西行漫記 Ⅱ：新絲綢之路上的搖滾
【Vol.9】西出陽關(guān)無故人
Leon君
信筆游疆 | 5.31, 2017
那無盡的旅程如此漫長。
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當(dāng)我醒來，已在隆隆疾馳的列車上，窗外是和夕陽一樣絢爛了地平線的朝霞，現(xiàn)在是西北清晨的6點，我不知道車開到哪里了，但貧瘠的大地和干燥的荒草叢悄悄向我劇透，離沙州敦煌不遠了。
從嘉峪關(guān)到敦煌有兩三班Y字頭的旅游專列，行程需要4個多小時，而且基本上都是凌晨出發(fā)早上到。
所以，昨天拍完日落回到青旅，小憩了一會兒，就收拾好東西再次開拔，青旅老板人很nice，一直等著我出來，幫我打開鎖上的門扉，目送我走進深邃的黑夜。
你見過凌晨1點鐘的嘉峪關(guān)嗎？
路燈都熄滅了，月光黯然，街上空空蕩蕩，沒有風(fēng)，連樹葉都紋絲不動，好在還可以用滴滴叫車。
估計沒誰會像我這樣星夜兼程的趕路，所以上了裝飾的很旅游風(fēng)的敦煌號專列，發(fā)現(xiàn)整個臥鋪間就只有我一個人，于是鎖上門，拉上窗簾，倒頭睡到自然醒。
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終于要與敦煌相見了，心潮再度澎湃，這是此次西行的重頭戲之一。
所謂“敦”，大也，“煌”，盛也，盛大的敦煌城，毋需我多言，小時候?qū)W習(xí)歷史和地理就已經(jīng)如雷貫耳。它是莫高窟里沉睡千年的飛天壁畫，它是鳴沙山上閑庭信步的悠悠駝隊；它是月牙泉的清冽，是玉門關(guān)的烽煙，是生活在中原的人們對西域大漠所有的雄奇幻想。
而現(xiàn)在，我來了，站在敦煌火車站高大的站樓前，感受一個絲路旅游名城的慣有熱情。
站前廣場上圍滿了推薦住宿和包車游玩的掮客，然而已經(jīng)和小伙伴約好的我，頭也不回地直奔敦煌國際青旅，準備接頭。
今天的主線任務(wù)是尋找失落的邊關(guān)，與李思她們組隊走敦煌西線，從陽關(guān)到玉門關(guān)，再到傳說中的雅丹魔鬼城，景點不算多，但是位置比較散，分布在廣袤的庫木塔格沙漠東緣，需要包車往返一整天。
分開了一天，與小伙伴們再度重逢也是挺讓人興奮的事情，可是好事多磨，接頭的過程并不順利，先是被“同名”的旅館搞錯了地點，后來又被不知道是迷糊還是有意繞我路的的士師傅帶著我滿城轉(zhuǎn)，費了半天勁終于在一個早點店與大部隊匯合了。
李思和歡姐已經(jīng)叫好了車，并且?guī)Я艘粋€隱藏人物——小瘋，一個從深圳過來的湖南妹紙，獨自一人西北漫行到了敦煌，現(xiàn)在正式加入我們的大漠探險旅程。
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簡單地吃過早餐，一行人浩浩蕩蕩地殺向陽關(guān)。
陽關(guān)之名，源于它的地理位置。古代講究風(fēng)水朝向，以“山南水北”為陽，當(dāng)時陽關(guān)的南面有獨立的水源，北面有玉門關(guān)和北山，正好符合“陽”的標(biāo)準，故而得名。
始建于西漢武帝時期的陽關(guān)，其出名程度和玉門關(guān)絕對是不相上下的，一句“西出陽關(guān)無故人”成為千古絕唱。自漢至唐，陽關(guān)一直是絲路南道上的必經(jīng)關(guān)隘，溝通西域與中原，所以也是文人騷客吟詠的最多的邊關(guān)之一。當(dāng)年玄奘法師取經(jīng)東還，便是從陽關(guān)返回的大唐。
可惜隋唐以后，陽關(guān)的戰(zhàn)略地位逐漸下降，隨著時間的推移，慢慢凋零在戈壁荒野之中。如今的陽關(guān)，只剩下考古學(xué)家發(fā)掘的幾塊關(guān)城壘石和風(fēng)化殆盡的烽燧作為后人憑吊的遺跡。
整個陽關(guān)景區(qū)還算比較大，有不少仿古建筑和文物展館，不過里面的文物倒沒有很驚艷，主要是些陶制的瓶瓶罐罐、品相一般的青銅兵器，其余的則是關(guān)于陽關(guān)、絲綢古道的圖片、文字資料。
向西走到關(guān)城的最后一道關(guān)卡，門樓上書著漢隸“陽關(guān)”，里面有一個古裝的士兵把守，我在都尉府里“請”了一冊通關(guān)文牒，然后在這里蓋章“放行”。
出了關(guān)城，迎面而來的是一座巨大的石雕人像，穿著唐朝的服飾，面朝關(guān)卡，舉手執(zhí)杯做不舍狀，應(yīng)該是想展現(xiàn)古人出關(guān)“依依東望”的情景。
繼續(xù)往西走就是一片大漠戈壁了，戈壁灘上設(shè)有簡易的營寨，游客可以選擇自費騎騎駱駝，坐坐馬車。另外，從這里可以乘坐游覽電瓶車，前往戈壁深處的墩墩山烽燧遺址，那里才是陽關(guān)的“真身”。
墩墩山高地上殘存的烽燧臺墩為漢代所建，是整個景區(qū)的制高點，被稱為“陽關(guān)耳目”。作為陽關(guān)歷史唯一的實物憑證，后人在烽燧周遭鐫刻了詩碑。
▲在墩墩山回望陽關(guān)關(guān)城，會看到遠處又是一片無垠的沙漠
從烽燧盡頭的碑文長廊，可以望見一塊寫有“陽關(guān)故址”的石柱，而石柱的背后就是惟余莽莽的黃沙戈壁了。
其實在古代，這片荒漠上是建有長城的，自陽關(guān)向北至玉門關(guān)一線，每隔數(shù)十里即有烽燧墩臺，相連長達七十多公里。
然而歷史的久遠使關(guān)城烽燧少有遺存，只留下幾塊磨平棱角的基石，默默地見證著帝國曾經(jīng)的聲威。
雖然所剩無幾的烽燧殘破不堪，關(guān)城里的土墻樓臺都是現(xiàn)代復(fù)建，大道兩旁荒蕪得幾乎寸草不生，烈日瘋也似地炙烤著大地，但小伙伴們依然自娛自樂、自導(dǎo)自演玩得格外帶勁。
既然是一場致敬名句的情懷之旅，那就索性演繹一段“勸君更盡一杯酒，西出陽關(guān)無故人”的經(jīng)典畫面吧。
而當(dāng)一陣風(fēng)塵揚起，我佇立在關(guān)墻之下，心中驀地升起大話西游主題曲《一生所愛》的旋律，這場景不由得讓人聯(lián)想起電影的最后一個鏡頭。
在大漠城樓上，夕陽武士和轉(zhuǎn)世紫霞望著熙攘的人群中、齊天大圣遠去的背影，相擁而吻。
上期提要：【Vol.8】長城盡頭的黃昏
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