其實關于織物已經寫過很多篇了，大家對此還是有些迷惑不解，所以接下來會側重多一點在這上頭（順便我自己也通過這種方式多多學習）。
本文是一個最基礎的打底介紹。
文 | 春梅狐貍
（“原創(chuàng)”不易，請勿抄襲、洗稿，授權請微博私信@春梅狐貍）
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去過中國絲綢博物館的人（沒去過的人一定要去看看啊）都看到過他們在展廳里擺放的幾幅放大版的紡織品，上面還會寫著它們各自的名稱。很多人去絲博都會拍下照片“到此一游”，那么除了留下圖片還有什么方法看懂它們呢？
有啊，就是來看今天這篇！
我們之前都是這樣介紹織物組織的，先是三原組織：平紋、斜紋、緞紋。如果涉及到我國古代的織物，其實還必須加上絞經組織（紗羅）和起絨組織。
△ 三原組織
我跟一些朋友解釋過，大家紛紛表示復雜爆了，所以今天就用絲博的大圖，換個方式解釋吧~
平紋
絹
絹是最簡單的結構，它其實就是一根經線一根緯線這樣走的（豎的是經線，橫的是緯線，這個應該沒問題吧），這種結構我們也叫“平紋”。
放大以后長這樣。
一般來說，這種簡單的“平紋”素織物（素織就是沒有提花），我們都可以統(tǒng)稱為“絹”。
“絹”有2個注意事項：
1、這個統(tǒng)稱出現得不算很早，所以早期還使用過“帛”、“繒”這樣的名字，可能還有別的如“縑”、“紈”，但是考古發(fā)現上區(qū)別不大，所以大家用“絹”就可以了。
2、“絹”是看起來沒有明顯孔隙的，如果織得很松散，可以看到明顯的孔隙，就要叫做“紗”，由于后世也有絞經的紗，為了以示區(qū)分，這種一般就叫“平紋紗”或“假紗”。
平紋
緙絲
很多人覺得“緙絲”超級神秘的，也是得益于很多人炒作匠人的概念，其實“緙絲”基本原理很簡單，就是在“絹”這樣的平紋組織上通經斷緯。
啥叫“通經斷緯”？一般梭織物的緯線是從一頭跑到另一頭，跑完全程，所以叫“通緯”，但是“緙絲”的緯線只在需要地方出現，所以叫“斷緯”也叫“回緯”。
由于不是通緯，所以“緙絲”上面會出現這樣的裂口，而且時間長了由于經緯線張力不同會越來越明顯了（如果你買的還是粗制濫造的緙絲扇子，張力不均導致的問題會更嚴重）。
“緙絲”用到的織機很簡單很小，所以一般家庭就可以做。它的優(yōu)點就是變化自由，不需要其他織機那么復雜的編程（以后我們會介紹到織機編程，就會覺得緙絲簡直就是幼兒園等級的）。
緙絲也有2個注意事項：
1、“通經斷緯”不是緙絲獨有的，緙絲是其中最簡單的一種；
2、緙絲在晚期很泛濫，質量遠不如宋，有大量用畫來代替緙絲細節(jié)的做法。
斜紋
綾
上面的兩種其實都是素織，緙絲有圖案是因為用了彩色的緯線。但“綾”是有暗花的，就是線的顏色不變，通過結構變化讓織物看起來有圖案。
一般是把“綾”歸類到斜紋地暗花，所謂“XX地”就是面積大的背景是XX組織。斜紋當然不是經緯線走斜了，而是經緯線不像平紋那樣1：1交織，而是會隔著幾個，然后交織的就會在面料上形成傾斜的效果。
上面這張放大圖，我們可以清楚看到是兩個不同方向的斜紋形成了效果差異，所以面料也就有花的效果了。
關于綾的1個注意事項：
“綾”是有平紋地暗花的，也有人認為這種是“綺”。
緞紋
緞
我們可以很輕松地了解到，既然都是經緯線交叉，然后它們相隔得越遠交叉，那么經緯線露在表面的線就越長，看起來自然就越光滑了。越是“緞”就誕生了，這也是“緞”看起來最光亮柔滑的原因。
“緞”和斜紋會令人感到迷惑，因為他們都是要約過很多經緯線才交叉一次的，簡單粗暴地理解就是，這個循環(huán)≥5的就是緞。大家可以慢慢數。
當然還有別的一些規(guī)則，比如飛數，不過太復雜了，就不說了。因為緞紋是三原組織中的一種，一般織物組織雪書里都有很詳細的介紹。
緞的個注意事項：
1、“緞”出現得很晚，目前沒有早于宋的實物；
2、緞紋據說只有中國發(fā)展出來了，其他地區(qū)民族并沒有發(fā)展出來。
絞經
羅
一般我們說紗羅組織，就是絞經組織了。顧名思義，它的經線會扭一下，然后在扭動形成的環(huán)里穿過緯線。所以它看起來孔隙明顯，而且這個孔隙非常穩(wěn)定。
1：1相絞的是最見的絞經組織，我們一般叫做“紗”，區(qū)別上面提到的“平紋紗”“假紗”，這種就叫做“絞經紗”或“真紗”。
△ 絞經紗的示意圖和實物圖（已經找了一個最接近實物的示意圖了）
但是“羅”比紗復雜很多，絲博沒有給絞經紗的示意板，而是給了一個羅的（大概就是想看暈大家吧?。?/p>
其實這個已經是一個比較基礎的也有代表性的羅了，四經絞素羅，示意圖長下面這樣（我覺得也就是看看好了）。
所以羅有點難理解，但是它好認啊！印象深刻，而且不會和其他的攪渾，所以大概了解一下就可以裝逼了，哈哈。
重組織
錦
上面基本還是以單層織物為主，就是只有一組經緯線，織物正反面會差不多。但是“錦”需要兩組甚至以上的經緯線。
名字上很好理解，經線顯花就是“經錦”，緯線顯花就是“緯錦”。我們看到的一些漢錦，主要是經錦，后期比較多緯錦。（這是比較粗暴的分法，實際上非常復雜）
錦需要的花色很多，所以織造的時候會有一組顏色被提上來顯花，其他幾組被蓋在下面。所以“錦”顯得非常厚重，同時也是很長時期里代表織造工藝最高水準的一種織物。（上面兩張圖可以看到被壓在下面的幾組經緯線）
錦的注意事項：
1、其實X大名錦，比如蜀錦、云錦并不是特定的錦的種類，而是根據產地劃分的；
2、我們常說的宋錦應該叫做宋式錦或仿宋錦，是清代產物，只有圖案用了宋代裝裱圖案。
通經斷緯
妝花
世人只知到“緙絲”通經斷緯，卻不知道“妝花”啊?。ㄔ趭y花里也叫“挖梭顯花”）前面說了，云錦不是一種錦，它的主要產品其實是“妝花”，明清時期所有夸贊云錦的話其實都是寫給“妝花”。
前面說了，“錦”用多組經緯線，讓織物呈現出很多種色彩和圖案，然后它本身比較“笨重”，于是人們就從“緙絲”上借鑒了通經斷緯發(fā)展了“妝花”。這就極大豐富了圖案的自由度和色彩選擇，也就有了我們看到的幾乎無所不能的明清織物。
（粗的色線就是通經斷緯的部分）
（極其復雜的需要兩人配合操作的花樓機）
（那些小線軸就是用來通經斷緯的）
通經斷緯已經是云錦里最后的程序了，云錦中最復雜其實是挑花結本，就是織機上掛著的白色線團，那是織造時候圖案的編程。（大家買一本云錦相關的書都可以了解到，這個反而是一些網絡文章里不太提到的部分）
妝花部分一般來說喜歡用彩色絨線、金銀線、孔雀羽，地部也有很多種。我們常說的妝花緞、妝花羅、妝花紗，后面那個字就是他們的地組織。我們現在能看到明清皇家所用的圖案豐富的衣服，幾乎都是用妝花方式織成的。
起絨織物
絨
我們很少提到起絨織物，其實它的原理很簡單，就是在經線或緯線里按照一定間隔加入絨線，然后把它從織物的交織空隙里拉出一定高度的絨圈就可以了。
絨圈最后可以割也可以不割，起絨方式可以是緯線起絨（在緯線里加入絨線）也可以是經線起絨，前者就是我們熟悉的燈芯絨采用的方式，后者則在歷史上比較常見，比如漳緞就是經線起絨。
由于絨線與一般經線走的路程不一樣（它要挑起絨圈嘛），所以它往往需要另外卷起來，所以比如漳緞織機就會看起來很壯觀，有很多小線軸在后面。
△ 蘇州絲綢博物館里的漳緞織機（@青衫素帶 攝）
好了，感覺自己一口氣寫了八篇文章的量，下次大家再去逛中國絲綢博物館就可以妥妥給別人裝X了~~
又一篇萬能工具文，啦啦啦~
注 本文絲博織物示意板照片全部來自于@-淵渟岳立- ?
注 業(yè)余打理，無暇校對，若有錯字，還請見諒
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