?服飾篇：
漢朝（前202年-220年）是繼秦朝之后的大一統(tǒng)王朝，分為西漢、東漢時期，共歷29帝，享國405年。漢武大帝時期武功之盛，四夷賓服，其他人敬畏我們，因此稱我們?yōu)闈h人。不過中華的傳統(tǒng)服裝被稱為漢服并不是指漢朝的服飾，而是指漢民族的傳統(tǒng)服飾。
漢朝時期，人們?yōu)榱俗非蟾叩姆椛钏剑?/span>已經(jīng)設(shè)立了較為系統(tǒng)化的管理機構(gòu)。其有官營和民營之分，所供應(yīng)的對象也會有明顯的不同。主要有三個部分組成，包括蠶室、織室和服官。即有人負責養(yǎng)蠶，蠶吐絲后，會將絲送到專門的紡織加工廠進行編織、針繡等一系列工序。衣服生產(chǎn)完畢，不代表服飾制作完成，最后一個環(huán)節(jié)則需要把所有生產(chǎn)完成的布匹進行等級區(qū)分，因此就有了分類的叫法。
（仇英的《漢宮春曉圖》，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）
漢朝的紡織機械非常出名，有紡車、布機提花機等；有了這些機械，人工得到了緩解，紡織的速度也得到了極大的提高，織染、刺繡等工藝也都得到了較快發(fā)展。漢朝的絲織品樣式五花八門，據(jù)統(tǒng)計，市面上有近20種類型。漢朝的百姓在服飾方面也有了更多的選擇。
值得一提的是，漢朝絲織業(yè)發(fā)展得如此迅速與當時政府的支持有很大的關(guān)系。漢朝同時因為外交政策等原因，絲織文化也走向了國際。其中像北方的匈奴、西北的中東等地，對于漢朝的絲織品都是極其的喜愛的。其中錦、繡、布、紗、綾、羅、綢、緞更是廣受好評。
漢朝以布衣材質(zhì)為主。并結(jié)合漢朝特有的時代背景——“文景之治”統(tǒng)治風貌下的樸素之風，形成了獨特的服飾審美文化。漢朝服飾整體的特點是：外衣領(lǐng)大，領(lǐng)口很低，穿著時要顯示出中衣的領(lǐng)型。比如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必須露出來，最多達到三層以上，故稱為”三重衣“。白色面料做里，袖口寬大，衫無袖。漢朝服裝配飾極為考究，如腰帶所用帶鉤以金制成各種獸形——螳螂形或琵琶形等。形象十分生動有趣，是衣裳中間顯要的裝飾物。漢帶鉤從形、顏色和工藝都達到了極高的水平，設(shè)計制作精美。頗受男人們的喜愛，佩戴者眾多。漢代男子配刀，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際的價值，主要是為了顯示儀容。
和秦朝一樣，漢朝也會區(qū)分禮服和常服。祭祀及各類重大場合穿禮服，平時穿常服。漢朝的服飾樣式繁多，常服大體分為深衣、袍服、和襦（短衣）等。除此之外漢朝的衣服有襜褕（直裾單衣）、裙（下裳）等。
（圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）
漢朝婦女的禮服，仍以深衣為主。顏色方面，按照季節(jié)的不同分為春青，夏朱，季夏黃，秋白，冬黑。不過西漢仍然流行秦時的曲裾深衣，即開襟是從領(lǐng)曲斜至腋下；不過在西漢時期的顯著特點是：長可及地，衣擺一般呈喇叭狀，行走的時候不會露出鞋子。由于衣服通身緊窄，能夠把女子身體的曲線美很好地凸顯出來。看起來華貴大方、端莊優(yōu)雅。漢畫像上精美的繡紋是貴族們區(qū)別于他人最大的不同。
（曲裾深衣，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）
同時在西漢也出現(xiàn)了直裾深衣，只是到了東漢才以直裾深衣為主，男女均可穿著。之所以有這樣的改變是因為漢昭帝時期的霍光擅權(quán)。而皇后又是他的外孫女，霍光希望皇后能夠盡快有子嗣，但是后宮女子眾多，好多人只穿裳或者無襠褲。皇帝想要干什么太方便了。于是就將褲子普及了。有襠，分前后，用帶子系住。這種連襠褲被稱為窮褲，又叫緄襠褲。由于連襠褲的出現(xiàn)，慢慢就沒必要用曲裾的方式把身體包裹得嚴嚴實實的了。于是到了東漢時期，慢慢就以開襟從領(lǐng)向下垂直的直裾深衣為主了。但穿直裾會露出褲管，在漢代會被認為是無禮的行為，因此不能作為正式禮服。
（直裾深衣，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）
兩漢時期的深衣通過色彩、花紋、質(zhì)地、頭飾、佩飾等來表明身份的不同。除深衣外，還有一種服裝叫“袿衣”，樣式大體與深衣相似。因為在衣服底部由于衣襟繞轉(zhuǎn)形成兩個上寬下窄形狀像刀圭的裝飾，故而得名。是漢代宮廷貴妃禮服。
深衣與袍服頗有差異，前者上下分裁，效果相當于把上衣下裳連成一體；袍服則不分上下，基本失去了上衣下裳的意義，后來袍服逐漸被接納為一種穩(wěn)定的服飾式樣，與上衣下裳的服制并行不悖。
漢代的袍服的主要樣式有禪衣（單衣）、諸于、袍、短衣等。以大袖為多，袖口有明顯的收斂，領(lǐng)、袖都飾有花邊。袍服的領(lǐng)子以袒領(lǐng)為主，大多裁成雞心式，穿時露出內(nèi)衣。袍服下擺，常打一排密裥，有的還裁制成月牙彎曲狀。
禪衣是一種單薄的長袍，是漢朝一般地主和貴族的常服，也可以用作官員朝服，但只能作為襯衣，穿在袍服里面。禪衣又有曲裾直裾之別。先秦時期，中國服飾還未出現(xiàn)連襠罩褲，因而“續(xù)衽鉤邊”的曲裾深衣較為流行。曲裾禪衣男女皆適合，但從曲裾深衣的設(shè)計上來看，其更適合貴族女子或是有錢人家的女子穿著。
（素紗禪衣，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）
由于內(nèi)衣的改進，先秦的曲裾的“續(xù)衽鉤邊”已經(jīng)顯得多余，因此又出現(xiàn)了下擺垂直的直裾，又被稱為襜褕。
袍是一種類似襜褕的服裝，不同的是袍有里（復衣），類似于后世的夾袍。袍里多用素紗。中間可以填之棉絮以加強保暖作用。不過棉花此時還未傳入中國，所以漢朝時只有用蠶絲制作的絲綿，往衣物中填充絲綿、稻草等是當時重要的一種御寒方式。
袍也有多種樣式，不同的階級穿不同的袍。皇帝穿著的為龍袍，其特點是盤領(lǐng)、右衽、黃色；文武官員用作公服、朝服的袍叫做官袍；民間用于日常生活的袍叫做民袍。一般富人所穿的袍是纊袍，用上等棉絮填充；平民穿的袍粗糙低劣，被稱為“缊袍”。在漢朝，官僚地主穿缊袍會被當做清貧樂道的表現(xiàn)。
內(nèi)衣類服裝的代表是杉和尃（原字是衤尃）。杉即單內(nèi)衣，又稱為單衣、汗襦、類似于今天的背心。其作用在吸汗，《釋名》曰：“身受汗垢之衣也”。外短衣的代表則是襦和襲。襦是一種及于膝上的綿夾衣。漢代男子之褲有襠， 女子則無。因此女子經(jīng)常穿著為上襦下裙。上襦較長，下裙只到膝蓋位置，直到漢末才出現(xiàn)了上襦甚短而下曳長裙的風俗。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，并在衣外圍罩布裙。這種裝束不分工奴、農(nóng)奴、商賈、士人都一樣。
漢代宮廷中崇尚短衣，因此襦成為貴族子弟中最受歡迎的便服之一。襦短僅至膝，所以一定要穿绔（褲子），绔以珍貴的紈來做，因此稱紈绔。后來紈绔弟子成了浪蕩公子的代名詞。大約到東漢以后，人們開始在襦上繡織各種圖案紋樣。古詩文中“繡腰襦”、“羅繡襦”等都是指這種服裝。
沒有著綿絮的短上衣，則稱為襲，或作褶。襲的形制出自左衽之袍的胡服。從趙武靈王“胡服騎射”開始，北方游牧民族的服裝就開始被引入中原。由于其多著短衣小袖、小口褲、一般圓領(lǐng)翻領(lǐng)，左衽。十分便于騎射和作戰(zhàn)，因此在邊疆地區(qū)十分流行。為了在適合邊疆嚴寒的氣候，邊疆的襲也開始填充棉絮了。南方少數(shù)民族的服飾則更加絢麗，其擅長刺繡，繡工細致精湛，極具觀光價值和藝術(shù)價值。現(xiàn)在的西南云貴地區(qū)的少數(shù)民族依然保留有蠟染、刺繡等傳統(tǒng)的手工技術(shù)。
此外，漢朝服裝還有一種常見的款式就是半袖。也就是短袖的外衣稱為“半袖”，穿時外著短袖內(nèi)著長袖。半袖的袖口有兩種形式：一種寬大平直，沒有裝飾；另一種則會在衣袖邊緣繡上裝飾，并施加折裥。
漢朝的婦女穿著的裙子樣式也多了，最有名的是“留仙裙”。《西京雜記》中載：“趙飛燕為皇后，其娣遣織成上襦，織成下裳?！壁w飛燕曾穿過南越進貢的“云英紫裙”，也叫“留仙裙”和現(xiàn)在的百褶裙差不多，衣著非常華麗。據(jù)說，漢朝宮廷當中還有一種廣袖流仙裙（也許是南越進貢的“云英紫裙”），估計是太過艷麗，一般人也穿不起，后來消失了，成為了民間傳說。
漢朝富貴人家穿用動物皮毛制成的裘衣，如狐、犬、羊、鹿、貂、兔等。
由于身份和職業(yè)以及場合的不同因此出現(xiàn)各種的職業(yè)服裝，我們將這些服裝統(tǒng)稱為特種服裝，主要有軍服、囚服、喪服、祭服等。
漢朝時期雖然織繡技藝很成熟，但產(chǎn)量卻不高，而且價格昂貴，因此只有達官貴人能夠穿著絲綢織造的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。把粗麻布做的衣服叫做“布衣”。因此，“布衣”和“衣褐”也就成了平民百姓的代名詞。由于漢朝實行了重農(nóng)抑商的政策，商人的社會地位低下，因而不準穿絲綢等華麗的服裝。不過由于商人經(jīng)濟實力較強，他們往往會突破政府政策的限制，以至于“服文組彩牒，錦繡綺紈”。這說明官方的規(guī)定和現(xiàn)實生活尚有一定的差距。
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下層人民赤身裸體，僅穿一條下裳勞作是常見的事。如山東省沂南畫像石中的舞劍的雜技藝人，就是赤裸上身，只穿一條短褲，這種短褲稱之為“裈”，是當時下層人民常常穿用的。貧賤勞動者穿的則是另一種短褲，比“裈”更短小的是“犢鼻裈”，它只用一塊三尺長的布帛圍在腰胯間。
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而對于禮服方面的話，漢初總體承接秦制；一方面戰(zhàn)亂之后，漢初的幾位皇帝都信奉黃老的“無為而治”，以休養(yǎng)生息為主；另一方面，漢高祖劉邦本身就不拘小節(jié)，經(jīng)常會叉著腿坐著，并且還曾用儒生的高帽當尿盆小便，因此其對于禮節(jié)沒有過多講究。漢初冠服清一色的黑，寬袖束腰。對一般服裝，也沒有什么禁例，等級區(qū)分并不明顯。不過規(guī)定一般人不可以戴劉氏冠，即劉邦當亭長時用竹皮自制的一種冠。所謂“爵非公乘以上，毋得冠劉氏冠”（漢分爵位十二級，公乘為第八爵）。后來經(jīng)叔孫通的說服，才叫叔孫通去制定禮儀。
冠服也就是在正式場合的禮服，包括祭服、朝服等。漢明帝的祭服、朝服制度包括冠冕、衣裳、鞋履、佩綬等，各有等序。他們的禮服都有十分明顯的標志，以彰顯其豪華和尊嚴。這個時期也增添了對服飾花紋圖案的限制，追求極簡減繁。因此也體現(xiàn)了大氣、簡練的服飾風格。
漢朝繡紋精美花樣繁多，有龍紋、花紋、云朵紋、幾何紋等等，屬于貴族的有龍紋、鳳紋、日月星辰、花鳥魚蟲、龍鳳龜蛇。在封建社會，'龍’是作為皇帝的象征，它有著不可侵犯，凌駕于百姓之上，操縱著世間的一切權(quán)威。'鳳’是皇后的象征，'鳳’被古人稱之為神鳥之王，姿態(tài)清高、雍容華貴。預(yù)示著世間一切美好的事物。因此，'龍鳳’紋樣多裝飾于宮廷及貴族的服飾上?！币约吧瞎啪土粝碌氖录y路大多數(shù)的紋。皇帝的禮服花紋用全份十二章，而諸侯和大臣可以用八章、六章等。
冠冕和佩綬是其中最重要的等級象征。同時，漢代承襲了自周朝以來的官綬制度，官員們要佩戴綬帶，這樣就可以看出官員們的品秩等級。
冠帽作為一個人或一個階層身份地位的象征，在官場中對于官員來說是一個更能體現(xiàn)其威儀的“標簽” 。男子二十行冠禮就需要戴帽子，但是帽子不能隨便戴。其中不同的官職對應(yīng)不同的冠帽的名稱與官階也基本上是一致的。有冕冠、長冠、委貌冠、爵弁、通天冠等16種。冠與冠的制作工藝各不相同，文官儒雅、武官威猛，因而文武官員冠的區(qū)別主要體現(xiàn)在飾物上，并且武冠與巾幘合戴可以把整個頭部包起來。冠的用途也很有講究，長冠被用作官員們祭祀時戴用；委貌冠用于公卿諸候大夫參加重大禮儀活動時戴用；通天冠、遠游冠、高山冠和進賢冠是帝王和官吏儒生們?nèi)粘４┐鞯模?/span>普通人戴巾，干粗活的才會戴帽子。
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在漢武帝時期由于實行了董仲舒的“罷黜百家，獨尊儒術(shù)”的儒學思想。并且漢武帝時期“君權(quán)神授、天人合一”的思想在服飾色彩上也體現(xiàn)的淋漓盡致。其一直非常熱衷于探討成仙不老之術(shù)的各種方式，其中以服飾仿仙人是最為典型的表現(xiàn)形式。并且開始“改正朔、易服色”。這個時期服飾承載著“禮治、道統(tǒng)”的思想，在對服飾顏色和圖案設(shè)計上都有著嚴格的要求，古代布料染色遵從陰陽五行信仰，貴族階級以暗淡的色彩來表現(xiàn)自己簡約秀美的高貴氣質(zhì)，并且認為淺色較為低俗?！吨芏Y》中就有記載，在漢朝時以紅、紫為尊，青綠色較次，“散民不敢服雜采”。 到了西漢后期開始，才允許平民身穿青色、綠色服裝。而色彩搭配以單色和獨色為主。以炎赤兩色并重，表現(xiàn)出神氣凜凜不可犯的神界。
漢朝龍袍冠服的顏色也是等級制度的重要體現(xiàn)。秦朝規(guī)定“衣服旄旌節(jié)旗皆上黑”。漢初，隨秦制，從水德，尚黑色。漢武帝時，官方改土德，尚黃色。王莽改制時期認為漢衰缺火，應(yīng)火德，尚紅色。實現(xiàn)了“色彩之美”與“德行合一”的高度契合，成為漢朝服飾遵循的定律。
（漢朝龍袍 圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）
在漢朝人們覺得赤黃色和當時的思想觀念符合，也代表的是一種金木水火土中尊貴的元素。所以不論是皇帝也好，還是女性中身份地位更加崇高的太后和皇后也罷，因其身份尊貴，所以其冠服顏色都是赤黃色。像一些嬪妃或太妃都不可采用這種正統(tǒng)的赤黃色。然后再看諸侯和受寵的朝中大臣，他們一般都是穿深紅色。像諸侯王，拜見天子去商量國家大事時，于正常且嚴肅的場合中，所穿冠服都是深紅色，往往會略帶一些黑色。這是當時等級制度中明確規(guī)定的冠服色彩選擇搭配的標準。
再往下就是貴族和普通的大臣，綠色的冠服在這一等級身份中是最為常見的。緊接著就是一些對國家建有功勛的將軍或者其他的武將，冠服的主流色是紫色。再往下身份地位劃分得會更加詳細，但主要冠服顏色不會超過青色、黑色和黃色這三種顏色。這三種顏色的冠服也標志著他們的身份不再是極其尊貴的，往往需要服務(wù)于上層人士。
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東漢劉秀時期的官員會在袍服外佩掛“組”、“綬”。“組”是官印上的絳帶，“綬”就是官印上用彩絲織成的長條形狀的飾物，以綬的顏色顯示身份的高低，而且官員平時會隨身攜帶官印，裝于腰間的鞶囊中或系于腹前及腰側(cè)，故稱印綬。
漢朝規(guī)定皇帝、太后、皇后的佩綬是赤黃色，諸侯王的佩綬是深紅色，諸國貴人、丞相的佩綬是綠色，公、侯、將軍的佩綬是紫色，紫色以下分別是青色、黑色、黃色。普通老百姓的服飾色彩只能用復色，如茶褐色、黃棕色、棕色、灰色、銀灰色和粉綠色?；屎蟮募漓敕?上衣用紺色,下裳用皂色。皇后的蠶服,上衣用青色,下裳用縹色(淺黃色)。
但漢朝時期有一段時間比較推崇節(jié)約理念，舉國上下都是素衣白布做成的服飾，但這也僅僅只是漢朝統(tǒng)治歷史中的一個小插曲。
由于漢朝實行了重農(nóng)抑商的政策，商人的社會地位低下，因而不準穿絲綢等華麗的服裝。所以對于當時下層人民來說，最普遍的衣著是用毛、麻織的粗布裁剪的短衣。當時，把粗麻布做的衣服叫“短褐”或者“布衣”。因此，“布衣”和“衣褐”就成了平民百姓的代名詞。不過由于商人所的經(jīng)濟實力較強，他們往往會突破政府政策的限制，以至于“服文組彩牒，錦繡綺紈”。這說明官方的規(guī)定和現(xiàn)實生活尚有一定的差距。
中國古代的喪服為白色，秦漢也如此。《漢書·高祖本紀》曰：“寡人親發(fā)喪，兵皆縞素”。但是穿白衣的并非都是喪服，漢時官吏被免為民則穿白色的服裝，稱為“白巾”“白衣”。久而久之，人們將諸司亭長之屬等這種比較低級的官吏稱為“白衣”，最后一般平民亦稱作“白衣”。
漢朝太皇太后、皇太后，進入宗廟祭祀的時候穿的廟服是深衣（衣裳相連）。紺（深青帶赤色）上皂下；蠶，青上、縹下（青白色），基本看不見領(lǐng)袖，且領(lǐng)袖邊緣都會有花紋作為裝飾。頭上戴有頭巾、發(fā)簪和耳飾。皇后的廟服和太皇太后、皇太后穿著的款式差不多，只有頭飾和花紋是不一樣的?；屎笮枰Y(jié)發(fā)，插步搖，戴發(fā)簪和耳飾。《后漢書》載：“太皇太后、皇太后入廟服，紺上皂下，蠶，青上縹下，皆深衣制，隱領(lǐng)袖緣以絳。剪氂幗，簪珥耳珰垂珠?！?/span>
貴人穿蠶服（和周代的鞠衣差不多），純縹（淡青）上下，深衣。戴有大手結(jié)和黑色的玳瑁首飾，又加簪珥。長公主會見客人時也會穿蠶服，頭上戴步搖，公主也有大手結(jié)，皆有簪珥。從公主封君以上都有帶綬（一種絲帶），以彩色絲帶為系腰，由于地位等級不同顏色也會不一樣。除了祭祀宗廟穿著華麗的衣服，在漢朝公、卿、列侯、中二千石、二千石夫人皆以蠶衣為朝服。
然而在服裝的樣式上，似乎沒有嚴格的制度。從出土的漢代陶俑及畫像磚石來看，勞動者或束發(fā)髻、或戴小帽、巾子，也有戴斗笠的，身上穿的服裝，幾乎全是交領(lǐng)，下長至膝，衣袖窄小，腰間系巾帶，腳穿靴鞋，還有不少赤足者，反映了這個時期勞動人民的生活狀況。
漢朝的鞋履也有嚴格的制度：凡祭服穿舄、朝服穿率、出門穿屐。婦女出嫁，應(yīng)穿木屐，還需要在屐上畫上彩畫，系上五彩的帶子。
秦朝的車、騎、卒均有不同的服裝，士兵、將軍、御手等不同身份的軍人也有不同的裝備。其主要的裝束有卷尾飾、組纓、長袍、甲胄、護胸、護腿、方扣翹尖鞋、皮靴等。漢承秦制并略有發(fā)展。漢朝時期因為冶鐵技術(shù)得到了極大的提高，此時鐵鎧甲已經(jīng)基本取代了皮甲的地位，成為了主要的裝備之一，不過通常還會配備皮革固定甲衣。秦朝到西漢的軍服多為黑色，而東漢則改為了紅色，《論衡·謝短篇》載：“吏衣黑衣，宮闕赤単”，表明東漢的宮廷衛(wèi)士也開始身穿紅衣。漢朝的士兵肩膀上還出現(xiàn)了標志等級符號的肩章。
漢朝士兵內(nèi)里穿著常服，士兵和級別較低的將領(lǐng)穿著以直裾為主，級別較高的將士以及謀士、貴族等存在著穿曲裾的現(xiàn)象。
（漢朝兵傭，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）
秦漢時期的囚犯也有不同的服裝。秦漢時期的囚犯的秋衣被稱為“赭衣”，因以赤土染成赭色?！稘h書·刑法志》所言的“赭衣塞路”也就是囚犯眾多的意思，司馬遷也在《報任安書》中說“衣赭衣，關(guān)三木”，說明當時人們將穿赭衣作為囚犯的代稱。西漢時期會將囚犯的罪名書寫在其衣背，“憐其衣赭，書其背”。但是發(fā)配邊疆的刑徒的服裝則較為自由，《居延漢簡》中記載刑徒馮宣被發(fā)配邊疆時，并沒有穿赭衣而是黑袍、白布褲、白皮制鞋。
妝容篇：
自漢朝起，化妝品制作技術(shù)逐漸成熟和發(fā)達，而且從皇帝到平民百姓都非常重視妝飾；妝容造型得到了極大的豐富，是素裝時代到彩妝時代的重要轉(zhuǎn)折點。
漢朝人崇尚“粉白、黛黑”，但由于條件的限制，她們往往取用天然的“化妝品”去修飾自己的面龐，比如將食用的米粒細細研磨用來敷面，這種粉底更加健康，但增白的效果并不明顯；當時許多女子選用鉛粉來敷面，這種礦物粉雖然有毒，但它卻有較強的增白效果。
燕支（胭脂）引進后，漢朝就開始大膽嘗試紅妝，不過那時候的“紅妝”還有一個它本身的名字，那就是“慵來妝”。不僅要擦粉，還要施朱，淺畫雙眉，鬢發(fā)蓬松而卷曲，給人以慵困、倦怠之感。甚至很多男子都以涂脂抹粉為樂。
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石黛在漢朝使用非常的廣泛，在漢墓中曾多次出土用以研磨黛的石硯。這是一種黑色的礦物，將“黛”放入水中溶化，就會得到像墨一樣的東西，然后就可以用它來畫眉了。對于眉妝來說，兩漢時期可以算是上承前秦列國之俗，下開魏晉隋唐之風，開辟了中國畫眉史上的第一個高潮。漢朝時期的眉形，除了大家常聽說的遠山眉、蛾眉之外，還有一個比較流行的長眉。這樣的長眉就和它的名字一樣，纖細修長。雖說它與其他眉形看似有很大的區(qū)別，但是它也是從蛾眉演變而來的。長眉的眉形在目前看來依舊是非常符合現(xiàn)代審美的。同時這一時期還出現(xiàn)了八字眉、驚翠眉、愁眉、廣眉等諸多分類。司馬相如的妻子卓文君，引領(lǐng)了“遠山眉”之風。
朱砂是漢朝美人們的唇妝用品，在漢朝劉熙《釋名·釋首飾》就提到漢朝女子的唇部妝容“唇脂，以丹作之，象唇赤也”。丹是一種顏料，也就是詩詞歌賦中的朱砂，漢朝的唇脂就是用朱砂和動物脂膏制作而成，既能保持唇部的光澤，又增添了艷麗的色彩，是一種深受漢朝女子所喜愛的化妝品。西漢時期最為特色的大概就是嘴唇的形狀，形似“咬唇妝”。在描畫這樣的唇妝時，往往需要先在嘴唇上擦粉，將嘴唇涂成和膚色相近的白色，然后再去描畫新的唇形。唇厚者可返薄，口大者可描小。
西漢時期漢武帝實行“罷黜百家，獨尊儒術(shù)”，儒家董仲舒開始從制度層面確立女性對男性的依附關(guān)系，提出“陽尊陰卑”“三綱五?！钡葘W說，從此中國女性就開始追求一種所謂的“女子以弱為美”。因此為了順應(yīng)這種思想，女子的妝容也從西漢的淡雅逐漸開始轉(zhuǎn)向東漢的柔媚嬌弱。
此時的妝容換成了較為粗的眉毛，臉頰腮紅暈滿。這個時期女子多以朱砂作為腮紅的彩妝用品，會讓自己帶有嬌弱之感。
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在漢朝，婦女有一種妝叫白妝。白妝就是不施胭脂，單以妝粉敷面。如《中華古今注》記：“梁天監(jiān)中，武帝詔宮人梳回心髻……作白妝，青黛眉，有郁髻”。
另外“啼妝”也風靡一時，相傳是東漢權(quán)臣梁冀的妻子孫壽獨創(chuàng)。就是眉毛是八字的，前面高后面低。用油膏薄拭目下，因為油膏它是永遠都不會干的，就好像永遠掛著一道淚痕，像剛剛哭完、梨花帶雨的感覺。
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她的發(fā)型叫墮馬髻。是一種梳得特別松散的垂髻，而且在發(fā)髻的后面還會有一縷垂髾垂下來，縹縹緲緲的，就好像剛剛從馬上掉下來，發(fā)髻摔松了的感覺。在步態(tài)上流行折腰步。就是躬著腰走路，而不是特別挺拔地走路。齲齒笑，笑的時候像牙疼一樣捧著嘴笑“以為媚惑”。
為了使得面部的妝容擁有更加迷人的魅力，女子還喜面靨，由前一篇文章可知這種面窩起初是為了標記后妃月事的，后來宮女和舞姬紛紛效仿做面妝并傳到民間，才成為一種妝容。這是漢朝婦女施于面頰酒窩處的一種妝飾。本來女子一笑露出酒窩就會異常的美麗，而在上面點上紅點，則更能凸顯出它的美麗之處。在漢朝的詩詞歌賦之中，對于面靨的贊美也是很多的，比如繁欽的《弭愁賦》：“點圓的之熒熒，映雙輔而相望?！备敌摹剁R賦》：“點雙的以發(fā)姿?！笨梢娺@種妝法會使得女子的風姿更加富有美感。
為了使得妝容更加美艷動人，漢朝的女子還喜歡使用花鈿。花鈿又被稱之為面花或者花子，是一種可以貼在臉上的裝飾品。大多以彩色的光紙、云母片、金箔等為原料，制成圓形、葉子形、桃形、梅花形等貼在面部，色彩斑斕，精美非凡。
漢朝貴族女子的頭飾常見有笄簪、釵、華勝、步搖等。簪，漢朝時，頭發(fā)都是綰成髻的，綰髻之后要用簪將其固定，所以，簪在當時幾乎是所有人都需要的頭飾?！逗鬂h書·輿服志下載：太皇太后，皇太后的簪“以玳瑁為擿，長一尺”。
（西漢金步搖，圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）
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