隋唐服飾（581～907）：
隋唐時期，中國由分裂而統(tǒng)一，由戰(zhàn)亂而穩(wěn)定，經(jīng)濟文化繁榮，服飾的發(fā)展無論衣料還是衣式，都呈現(xiàn)出一派空前燦爛的景象。
隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的“半臂”，有對襟、套頭、翻領(lǐng)或無領(lǐng)式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當(dāng)胸結(jié)住。因領(lǐng)口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，后來男子也有穿著的。當(dāng)時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅制作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞于手臂間，名曰披帛。
女裝男性化是唐代社會開放的表現(xiàn)之一，婦女穿著男裝是當(dāng)時一種時尚。唐人善于融合西北少數(shù)民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。
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唐代服飾：
襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長度一般為二米 以上，用時將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。唐代婦女，以體態(tài)豐腴為美。由于身材豐碩，中唐女服也漸趨寬大，裙子的寬度比隋末唐初時要肥大的多。衣衫雖為小袖，但與初唐、盛唐女服相比，也明顯趨于寬松.唐代婦女服飾漫談 如果說中國古代男子服飾的主題是實用與莊重，那么女子服飾的風(fēng)格則是浪漫多姿，而唐代女子服飾則是其中最為絢麗的篇章。 唐代是中國封建社會的極盛期，經(jīng)濟繁榮，文化發(fā)達(dá)，對外交往頻繁，世風(fēng)開放。加之域外少數(shù)民族風(fēng)氣的影響，唐代婦女所受束縛較少。在這獨有的時代環(huán)境和社會氛圍下，唐代婦女服飾，以其眾多的款式，艷麗的色調(diào)，創(chuàng)新的裝飾手法，典雅華美的風(fēng)格，成為唐文化的重要標(biāo)志之一。 唐代女子服裝，分衣裙、冠帽、鞋履幾類。唐制規(guī)定，女服分四種，朝服、公服、祭服、常服。前三種為后妃命婦女官于朝會、祭祀等正式場合穿著的大、小禮服，后者為日常穿著。唐代女子常服，基本上是上身是衫、襦，下身束裙，肩加披帛。衫為單衣，襦有夾有絮，僅短至腰部。裙子長而多幅。此外還有襖、半臂、縵衫等。襖為夾衣，長于襦而短于袍。半臂是短袖的緊身上衣，套于衫外，流行于唐前期?？z衫是女子歌舞時穿在外面的罩衣，短小易脫。其衣裙顏色豐富多彩，以紅、綠、紫、黃色最為流行，如時人所云“紅裙妒殺石榴花”、“藕絲衫子藕絲裙”、“折腰多舞郁金裙”等，衫、襦、襖、裙上多有織文和繡文，如唐詩所描述：“新貼繡羅襦，雙雙金鷓鴣”、“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢”。衣料有絲綢、棉布、葛、麻、毛等，而以絲綢最為常用。 此外，“時世妝”，袒領(lǐng)服、男裝、胡服也是重要服飾。“時世妝”，即時裝，唐初女子衣衫小袖窄衣，外加半臂，肩繞披帛，緊身長裙上束至胸，風(fēng)格簡約；盛唐時，衣裙?jié)u寬，裙腰下移，服色艷麗；至中晚唐時，衣裙日趨寬肥，女子往往褒衣博帶，寬袍大袖，色彩靡麗。袒領(lǐng)服、男服、戎裝和胡服，在唐代尤其是盛唐時期的婦女中廣為流行。袒領(lǐng)服為一種半袒胸的大袖衫襦，衣料為紗羅制品，時人形容為“慢束羅裙半掩胸”、“參差羞殺雪芙蓉”、“綺羅纖縷見肌膚”等，下配以曳地長裙，充分體現(xiàn)了唐代女子的婀娜身姿和自然之美。唐代婦女喜好戎裝、男服。“軍裝宮娥掃眉淺”，則描繪了宮中女子穿著戎裝的情景。武宗時，王才人因著與武宗同樣的衣服，而常被奏事者誤認(rèn)為皇帝。上有所好，下必效之。盛唐時，士人們的妻子不約而同地穿戴起丈夫的衣衫、帽子和靴子，侍女們也紛紛仿效女主人穿起男式圓領(lǐng)服，頭裹幞頭，足蹬烏皮靴。唐代婦女并無華夷之別的觀念，開元天寶年間，在長安、洛陽等大都市的街頭，處處可見身著翻領(lǐng)、窄袖緊身胡服、腰系蹀躞帶的漢族女子，體現(xiàn)了盛唐帝國婦女們開放、健美的精神風(fēng)貌。 女子發(fā)首，以戴各式便帽和梳髻為主。所戴便帽，初行冪 ，次行帷帽，再行胡帽。唐初女子有“蔽面”習(xí)俗，婦女外出多戴冪 ，冪 是一種大幅方巾，一般用輕薄透明的紗羅制成，戴時披體而下，障蔽全身。高宗時，隨社會風(fēng)氣的開放，改戴“施裙至頸”的帷帽。至開元盛世，婦女們干脆去除帽巾，露髻出行，或仿效男子和胡人，裹幞頭和戴狀奇艷麗的胡帽。胡帽因源于西域和吐蕃各族，狀式新穎多變，有的卷檐虛頂，有的裝有上翻的帽耳，耳上加飾鳥羽，有的在帽沿部分飾以皮毛等。此外，若出門遠(yuǎn)行，還戴風(fēng)帽，以避風(fēng)塵。 唐代女子足下著履、靴、屐等。履以錦、麻、絲、綾等布帛織成。亦有用蒲草類編成的草履。履身常加繡飾，履頭狀式多樣，有圓頭、高頭、云形、花形等，如唐詩所云：“云頭踏殿鞋”、“金蹙重臺履”、“叢頭鞋子紅偏細(xì)”等。靴多以錦為之，織造功致，紋飾美麗。屐于夏季赤足著用，為民間女子所喜，如李白詩云：“屐上足如霜，不著鴉頭襪”。 唐代女子追求美容美飾，其化妝及佩飾內(nèi)容豐富，有發(fā)式、頭飾、面妝、佩飾等。女子發(fā)式以梳髻為主，或挽于頭頂，或結(jié)于腦后，形制十分豐富。名目有半翻髻、云髻、盤桓髻、驚鵠髻、倭墮髻、雙環(huán)望仙髻、烏蠻髻、回鶻髻等數(shù)十種。初唐時發(fā)髻簡單，多較低平；盛唐以后高髻流行，髻式紛繁。發(fā)上飾品有簪、釵、步搖、勝、鈾、花等。多以玉、金、銀、玳瑁等材料制成，工藝精美。簪釵常成對使用，用時橫插、斜插或倒插。步搖是其中的精品，釵首制成鳥雀狀、雀口銜掛珠串，隨步行搖顫，倍增韻致。唐中后期婦女中還盛行插梳，以精致美觀的小花梳飾于發(fā)上。 面部化妝有敷鋁粉、抹胭脂、畫黛眉、貼花鈿、點面靨、描斜紅、涂唇脂諸多方法，淡妝者采其二三，盛妝者悉數(shù)運用。鉛粉色澤潔白，質(zhì)地細(xì)膩，施于面、頸、胸部，“纖白明媚”。胭脂為提取的紅藍(lán)花汁配以豬脂、牛髓制成的膏狀顏料。由于帝王士大夫的偏愛，女子眉式花樣百出。玄宗在四川曾令畫工畫《十眉畫》，名目有鴛鴦眉、小山眉、倒暈眉等。闊眉是主要眉式，初唐一般都畫得較長，盛唐以后開始流行短式。花鈿是一種額飾，以金箔片、黑光紙、云母片、魚腮骨等材料剪制成各種花朵之形，尤以梅花最為多見，貼于眉間。面靨是于面頰酒渦處以胭脂點染，或像花鈿一樣，用金箔等物粘貼。斜紅是于面頰太陽穴處以胭脂染繪兩道紅色的月牙形紋飾，工整者形如弦月，繁雜者狀似傷痕，是中晚唐婦女一種時髦的打扮。 項飾有項鏈、項圈、瓔珞等，臂飾有臂釧、手鐲，腰飾有玉佩、香囊等。瓔珞原為佛像頸間的一種裝飾，隨佛教從印度傳入中國，唐時為宮女侍女、舞伎所喜著。其上部為一半圓形金屬頸圈，下半部為一珠玉寶石組成的項鏈，有的在胸前部位還懸掛一較大的鎖片形飾物，整體華貴晶瑩。臂釧，又稱跳脫，是以金屬絲盤繞多匝，形如彈簧，或以多個手鐲合并而成的飾物，套于手臂，在宮女和仕女中流行。香囊多以金、銀制作，鏤空，上下兩半球以子母口相扣合，里面有兩個同心圓環(huán)，環(huán)內(nèi)又置一小香盂，同心圓環(huán)之間及小金盂之間均用對稱的活軸相連，無論怎樣轉(zhuǎn)動，香盂里的香灰都不倒置灑落。 唐代女子服飾，不僅為燦爛的唐文化增添了光彩，并影響著后世歷代婦女的服飾生活與文化，成為中國古代文化藝術(shù)苑地中的一朵奇麗之花。 漢服的主要特點是交領(lǐng)、右衽、束腰，用繩帶系結(jié)，也兼用帶鉤等，給人灑脫飄逸的印象。這些特點都明顯有別于其他民族的服飾。漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳縫連起來）、“襦裙”制（襦，即短衣）等類型。其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之后都把頭發(fā)綰成發(fā)髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。女子發(fā)髻也可梳成各種式樣，并在發(fā)髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發(fā)兩側(cè)飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。漢族人裝飾還有一個重要特征就是喜飾玉佩玉。女裝式樣相對稍多些，但基本式樣大體也只有兩種： 大襟右衽交領(lǐng)這種（同樣以秦漢服飾為代表）。 隋唐興起的大襟低胸這種，同秦漢深衣不同的是服飾分為上衣下裳，不再像深衣那樣衣裳連在一起。這兩種女服式樣對宋明時期以及日本朝鮮的民族服飾（女服）影響非常大。隋唐時期漢族婦女也穿過窄袖緊身翻領(lǐng)的胡服，但那些胡服基本是作為流行服飾來穿的（或者說是出于獵奇心理），并不是漢族傳統(tǒng)民族服飾。宋明時期漢族婦女也穿過一些別的式樣，但影響并不廣。 大家看到了秦漢唐宋明服飾某些地方有些不同，但主體部分相同。西漢的深衣和明朝的漢服基本式樣是相同的，只是在細(xì)枝末節(jié)上不同。共性是大襟右衽交領(lǐng)寬袍大袖博衣裹帶。其實象大襟右衽交領(lǐng)寬袍大袖博衣裹帶那種漢服在唐朝時期漢人依然在穿，不過在以長安為中心的北方以圓領(lǐng)為主，而在吳越地區(qū)則兩者兼顧，宋明類似。日本和服就是在飛鳥奈良時期（中國唐朝時期）引進(jìn)漢人服飾發(fā)展成為今天的日本和服
滿族婦女喜歡穿旗袍，旗袍的滿語稱為“衣介”。分為單、夾、皮、棉四種。這種“衣皆連裳”（古代上為衣，下為裳）與漢族的上衣下裳的兩截衣裳有明顯區(qū)別。滿族婦女穿的旗袍，樣式美觀大方，講究裝飾，領(lǐng)口、袖頭、衣襟都繡有不同顏色的花邊，有的多至十幾道，穿起來勻稱苗條，婀娜多姿。有一種女式旗袍叫“大挽袖”，把花紋繡在袖里，“挽”出來更顯得美觀。滿族婦女所穿旗袍，從樣式到做工都十分講究。在旗袍領(lǐng)口、衣襟、袖邊等處鑲嵌幾道花條或彩牙兒，有的還要鑲上18道衣邊才算是美。旗袍的樣式后來發(fā)生了一些變化，開禊從四面改成了兩面；下擺也由寬大改為收斂；袖口也由窄變肥，又由肥變瘦，使其穿起來更加合體。滿族的婦女給人的感覺比以往的歷代婦女都修長，這是借助于服飾而給人的感覺。滿族婦女穿的“花盆底”旗鞋，也比普通女鞋高出二至三寸，有的甚至四、五寸。這樣兩者加起來就要高出一尺左右。加上滿族婦女所穿的服裝，多以長袍為主，長袍的下擺多垂至地面，掩住旗鞋，更顯出修長的身姿。長袍外面加罩一件馬甲，也是滿族婦女十分喜愛的裝束。這種馬甲與男式馬甲一樣，也有大襟、對襟及琵琶襟等形制，長度多到腰際，并綴有花邊。滿族的女式旗鞋，稱為“寸子鞋”，亦稱“馬蹄底鞋”。鞋底中間即腳心部位嵌上3寸多厚的木頭，用細(xì)白布包上，木跟不著地的地方，常用刺繡或穿珠加以裝飾，因鞋底平面呈馬蹄形，所以得名；還有一種鞋的底面呈花盆形狀，稱為“花盆底鞋”；老年婦女和勞動婦女所穿旗鞋以平木為底，稱為平底繡花鞋，亦稱“網(wǎng)云子鞋”。滿族的女鞋，表面都有繡花，而襪子多為布質(zhì)，襪底也納有花紋。
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宋代服裝：
宋朝歷史以平民化為主要趨勢，服裝也質(zhì)樸平實，反映時代傾向。 宋代女子服裝分三種：一為自皇后、貴妃至各級命婦所用的"公服"，一為平民百姓所用的吉兇服稱"禮服"；一為日常所用的常服。 宋裝繼承唐裝，女服仍以衫、襦、襖、背子、裙、袍、褂、深衣為主。絕大部分是直領(lǐng)對襟式，無帶無扣，頸部外緣縫制著護領(lǐng)。服式采用衣袖相連的裁剪方式。有的限于面料的幅寬，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接縫和貼邊裝飾。單夾衣有前身短后身長的式樣，也有無袖的大背心式樣。出土的衣服都在領(lǐng)邊、袖邊、大襟邊、腰部和下擺部位分別鑲邊或繡有裝飾圖案，采用印金、刺繡和彩繪工藝，飾以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。宋代品官制度基本上沿襲前代，因此宮中的官服也與前代相仿，分為朝服、祭服、公服、戎服、喪服和時服。朝服是紅衣紅裳，內(nèi)穿白色羅質(zhì)中單，外系羅料大帶，并有緋色羅料蔽膝，身掛錦綬、玉、玉釧，下著白綾襪黑皮履。除這種朝服是統(tǒng)一樣式外，官職的高低是以搭配的不同來區(qū)別的。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化。穿朝服時必戴"進(jìn)賢冠"（一種涂漆的梁冠帽），"貂蟬冠"(又名"籠巾"，是以藤絲編成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(屬進(jìn)賢冠一類)。 公服即常服，又名"從省服"，以曲領(lǐng)大袖，腰間束革帶為主要形式，另有窄袖式樣也。這種服式以用色區(qū)別等級。如九品官以上用青色；七品官以上用綠色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元豐年間用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用緋色；九品以上用綠色。按當(dāng)時的規(guī)定，服用紫色和緋色(朱色)衣者，都要配掛金銀裝飾的魚袋，高低職位以此物加以明顯的區(qū)別。 時服是按季節(jié)賜發(fā)給官臣的衣物。上至將相皇帝大將下至侍衛(wèi)步軍，賜發(fā)的品種有袍、襖、衫、袍肚、褲等。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋。宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區(qū)別。只是在用色上有較為明顯的規(guī)定和限制。宋時常服有如下幾種： "袍"有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型，有官職的是錦袍，無官職的是白布袍。 "襦"、"襖"為平民日常穿用的必備之服。 "短褐"是一種既短又粗的布衣，為貧苦人服。 " 衫"，這是一種裳下擺接一橫 的男人長衫。 "裳"，沿襲上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式樣。宋時也有上衣下裳的穿法。男子也穿用對領(lǐng)鑲黑邊飾的長上衣配黃裳。居家時不束帶，待客時束帶。 "直裰"是一種比較寬大的長衣。由于下擺無衩而背部卻有中縫而稱"直裰"。 "鶴氅"，寬長曳地，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，十分貴重。 此外宋代男式衣著，還有布衫和羅衫。內(nèi)用的叫汗衫，有交領(lǐng)和頜領(lǐng)形式。質(zhì)料很考究，多用綢緞、紗、羅。顏色有白、青、皂（黑）、杏黃、茶褐等。襖的質(zhì)料有布、綢、羅、錦、絲和皮。襖的用色有青、紅、棗紅、墨綠、鵝黃等幾種。貴族褲子的質(zhì)地也十分講究，多以紗、羅、絹、綢、綺、綾，并有平素紋、大提花、小提花等圖案裝飾，褲色以駝黃、棕、褐為主色。
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商周服飾(約公元前16世紀(jì)～前771年)
商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由于紡織技術(shù)的進(jìn)展，絲麻織物已占重要地位。商代人已能精細(xì)織造極薄的綢子，衣料用色厚重。
西周時，等級制度逐步確立，周王朝設(shè)“司服”、“內(nèi)司服”官職，掌管王室服飾。根據(jù)文獻(xiàn)記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立于夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰(zhàn)國之交被納入禮治。
從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。
商周時代衣服的基本形制是上衣下裳?！墩f文解字》說：“上曰衣，下曰裳。“下身穿的裳實際上是裙，而不是褲。金文中常見有周天子賞賜給臣下“赤芾“的記錄。“赤芾“是一塊紅色的布，系在腰間垂于腹前，是貴族的服飾和身份的標(biāo)志，又叫韋，后世稱為蔽膝。華夏族的習(xí)俗是束發(fā)的，發(fā)髻要用笄別住。商代遺址中出土過許多骨質(zhì)的發(fā)笄。
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先秦時沒有棉花，所謂“布衣“是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的細(xì)麻布叫葛，冬裝有袍和裘。袍是穿在里面的夾衣，內(nèi)實絲綿，充填新綿的叫襺，充填舊絮的叫袍。窮人填不起絲綿，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是內(nèi)衣，所以只能居家穿著，但不能作為禮服，外出時只能襯在正服里面。短袍叫襦，也就是后來所說的襖。質(zhì)地粗劣的襦叫褐。裘是皮衣，先秦時代也是主要的冬衣。
先秦時代，華夏族服飾的特點是上衣下裳、寬衣博帶。衣服是右衽窄袖、長度在膝蓋上下。領(lǐng)、袖、襟、裾都用花邊裝飾，沒有紐扣，以帶束腰。而胡人的服飾是短衣窄袖，左衽長褲，革帶皮靴。趙武靈王把胡服引進(jìn)中原，這對戰(zhàn)國秦漢時期華夏族服裝的變化產(chǎn)生了積極的影響。
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秦漢服飾(公元前221～公元220)
這一時期的衣料較春秋戰(zhàn)國時期豐富，深衣也得到了新的發(fā)展。
西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫[qiān]奉命兩次出使西域，開辟了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱“絲綢之路”。于是，中華服飾文化傳往世界。
秦代服制與戰(zhàn)國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣里面都有中衣及內(nèi)衣，其領(lǐng)袖緣一并顯露在外，成為定型化套裝。下著緊口大褲，保持“褒衣大裙”風(fēng)格。秦代服制，服色尚黑。
漢代有了輿服制度。史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20余種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現(xiàn)在:冠服在因襲舊制的基礎(chǔ)上，發(fā)展成為區(qū)分等級的基本標(biāo)識;佩綬制度確立為區(qū)分官階的標(biāo)識。
公元前202年，劉邦戰(zhàn)勝項羽，建立漢朝，定都長安，
漢初統(tǒng)治者汲取秦亡的教訓(xùn)，對農(nóng)民采取輕徭薄賦的休養(yǎng)生息政策。一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規(guī)定。
漢初，由于統(tǒng)治者采取了休養(yǎng)生息政策，經(jīng)濟得到恢復(fù)發(fā)展，出現(xiàn)了“文景之治”這樣的太平盛世。農(nóng)業(yè)和手工業(yè)得到了長足提高。當(dāng)時民間手工業(yè)最普遍的就是紡織業(yè)。這一時期絲綢錦繡產(chǎn)量極多。漢代的紡織工藝也達(dá)到很高的水平。
漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的單衣〕、襦〔短衣〕、裙。漢代因為織繡工業(yè)很發(fā)達(dá)，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是“留仙裙”。
〔相傳漢朝趙飛燕被立為皇后以后，十分喜愛穿裙子。有一次，她穿了條云英紫裙，與漢成帝游太液池。鼓樂聲中，飛燕翩翩起舞，裙裾飄飄。恰在這時大風(fēng)突起，她像輕盈的燕子似的被風(fēng)吹了起來。成帝忙命侍從將她拉住，沒想到驚慌之中卻拽住了裙子?；屎蟮镁攘耍棺由蠀s被弄出了不少褶皺?？墒钦f來也怪，起了皺的裙子卻比先前沒有褶皺的更好看了。從此，宮女們競相效仿，這便是當(dāng)時的“留仙裙”?！?span lang="EN-US">
漢代創(chuàng)造的前所未有的物質(zhì)財富，使?jié)h代人對人類生產(chǎn)能力持有樂觀信心。在《中國美學(xué)思想史》中作者說到“漢人繼承了道家美學(xué)的基本思想，又舍棄了它的消極出世思想，吸取了儒家某些合理觀點，注意了自然規(guī)律與人的目的的統(tǒng)一性，堅信廣大的外部世界存在著無限豐富多樣的美，人們應(yīng)當(dāng)積極地去發(fā)現(xiàn)、占有，享受這種美。”
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春秋戰(zhàn)國服飾(公元前770～前221)
春秋戰(zhàn)國時期 誕生了一種重要的漢服---深衣。深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為“被體深邃”，因而得名。深衣延續(xù)了漢服交領(lǐng)右衽的特點，在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區(qū)別在于下身是否有圍繞的線條。這一時期紡織和染色技術(shù)已經(jīng)非常發(fā)達(dá)，漢服上已經(jīng)出現(xiàn)很多繁復(fù)華麗的圖案。
漢代婦女的襦裙 上襦下裙的女服樣式，早在戰(zhàn)國時代已經(jīng)出現(xiàn)。到了漢代，由于深衣的普遍流行，穿這種服式的婦女逐漸減少。據(jù)此，有人認(rèn)為漢代根本不存在這種服飾，只是到了魏晉南北朝時才重新興起。其實，漢代婦女并沒有摒棄這種服飾，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個時期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長，下垂至地。襦裙是中國婦女服裝中最主要的形式之一。自戰(zhàn)國直至明朝，前后二千多年，盡管長短寬窄時有變化，但基本形制始終保持著最初的樣式。
春秋戰(zhàn)國時期織繡工藝的巨大進(jìn)步，使服飾材料日益精細(xì)，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。
春秋戰(zhàn)國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已成為趨勢。
深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成于春秋戰(zhàn)國之交。深衣剪彩獨特，衣與衫相連在一起，制作時上下分裁，中間有縫相連接，用途最為廣泛，隆重程度僅次于朝祭之服。
公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行“胡服騎射”。胡服指當(dāng)時“胡人”的服飾，與中原地區(qū)寬衣博帶的服裝有較大差異，特征是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便于騎射活動。
春秋戰(zhàn)國之際，出現(xiàn)了一種新式服裝叫做深衣?！抖Y記·深衣》孔穎達(dá)正義說：“深衣衣裳相連，被體深邃，故謂深衣。“戰(zhàn)國秦漢之人不論貴賤、男女、文武都穿深衣，貴族以冕服為禮服、深衣為常服，平民以深衣為吉服、短褐為常服。深衣連衽鉤邊，穿時要束腰帶。貴族用絲織的紳帶，故稱紳士或縉紳。皮帶已經(jīng)流行，皮帶的兩端分別用帶鉤和環(huán)相連接，叫做鉤絡(luò)帶或蹀躞帶。皮帶上可以懸掛或佩帶刀劍、弓箭、印璽、荷包等各種物件。
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原始社會服飾(公元前21世紀(jì)之前)
戰(zhàn)國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創(chuàng)造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。在北京周口店山頂洞人(距今1.9萬年左右)遺址中，發(fā)現(xiàn)有1枚骨針和141件鉆孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當(dāng)時已能利用獸皮一類自然材料縫制簡單的衣服。中華服飾文化史由此發(fā)端。
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魏晉南北朝服飾(220～589)
魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫緋〔大紅〕綠三色為九品之別”。這一制度此后歷代相沿雜而用之，直到元明。
南北朝時，北方少數(shù)民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經(jīng)濟、文化風(fēng)習(xí)相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發(fā)展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著“上儉下豐”。
東晉末至齊、梁間，衣著為襦裙套裝，原始于漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。少數(shù)民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。
鮮卑族北魏朝于太和十八年(494)遷都洛陽后，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服漢魏衣冠”。原來鮮卑族穿著夾領(lǐng)小袖衣服，這次改革舊俗，史稱“孝文改制”，使秦漢以來冠服舊制得以賡續(xù)，推動了中華服飾文化的發(fā)展。
魏晉南北朝時期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數(shù)民族初建政權(quán)時，仍然按照本族的習(xí)俗穿著，后受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。
中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎(chǔ)上吸收不少北方民族的服飾特點，衣服的形式適體。六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個時期的服飾，可以參鑒《洛神賦》、《列女傳》等圖卷。
北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點，服裝窄短，裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴，進(jìn)而導(dǎo)致宋代的鳳冠定制。
魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期，這個時候因為大量的胡人搬到中原來住，胡服便成了當(dāng)時時髦的服裝。緊身、圓領(lǐng)、開叉就是胡服的特點。
魏晉南北朝時期的婦女的衫裙 魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，并吸收少數(shù)民族服飾特色，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進(jìn)，一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，腰用帛帶系扎，款式多為上儉下豐，以寬博為主，其特點為：對襟，束腰，衣袖寬大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達(dá)到俊俏瀟灑的效果。加上豐盛的首飾，反映出奢華糜麗之風(fēng)。當(dāng)時婦女的下裳，除間色裙外，還有其它裙式。
魏晉南北朝時期的雜裾服 傳統(tǒng)的深衣制已不被男子采用，但在婦女中間卻仍有人穿著。這種服裝與漢代相比，已有較大的差異。在衣服的下擺部位，加一些飾物，通常以絲織物制成。其特點是上寬下尖形如三角，并層層相疊。另外，由于從圍裳中伸出來的飄帶比較長，走起路來，如燕飛舞。到南北朝時，這種服飾又有了變化，去掉了曳地的飄帶，而將尖角的“燕尾”加長，使兩者合為一體。
南北朝時期褲褶 褲褶的基本款式為上身穿齊膝大袖衣，下身穿肥管褲。這種服裝的面料，常用較粗厚的毛布來制作。穿褲和短上襦，合稱襦褲，但封建貴族必須在襦褲外加穿袍裳，只有騎馬者、廝徒等從事勞動的人為了行動方便，才直接把褲露在外面。封建貴族是不得穿短衣和褲外出的。到了晉代這種習(xí)慣才有所改變。南北朝的褲有大口褲和小口褲，以大口褲為時髦，穿大口褲行動不便，故用錦帶將褲管縛住，有、又稱縛褲
****************************************************************************宋遼夏金元服飾（947～1368）
宋代基本保留了漢民族服飾的風(fēng)格，遼、西夏、金及元代的服飾則分別具有契丹、黨項、女真及蒙古民族的特點。各民族服飾再度交流與融合。
宋代服飾大致有官服、便服、遺老服等三式。宋代官服面料以羅為主，政府因五代舊制，每年要贈送親貴大臣錦緞袍料，分七等不同花色。官服服色沿襲唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服綠，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖長袍，但首服(冠帽等)已是平翅烏紗帽〔烏紗帽的翅是平直的〕，名直腳幞頭，君臣通服，成為定制。宋代的服裝，其服色、服式多承襲唐代，只是與傳統(tǒng)的溶合做得更好、更自然，給人的感覺是恢復(fù)中國的風(fēng)格。
宋朝時侯的服飾宋朝的男裝大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領(lǐng)或圓領(lǐng)的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。當(dāng)時退休的官員、士大夫多穿一種叫做“直裰”〔duō，古代士子、官紳穿的長袍便服，也指僧道穿的大領(lǐng)長袍〕的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領(lǐng)口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做“東坡巾”。
宋代的女裝是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現(xiàn)在的背心，褙子的領(lǐng)口和前襟，都繡上漂亮的花邊。宋代建朝初期，衣冠服飾均沿襲晚唐的服飾制度。新制頒發(fā)后，才逐漸將其服飾分為祭服、朝服、公服（宋人又稱為常服）、時服（按季節(jié)頒賜文武朝臣的服飾）、戎服以及喪服。宋代婦女的穿著與漢代婦女相似，都是瘦長、窄袖、交領(lǐng)，下穿各式的長裙，顏色淡雅；通常在衣服的外邊再穿長袖對襟褙子，褙子的領(lǐng)口及前襟繪繡花邊，時稱“領(lǐng)抹”。宋代的服飾主要的特點是清新、樸實、自然、雅致。
宋代婦女以裙裝穿著為主，但也有長褲。其褲子的形式特別，除了貼身長褲外，還外加多層套褲。宋代婦女有纏足的習(xí)俗，因此裙長多不及地，以便露足。
遼、西夏、金分別為中國古代契丹、黨項、女真民族建立的政權(quán)，其服飾反映了在與漢民族進(jìn)行長期文化交流中，各自發(fā)揚民族傳統(tǒng)的發(fā)展軌跡。黨項族婦女多著翻領(lǐng)胡服，領(lǐng)間刺繡精美。契丹、女真族一般穿窄袖圓領(lǐng)齊膝外衣，足下著長統(tǒng)靴，宜于馬上作戰(zhàn)射獵;婦女穿窄袖交領(lǐng)袍衫，長齊足背，都是左衽〔從左向右扣〕，正與漢人相反，所習(xí)慣穿用的釣墩傳到內(nèi)陸曾廣為流行。遼金政權(quán)考慮到與漢族雜處共存的現(xiàn)實，都曾設(shè)“南官”制度，以漢族治境內(nèi)漢人，對漢族官員采用唐宋官服舊制。契丹、女真男服因便于行動，也為漢人采用。
元代衣服與周代近似，衣袖較緊、窄，下裳較短，衣長至膝下，造型像百褶裙。比肩”、“比甲”也是常服。“比肩”是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣,元代蒙人稱之為“襻子答忽”。“比甲”則是便于騎射的衣裳,無領(lǐng)無袖,前短后長,以襻相連的便服。
蒙族入關(guān)以后,除保留本民族的服制以外,也采用漢、唐、金、宋的宮廷服飾,如天子的通天冠和絳紗袍,百官戴梁冠、青羅衣加蔽膝是朝服和冕服等形制,漢族的公服也為通用服式。
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明清服飾（1368～1911）
明代以漢族傳統(tǒng)服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權(quán)力的象征，歷來受到統(tǒng)治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。
明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有“惡紫之奪朱也”，紫色自官服中廢除不用。最有特色的是用“補子”表示品級。補子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。平常穿的圓領(lǐng)袍衫則憑衣服長短和袖子大小區(qū)分身份，長大者為尊。明代女性習(xí)慣在裙子外罩一件背子衫或是云肩。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服，是后妃在參加祭祀等重大典禮時使用的服飾。整個冠上綴著龍鳳，搭配霞帔一起穿著。明代較多使用的紐扣,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領(lǐng)邊和襟邊普遍使用。
明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統(tǒng)，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。清王朝時，以暴力手段推行剃發(fā)易服，按滿族習(xí)俗統(tǒng)一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄發(fā)挽髻，著寬松衣，穿長統(tǒng)襪、淺面鞋;清時則剃發(fā)留辮，辮垂腦后，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統(tǒng)靴。但官民服飾依律涇渭分明。
清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加于袍的外褂，因起源于騎馬短衣而得名，特點是前后開衩、當(dāng)胸釘石青補子一方(親王、郡王用圓補)。補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。皇帝有時還賞穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在官員士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。四、五品以上官員還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木制成，構(gòu)成清代官服的又一特點。絲紡繡染及各種手工專業(yè)的進(jìn)步，為清代服飾品種的豐富創(chuàng)造了條件。清代女裝，漢、滿族發(fā)展情況不一。漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。***********************************************************古代后宮服飾
鈿子分鳳鈿、滿鈿、半鈿三種。其制以黑絨及緞條制成內(nèi)胎，以銀絲或銅絲之外，綴點翠，或穿珠之飾。”一般婦女多用銅絲或鐵絲做成“頭發(fā)撐子”，鈿子有鳳鈿、滿鈿、半鈿三種。鈿子前如鳳冠，后加覆箕，上穹下廣；將頭發(fā)分兩縷纏繞其上，再插上扁子、簪子、花等飾物
簪子是滿族婦女梳各種發(fā)髻必不可少的首飾。通常滿族婦女喜歡在發(fā)髻上插飾金、銀、珠玉、瑪瑙、珊瑚等名貴材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、壓鬢簪、鳳頭簪、龍頭簪等。簪子的種類雖然繁多，但在選擇時還要根據(jù)每個人的條件和身份來定。比如人關(guān)前，努爾哈赤的福晉和諸貝勒的福晉、格格們，使用制作發(fā)飾的最好材料首選為東珠。兩百年后漸漸被南珠，即合浦之珠所取代。
與珍珠相提并論的還有金、玉等為上乘材料，另外鍍金、銀或銅制，也有寶石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各種簪環(huán)首飾，裝飾在發(fā)髻之上，這若是同進(jìn)關(guān)以后相比，就顯得簡單得多了。進(jìn)關(guān)以后，由於受到漢族婦女頭飾的影響，滿族婦女，特別是宮廷貴婦的簪環(huán)首飾，就越發(fā)的講究了。如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝為其母辦六十大壽時，在恭進(jìn)的壽禮中，僅各種簪子的名稱就讓人瞠目結(jié)舌，如事事如意簪、梅英采勝簪、景福長綿簪、日永琴書簪、日月升恒萬壽簪、仁風(fēng)普扇簪、萬年吉慶簪、方壺集瑞邊花(鬢花)、瑤池清供邊花、西池獻(xiàn)壽簪、萬年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云擁福簪、綠雪含芳簪……等等。這些發(fā)簪無論在用料上，還是在制作上，無疑都是精益求精的上品。
從清代后妃遺留下來的簪飾來看，簪分兩種類型。一是實用簪，多用於固定發(fā)髻和頭型用的。另一類為裝飾簪，多選擇質(zhì)地珍貴的材料，制成圖案精美的簪頭，專門用於發(fā)髻梳理后戴在明顯的位置上?，F(xiàn)故宮內(nèi)珍藏的多幅宮廷寫實畫，都有后妃戴簪的描繪。從圖上看，她們有的將簪戴在發(fā)髻正中，有的斜插在發(fā)髻的根部。后妃們頭上戴滿了珠寶首飾，發(fā)簪卻是其中的佼佼者。因而清代后妃戴簪多用金翠珠寶為質(zhì)地，制作工藝上亦十分講究，往往是用一整塊翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪頭和針梃連為一體的簪最為珍貴。如北京故宮珍藏的白玉一筆壽字簪就是一塊純凈的羊脂白玉制成的，簪梃即是壽字的最后一筆。用同一方法雕刻的翡翠盤腸簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪飾中之佳作。此外還有金質(zhì)的福在眼前管、喜鵲登梅簪、五蝠捧壽簪等以雕刻精細(xì)、玲瓏剔透而受到矚目。還有金質(zhì)底上鑲嵌各種珍珠寶石的頭簪，多是簪頭與針梃兩部分組合在一起的，但仍不失其富麗華貴之感。隨著清代后妃發(fā)式逐步加寬加大，簪飾的形制也逐步朝兩個極端發(fā)展，一種是簪頭逐漸變小，如疙瘩針、耳挖勺、老鴉瓢等；另一種是簪飾越來越大，不僅適合滿族婦女梳兩把頭覆蓋面大的特點，還逐漸演變成頭花、扁方等大首飾。
頭簪作為首飾戴在頭上，不僅起到美飾發(fā)髻的作用，簪頭制成的寓意吉語還有托物寄情、表達(dá)心聲意愿的美好追求。就清代后妃遺留下的簪飾來說，形式之多，花樣之廣是前代各個時期所不及的。曾在珍寶館展出的一支畸形珠“童子報平安”簪，就是一件少有的珍品。簪頭是一特大畸形珍珠，約五厘米長，看上去就像一頑童在作舞蹈狀。在畸形珠左邊飾一藍(lán)寶石雕琢的寶瓶，瓶口插幾枝細(xì)細(xì)的紅珊瑚枝襯托著一個“安”字。頑童背后一柄金如意柄，將其與寶瓶連為一體，并將金累絲靈芝如意頭露在頑童右側(cè)。從頑童裝飾看是個男孩。整個如意連在一起便稱．之為“童子報平安”，或“童子如意平安”。封建社會的道德倫理講究“三綱五常”，即君為臣綱，夫為妻綱，父為子綱。皇帝的妻妾當(dāng)然是以皇帝為綱，要為皇室多生子嗣，要“多福多壽多子孫”，以使皇家血脈旺盛，帝王基業(yè)萬古千秋地傳承到永遠(yuǎn)，這只頭簪的用意是不言而喻的。然而事實并非那麼稱心如意，清代康熙帝三十五個兒子，長大成人的有二十四個，諸皇子爭權(quán)奪勢，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。清朝晚期的同治、光緒兩位皇帝，即有皇后又有妃子，卻無子嗣，致使其母慈禧兩度垂簾聽政，統(tǒng)治了中國達(dá)半個世紀(jì)。
慈禧還愛美成癖，一生喜歡艷麗服飾，尤其偏愛紅寶石、紅珊瑚、翡翠等質(zhì)地的牡丹簪、蝴蝶簪。咸豐十一年，奕濘病逝承德的避暑山莊。慈禧二十七歲便成了寡婦。按滿族的風(fēng)俗，妻子為丈夫要戴重孝，釋服二十七個月。頭上的簪子要戴不經(jīng)雕飾的骨質(zhì)的，或光素白銀的。慈禧下旨令造辦處趕打一批銀制、灰白玉、沈香木等頭簪。同治元年二月，這批素首飾陸續(xù)送到慈禧面前。慈禧每天勉強插戴，極不情愿。釋服期滿，這批首飾全部被打入冷宮。慈禧又戴上精湛華貴的艷麗頭簪，直到老年此習(xí)不改。
皇帝、皇后、皇太后、皇貴妃及妃嬪以至文官五品、武官四品以上官員皆可穿朝服、戴朝珠。但根據(jù)等級身份不同，朝珠的質(zhì)地亦不相同。只有皇帝、皇后、皇太后才能佩戴東珠朝珠，東珠朝珠由108顆東珠串成，每27顆東珠又用4粒紅珊瑚結(jié)珠等距間隔出上、下、左、右四部分，其上部結(jié)珠呈葫蘆形稱“佛頭”。佩戴朝珠時，佛頭垂于背后，并用黃絳帶連接一組玉飾，稱做“背云”。朝珠垂在胸前的左右紅珊瑚結(jié)珠處，分別飾一串和二串綠松石珠串，稱為"紀(jì)念"。朝珠的構(gòu)成，有著深刻的含義。108顆東珠代表一年十二個月，四個紅珊瑚結(jié)珠象征春、夏、秋、冬四個季節(jié)，下垂于背后的佛頭、背云，寓意"一元復(fù)始"，三串綠松石紀(jì)念表示一月中的上、中、下三個旬期。皇帝穿朝服時戴一盤東珠外，還在兩肩斜 持兩盤紅珊瑚結(jié)珠，以示身份特殊。
朝服有補，頂戴分為朝冠和吉服冠兩種
清初時的普通旗女和漢族婦女模仿滿族貴婦發(fā)飾，以高髻為尚，梳時在頭頂后部將發(fā)平分兩把，向左右方橫梳成兩個長平髻，兩髻合寬約一尺，俗稱“叉子頭”(也稱“兩把頭”、“或“把兒頭”)。作叉子頭時，又在腦后頭垂下一縷頭發(fā)，下端修成兩個尖角，形成燕尾形名謂“燕尾”。清吳士贊《宮詞》對這種發(fā)式作了描寫“髻盤云成兩道齊，珠光釵影護蝤蠐。城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。”這些宮詞對滿族婦女的獨特發(fā)式作出形象的描繪。
唐朝常服：
一、披紗大袖明衣制：屬于常服盛裝。其頭梳唐代特有發(fā)型“高墻”簪大花，飾花釵、步搖，蛾眉盛妝，身穿敞領(lǐng)對襟，大袖明衣，下穿長裙，佩大綬，束軟帶，結(jié)小結(jié)，足著高履。在唐代此服飾是作為外服，在貴族仕女中風(fēng)行一時。
二、唐仕女半袖衫制：是唐代特有的一種流行服飾，初作為宴居穿用，后亦當(dāng)常服穿用，為宮廷嬪妃及名流仕女所好。
三、唐仕女宴居服：上身束抹胸，外披薄紗明衣，下穿長裙，裙腰及胸，上窄下寬，結(jié)束軟帶、小帶，屬于宴居內(nèi)裝，但頭梳高髻又簪花，故此裝扮也可作為外裝常服之用。
明朝服飾基本上可分為蟒、帔、靠、褶、衣這幾類。
蟒，即蟒袍，是明朝皇帝賜給功臣的服裝，只有帝王或達(dá)官貴人才有資格穿它，因為衣服上繡著蟒而得名。蟒是一種形如龍的四爪龍。在戲劇中蟒袍是帝王將相、后妃貴婦的官服，有男女之分，男蟒袍主要以四爪龍為圖案，女蟒袍則多以龍或鳳為設(shè)計。
蟒袍的裝飾性強，而且有寬闊的水袖，給人一種威嚴(yán)莊重的感覺，它那華美的圖案既有喻寓尊貴的象征，又帶有律動感，善于流露與表達(dá)演員的情感，使演出更加充實豐富。
帔源于明朝，大領(lǐng)對襟是它的一大特點，所以又稱為對襟長袍。另外它左右胯下開叉，有水袖，是華貴又奔放的休閑服飾。在戲曲中帔一直是帝王、將相、官吏、豪紳的常服，有男帔，女帔之別，顏色分紅、藍(lán)、黃、絳、紫、粉紅、天青等，其中紅色是新婚或喜慶的代表色彩。
靠又稱為甲衣，源于清朝將官的綿甲戎服，后來演變?yōu)閭鹘y(tǒng)戲曲中武將的服裝，通常為圓領(lǐng)緊袖。靠分硬靠和軟靠，硬靠可插三角形的靠旗，軟靠則不插旗?？扛垡粯硬粩嗟难葑?，改良靠雖不及傳統(tǒng)靠威武，但較輕便，特別適用于高難度的武打動作。
清朝是我國服裝史上改變最大的一個時代，清代是個滿漢文化交融的時代，尤其是服裝文化，也是在進(jìn)入中國后，保留原有服裝傳統(tǒng)最多的非漢族王朝。清乾隆帝清楚地意識到，服飾是承襲一套己涵在衣冠制度中的政治理論，而不必是外觀形式，方能傳國長久。乾隆朝制定詳細(xì)的冠服制度，并圖示說明，以后子孫也能「永守勿愆」。
清代的衣服長袍馬褂，早先是富貴人家才穿的服飾，到后來普遍了，變成全國的一般服飾，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，顏色是外面黑，里面紅。滿族婦女穿的旗袍，早期是寬寬大大的，后來才變成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）。她們的鞋子也很特別，是一種花盆式的高底鞋。
男服服飾：
禮服外褂：因紋飾不同而分別官階。
袞服：為皇帝穿著。
龍褂：為皇子所著。
補服：依紋飾不同而分別官階。
朝服：最隆重的大禮服。
吉服：清代的禮服，次于朝服是為吉服，用于吉慶典禮時穿著。
常服：清代之服裝制度唯對常服規(guī)定甚小。
女服服飾：
朝服：皇后的朝服則是朝裙、朝袍、朝褂，三件方為一整體。
吉服：由外褂與袍組成。
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