科舉制度中為新科進士舉行瓊林宴，二人一席，每席各擺干果十幾盤，進士拜揖入座，坐定了馬上又起拜辭去，干果則由伺役一搶而空。
清朝的御膳也擺了幾十品，皇帝面前數(shù)味還可口，再遠的都餒敗惡臭了。宮廷賜宴餚饌滿桌，但照例不能舉箸，少坐起，謝恩出，假的。當(dāng)時有這樣的口號：“光祿茶湯，武備院刀槍，翰林院文章，大常寺笙簧，欽天監(jiān)陰陽，太醫(yī)院藥方”，全是樣子貨！民以食為天，民間吃的比天子吃的要美味得多。真會吃的人通常都是有學(xué)問的文人墨客。
蘇東坡知任杭州，有“東坡肉”傳世，“慢著火，少著水，火候足時它自美”。2005年去杭州，遠遠的，“樓外樓”在西湖的西北角，我們只是在西湖里坐游船轉(zhuǎn)了半圈，未曾吃得那里的“東坡肉”，至于“西湖醋魚”、“龍井蝦仁”和“宋嫂魚羹”更不曾染指。偶然的機會，本地東岳大街上有家“江南食府”的“東坡肉”得快朵頤，酥爛甜軟，不知是否“樓外樓”的味道。一人一個紫砂盅，紅彤彤的五花方肉顫巍巍地等你下箸。若不收住雙唇，三尺饞涎必將滴于砂盅之內(nèi)。山外青山，斜陽更在，這家餐館已經(jīng)沒了，其他餐館里的“東坡肉”不是不夠酥爛就是沒有紅糖的糯甜，這還是讓人想著“江南”了。
清隨園主人袁枚有部《隨園食單》專門談吃喝。中國十四世紀(jì)至十八世紀(jì)流行的326種南北菜肴飯點、美酒名茶，悉數(shù)囊括。但汪曾祺是不喜歡他的，認為他只是聽來記之，羅列菜單而已，其本人根本不會做菜。
如火腿，袁枚寫過“火腿煨肉”（應(yīng)指浙江金華所產(chǎn)）：
“火腿切方塊，冷水滾三次，去湯瀝干；將肉切方塊，冷水滾二次，去湯瀝干；放清水煨，加酒四兩、蔥、椒、筍、香蕈”。
再看汪曾祺如何下筆：
“浙江金華火腿和云南宣威火腿風(fēng)格不同。金華火腿味清，宣威火腿味重。昆明過去火腿很多，哪一家飯鋪里都能吃到火腿。昆明人愛吃肘棒的部位，橫切成圓片，外裹一層薄皮，里面一圈肥肉，當(dāng)中是瘦肉，叫作‘金錢片腿’?！o國路原來有一家本地館子，叫‘東月樓’，有一道名菜‘鍋貼烏魚’，乃以烏魚片兩片，中加火腿一片，在平底鐺上烙熟，味道之鮮美，難以形容。前年我到昆明去，向本地人問起東月樓，說是早就沒有了，‘鍋貼烏魚’遂成《廣陵散》?！?/span>
（宋嫂魚羹）
汪曾祺是美食家里的作家，袁枚只是寫菜譜的文人。比袁枚早一百年的李漁的《閑情偶記》里記載食肉的文字就有汪曾祺的味道?！讹嬸偛?肉食第三》里說，“肉食者鄙”，非鄙其食肉，鄙其不善謀也。食肉之人之不善謀者，以肥膩之精液，結(jié)而為脂，蔽障胸臆，猶之茅塞其心，使之不復(fù)有竅也。這雖是李漁的臆測，然而使文人談吃有了文人氣味，正是可以下酒的文字。
《元曲》里讀過周德清《折桂令》：
倚蓬窗無語嗟呀。七件兒全無。做什么人家。柴似靈芝。油如甘露。米若丹砂。漿甕兒恰纔夢撒。鹽瓶兒又告消乏。茶也無多。醋也無多。七件事兒尚且艱難。怎生教我折桂攀花。
忍著饑腸還湊得出這樣好的小曲，文人確實會用文字下酒。
聯(lián)系客服
