前不久，高郵一批汪迷迎汪老之子汪朗返鄉(xiāng)，參加汪曾祺紀(jì)念館的籌建儀式，其間有心者特地精心準(zhǔn)備，開出了一爿“汪小館”，且適時推出“汪曾祺筆下高郵美食宴品鑒”，邀汪公子等逐一品嘗。我有幸獲得一份這場品鑒宴的菜單，發(fā)現(xiàn)這里面幾乎每一道菜都曾在汪老的作品里出現(xiàn)過，諸如藥芹拌茶干、王記蒲包肉、老法醉蝦、油條塞砧肉、油渣鴨血汪豆腐、大咸菜茨菇湯等等。
汪老為萬千讀者所推崇，可能最重要的一點在于他不絕如縷的故鄉(xiāng)情結(jié)，和對故鄉(xiāng)風(fēng)物活色生香的精細(xì)描述。1939年的夏天，十九歲的汪曾祺，從運河碼頭搭船離開高郵，前往昆明求學(xué)，這一去便是整整四十二年，待到返鄉(xiāng)之時，已是滿頭花發(fā)，嘗盡人間悲歡。想來這漫長歲月里他一定無數(shù)次涌動過思鄉(xiāng)之愁，返鄉(xiāng)之念，或許在更深夜靜時，他曾一遍遍地循著來時路，尋覓那條與其生命相連的根。十九歲以前所有的美好，以及與故土相關(guān)的山川景物人情世故，甚或極普通的一道菜肴，都成了他情感之舟拋錨的港口。他努力地回憶，打撈沉積在記憶深處的那些曾經(jīng)的親歷，或各種道聽途說，他用最質(zhì)樸的文字，再現(xiàn)這過往的一切，以此與那片遙遠(yuǎn)仍不失親切的土地靠近，而那顆塞滿鄉(xiāng)愁的游子之心也因此獲得稍許的撫慰。
由汪老我還想到了新近看到的一部電視記錄片，講一位當(dāng)年生活在眷村的臺灣老兵，因思鄉(xiāng)心切而萌發(fā)了制作家鄉(xiāng)火腿的念頭（這位老兵來自浙江東陽），但臺灣亞熱帶的氣候卻給這個想法當(dāng)頭一棒。后來想到了峰高林密的阿里山，他和幾個同鄉(xiāng)買了豬腿乘車上山，卻在半道上發(fā)覺豬肉已臭了。心猶不甘的他們在山中轉(zhuǎn)了一圈，意外地發(fā)現(xiàn)了一座巳被棄而不用的冷庫，其溫度可調(diào)控到腌制火腿所必須的零下2度，喜出望外的老兵很快找到了冷庫的主人并毫不猶豫地買下了它。這以后，臺灣的第一批金華火腿便誕生在阿里山中——完全按照在家鄉(xiāng)時向父輩學(xué)來的手法，嚴(yán)格進(jìn)行整修、腌制、洗曬、整形、發(fā)酵、堆疊、分級等八十多道工序，歷時十個月，他們在海峽彼岸終于嘗到了正宗的家鄉(xiāng)風(fēng)味。老兵過世之后，他的兩個兒子承繼父業(yè)，一直從事金華火腿的產(chǎn)銷；兩岸開放以后，他們第一時間回到父親的出生之地，不只尋根問祖，還與同行交流切磋，甚至把在臺灣生產(chǎn)的火腿賣到了它的發(fā)源地金華東陽來。
對于長年離鄉(xiāng)者，常會以鄉(xiāng)物慰藉鄉(xiāng)愁。而鄉(xiāng)愁在有些人的身上則又化作了一股神奇的力量，并催生出別一的創(chuàng)造之花。這花里，無疑凝聚著憂傷的淚滴，但卻也贏得了讓世人記取的那份光榮。
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