖案，各色緯絲僅于圖案花紋需要處與經(jīng)絲交織不貫通全幅，用多把小梭子按圖案色彩分別挖織，使織物上花紋與素地、色與色之間呈現(xiàn)一些斷痕，類似刀刻的形象，這就是所謂'通經(jīng)斷緯'的織法。其成品的花紋，正反兩面如一。
宋代莊綽曾在他寫的《雞肋篇》中對緙絲的織造特點(diǎn)作過詳細(xì)描述：“定州織刻絲，不用大機(jī)，以熟色絲經(jīng)于木棦之上，隨所欲作花草禽獸狀。以小梭織緯時(shí)，先留其處，方以雜色線綴于經(jīng)線之上，合以成文。若不相連，承空視之，如雕縷之象，故名刻絲。如婦人一衣，終歲可得，雖作百花，使不相類亦可，蓋緯線非通梭所織也”。其中所謂“蓋緯線非通梭所織也”就是指斷緯而言。
11
縠（hú）
以強(qiáng)捻絲織造的薄型織物?？椇笾缶毝ㄐ?，織物表面因抽縮而呈現(xiàn)凹凸縐紋，即后世所稱的縐紗。長沙馬王堆西漢墓曾出淺絳色縠。新疆吐魯番阿斯塔那北區(qū)第 105號(hào)墓出土唐代狩獵紋綠色染纈紗，經(jīng)緯均經(jīng)強(qiáng)捻，不同捻向相間排列，織物表面形成條紋和橫檔，也屬縠類織物。福州南宋黃昇墓出土的縐紗，表面縐紋較漢唐時(shí)期更加美觀?？e的手感彈性好，不會(huì)因汗?jié)穸掣缴眢w，結(jié)實(shí)舒適。
12
縑（jiān）
雙根并絲所織粗厚平紋絲織物。甘肅敦煌發(fā)現(xiàn)過寫有“任城國亢父縑一匹，幅廣二尺二寸，長四丈，重廿四兩，值錢六百一十八” 的漢縑?？V與絹、綈、縵、紈、縞均為平紋織物，其中紈、縞為薄型或超薄型織物，縑和綈則比較厚實(shí)。
參考資料：
【1】姜淑媛 中國歷代絲織品種發(fā)展簡史
【2】黃能馥，陳娟娟 - 中國絲綢科技藝術(shù)七千年:歷代織繡珍品研究
【3】曉婷 中國紡織品發(fā)展簡史及古代紡織機(jī)具
【4】沈蓮玉 中國歷代紋織物組織結(jié)構(gòu)織造工藝及織花機(jī)的進(jìn)展
【5】中國數(shù)字科技館-中國絲綢博物館
http://amuseum.cdstm.cn/AMuseum/silk/pz00top.html
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