文/ 葛國順
戊戌年陽春三月，坐落在郵城九龍灣的一家以汪曾祺筆下食物為主題的餐館開業(yè)，這里有中國現(xiàn)代作家汪曾祺曾寫盡的家鄉(xiāng)高郵美食，諸如咸菜茨菇湯、汪豆腐等普通家常菜重新呈現(xiàn)。美食家、汪曾祺之子汪朗先生來了，慶典時(shí)間未到，汪朗先生一行在汪味館三樓休息，作家蘇北和王樹興也到場，一陣寒暄。
第一次見到汪朗先生，是在一年多前的丁酉年元宵節(jié)，汪曾祺紀(jì)念館籌建工作暨汪曾祺先生遺物捐贈(zèng)的發(fā)布會(huì)上。當(dāng)時(shí) “汪迷”太多，沒能與汪朗聊上。這一次，我拿著剛到手的汪曾祺、汪朗合著版 《活著就得有點(diǎn)滋味兒》，請他簽名。攀談一會(huì)兒后，我告訴汪朗，37年前汪曾祺先生第一次回故里，去我家鄉(xiāng)川青觀光時(shí)，我曾有幸全程陪同，后來寫過文章。汪朗點(diǎn)頭說，我看到過。
耳濡目染，手筆心傳，汪朗也已是美食家和作家。從去年第一次相識(shí)后，我便留心漫讀他的讀書和美食文章。汪朗說，“老頭（汪曾祺）說了，活著，就得有點(diǎn)滋味兒?；钪纳鞘裁?？諾貝爾說，生命是自然給人類去雕琢的寶石。是的，生命如空氣，與我們朝夕相處，密不可分；生命是世上最美的花朵”。用汪朗的話來說，曾祺老的一生“寫詩，寫戲劇，寫小說，對(duì)美食也是極有研究。四方食事，不過一碗人間煙火”。
喜歡下廚的汪曾祺
今年四月的一個(gè)上午，汪朗先生走進(jìn)揚(yáng)州一家書房舉辦的《城市的記憶與味道》品讀會(huì)，當(dāng)他聊起關(guān)于揚(yáng)州這座城市的記憶時(shí)說，最近兩次來，都與書有關(guān)，“一座城市的品位高低，與城市里書房的書、市民對(duì)書的熱愛程度呈正比關(guān)系”，“閱讀是人生在發(fā)展過程中不斷提升自己的必然途徑，也為整個(gè)城市的發(fā)展提供了不竭的動(dòng)力”。那天，從北京趕來的作家王樹興則用親身體會(huì)告訴與會(huì)者，“汪曾祺的文章讓我看到了這世界的美好，也改變了我對(duì)生活的態(tài)度，讓我從一名下崗工人變成一名作家”。
汪曾祺寫過很多與故鄉(xiāng)揚(yáng)州美食相關(guān)的文章。用汪朗的話說，父親汪曾祺對(duì)揚(yáng)州美食的味道有非常深厚的情結(jié)，平時(shí)做的菜有相當(dāng)一部分都是揚(yáng)州高郵風(fēng)味。汪朗雖然生活在北京，但對(duì)家鄉(xiāng)的味道一直記在心里：大煮干絲、獅子頭、薺菜香干……汪朗每次來揚(yáng)州，必吃揚(yáng)州包子，還有炒軟兜、燙干絲、煮干絲……他感慨，“揚(yáng)州的味道，吸引著每一顆對(duì)美食講究的心。這些菜是其他城市比不了的”，“揚(yáng)州包子是真是做得好。上次我和美食家來揚(yáng)州吃點(diǎn)心，吃得我們站都站不起來。我的朋友也是吃遍全國的人，他和我一樣，都覺得揚(yáng)州點(diǎn)心是全國第一”。
隨著時(shí)間流逝，汪朗和老頭兒汪曾祺長得越來越像。汪朗趣談道：“說明我從醫(yī)院抱出來沒被抱錯(cuò)。老頭兒寫作的本事我學(xué)到的不多，但他做飯的本事我是學(xué)到的。”從父親那里，他傳承到了家的味道。
汪曾祺說自己是抒情的人道主義者。汪朗談起父親時(shí)是這樣說的，“他筆下的美好，不是虛構(gòu)，而是將美好的事放大。”如今，父親離開已經(jīng)21年，汪朗對(duì)于父親最深刻的記憶之一，就是文字中被放大的這種美好。
聯(lián)系客服
