在大多數情況下，當你拍攝野生動物時，你會用你最長的鏡頭，并且更多的時候是調整合適的快門速度以便捕捉瞬間的畫面。但是從f/16開始，計算光圈應該開大幾擋以配合快門速度才合適是很費時的，不過有一個更簡單的方法。等同于“晴天f/16”法則，可以使用我稱之為“快速f/5.6”的法則來實現和“晴天 f/16”相同的曝光量：把你使用的底片的ISO值后面加一個零作為快門速度，光圈使用f/5.6。例如使用ISO100的底片，“晴天f/16”使用1 /125秒f16，“快速f/5.6”使用1/1000秒f/5.6。它們是一樣的嗎？通過換算，會發(fā)現它們有相同的曝光量。在拍攝動物時，這個方法用起來很方便，因為可以少計算很多數，而通常這時候你用的光圈也都在f/5.6附近。
順便說一句，不知道你是否還記得，這個估計的曝光值是針對正面光照的被攝物體的。對于側面光照的物體，應該比基本的曝光值開大一擋；對于背面光照的物體 (逆光)應該開大兩擋；對于整個畫面構圖中都是顏色很淺的物體，應該縮小一擋；對于顏色很深的應該開大一擋。不過要記住，這些估計的曝光值只在沒有測光表的情況下使用，它們不適用于使用TTL測光表的時候。
下面來個實驗：晴天在佛羅里達，在側光情況下拍攝白鷺的大特寫，應該如何估計正確的曝光值？你應該可以估算出正確的結果。因為我們會使用一個長焦鏡頭，所以使用“快速f/5.6”法則?？s小一擋曝光以記錄白鷺身上白色的細節(jié)，因為側光所以再開大一擋，現在又回到了“快速f/5.6”的曝光值了，這就是我們估計的曝光值?，F在讓我們再試著在9月份的大晴天里，到黃石公園逆光拍攝深褐色的野牛。我們拍的野牛是不怎么走動的，所以我們使用“晴天f/16”法則。因為是深色對象，所以開大一擋；因為是逆光拍攝，所以再開大兩擋。這樣一共開大了三擋曝光值(從f/16開大到f/5.6)。當然你也可以開大或縮小光圈或快門的組合，以挑選一個你認為合適的曝光參數。
雖然你不會總使用這些估計的曝光參數去拍攝照片，但“晴天f/16”法則是個很有幫助的參考。你可以經常使用這個法則來檢查你的測光表的讀數，因為這個法則提供了一個已知的曝光基準。如果你在明亮的太陽下拍攝，你的測光表的讀數應該和“晴天f/16”法則是相近的，除非是有什么東西出了問題。是不是相機的電池快沒電了？或者是你忘記把濾鏡從鏡頭上擰下來(例如，使用偏振鏡一般需要開大兩擋曝光)？當在明亮的光照條件下拍攝時，例如在佛羅里達拍鳥或在肯尼亞拍野生動物，最好把相機的曝光參數預先設置為估計值，這樣就可以應付一些突發(fā)的事情，有利于抓拍。
使用“晴天f/16”法則還會遇到一個問題，你需要知道如何把鏡頭的光圈設置為f/16。這看似是個很簡單的問題，但對有些鏡頭來說并不容易?，F今的許多變焦鏡頭都使用一種稱為“可變光圈”(variable aperture)的設計，當鏡頭變焦時，實際光圈大小也跟著改變。這些鏡頭用兩個f值標記它們的最大光圈值，例如Nikon 28-105mm f/3.5-4.5或Canon 35-350mm f/3.5-5.6。如果要實現恒定光圈，當鏡頭焦距改變時，光圈也必須作相應變化。如果光圈保持物理大小不變，那當鏡頭變焦時，光圈f值就會發(fā)生變化。對于大多數可變光圈的鏡頭，鏡頭上標記的光圈值只在短焦一端是正確的。對于老式的相機，或者只用鏡頭短焦一端使用“晴天f/16”法則，或者隨著鏡頭變焦推測合適的光圈值。我之所以稱一些相機是“老式的”，因為許多新型號的相機可以通過電子控制的方式設置光圈值，或者是有這個可選的功能。所有的Canon 鏡頭都是以這種方式工作，Nikon鏡頭既可以通過鏡頭上的光圈環(huán)用機械方式設置，也可以使用相機機身上的指令轉盤以電子方式設置。當使用電子方式設置時，你設置的光圈值就是實際的光圈大小，只有長焦端的最大和最小光圈是個例外。
讓我們使用Nikon 28-105mm的鏡頭說明上面講述的現象。當光圈開到最大時，鏡頭焦距由28mm變焦到105mm，光圈大小也會從f/3.5變化為f/4.5。這里有 2/3擋的變化。這個2/3擋的變化同樣會發(fā)生在最小光圈時。在28mm端，最小光圈是f/22；而在105mm端，是f/29。如果使用電子方式在f /4.5和f/22之間設置光圈值，當鏡頭焦距變化時，光圈會保持恒定不變。綜合上面的事實，如果在使用電子相機和變焦鏡頭時使用“晴天f/16”法則，應該避免使用最大或最小光圈。只要使用中間的光圈值，就不會對“晴天f/16”法則的應用有任何影響。
順便說一句，如果以前從來都不知道有估計曝光和“晴天f/16”法則這回事，那你真的是錯過了一個非常有用的工具。如果想得到更多的信息，請查看富士或柯達膠卷包裝盒里印刷的內容。
景深和快門速度
所有的野外攝影都會有一些需要折中的情況發(fā)生。你在拍攝時使用的光圈和快門組合必須依據很多的實際條件來決定：你正在拍攝的是靜止的風景還是奔跑的動物？被攝對象有沒有因為風吹而晃動？你用的鏡頭有多長的焦距或放大倍率是多少？你希望你的照片最終成像有多銳利或者有多柔和？沒有一個合適的答案可以同時解決上面所有的問題，必須根據你對照片最終的期望而選擇合適的步驟進行拍攝。
最先應該做出的決定是，你該選擇什么樣的快門和光圈組合。你是需要拍攝運動的瞬間(使用快速快門和大光圈)還是要需要使用大景深拍攝(通過使用小光圈和慢速開門實現)？“景深”是指在照片中焦點附近成像清晰的一個區(qū)域。
理論上，任何被攝物體只有一個平面是處在最佳的焦點位置：鏡頭焦點所在的那個平面。但事實上，在這個焦點平面前后兩邊一定范圍里仍可以得到清晰銳利的成像。當超出這個相對銳利的范圍時，不論在焦點平面的哪一邊，成像的銳利程度都會下降。
這個成像銳利的區(qū)域，也就是“景深”的實際大小由四個因素來決定：
1．拍攝時的實際光圈大小
2．使用的鏡頭的焦距長短
3．被攝物體的大小
4．相機與被攝物體之間的距離
讓我們來看看這四個因素是如何影響景深的。對于所有鏡頭，當收縮光圈時，景深就會增大。相反，當開大光圈時，景深會減小。在同一個鏡頭上，相對于f/2、 f/2.8和f/4，把光圈設置為f/16、f/22和f/32可以達到最大的景深。光圈的孔徑越小，景深越大；光圈孔徑越大，景深越小。
如果你在同一個地點重復拍攝同一個物體，無論在哪個給定的光圈f值時，當鏡頭的焦距增加，景深都會減小，反之亦然。舉個例子，如果你把一個28mm的廣角鏡頭換成200mm的中焦鏡頭，即使在中焦鏡頭上使用與廣角鏡頭相同的f值，仍然會得到比廣角鏡頭小的多的景深。在更換鏡頭同時，在照片里被攝物體的大小也會改變。因為沒有改變拍攝位置，所以照片的透視效果沒有發(fā)生改變，但是因為使用了更長焦距的鏡頭，在取景器里可以看到更大的被攝物體?，F在通過取景器，你會看到比使用廣角鏡頭時更少的景物，但此時你失去了原有的景深。簡單的說就是，為了獲取放大倍率，而損失了景深。
上面的說明也解釋了第3點。對于任何確定的鏡頭和確定的光圈f值，當縮短從鏡頭到被攝物體的距離時，景深也同時減小。當你離被攝物體越來越近時，通過鏡頭會看到更小的景物。我們假設你正在拍攝山坡上的樹和花叢?？梢杂萌魏午R頭來拍攝，假設我們用一個35-70mm的變焦鏡頭的70mm端和f/16拍攝，這時的景深大概有幾百碼?，F在我們移動位置，離的更近一些，以便仍然用70mm和f/16拍攝一棵單獨的樹?，F在景深就要用英尺來衡量了(1碼=3英尺=0.9144米)。讓我們再移近一些，以便用70mm和f/16來拍攝那棵樹上的一個枝杈，此時的景深要用英寸來計算。繼續(xù)靠近，當我們用相同的焦距和光圈拍攝樹下的一朵鮮花時，此時的景深就要用幾分之一英寸來度量了。再一次說明，我們?yōu)榱双@得更大的圖像而損失了景深。
但是，如果保持被攝物體的圖像大小不變，不論使用什么鏡頭，只要光圈大小相同，都會得到相同的景深。也許你曾經聽說過一種說法，廣角鏡頭有比較大的景深，望遠鏡頭有比較小的景深。這種說法不是完全準確。當拍攝位置不變時，廣角鏡頭可以比望遠鏡頭拍攝更寬的視角，而望遠鏡頭只能拍攝其中的一部分。這就是第二點中所說的。但是當被攝物體的畫面保持不變時，在相同的f值下，所有的鏡頭都產生相同的景深。用50mm鏡頭拍攝一張照片，然后后退4倍于鏡頭到被攝物體的距離，這時你可以使用200mm的鏡頭拍攝到相同畫面的被攝物體(此時焦距是50mm的4倍)。如果兩個鏡頭的光圈設置的一樣，那這兩張照片的景深就是一樣的。如果再向后退一倍的距離，使用400mm的鏡頭和相同的光圈值，同樣可以拍出相同景深的照片。如果站在用50mm鏡頭拍攝照片的位置，向前走近一半的距離，使用25mm的鏡頭和相同的光圈，景深仍然不變。這些照片看起來會有很大的不同，因為由于鏡頭的視角不同，而導致背景的幅面不同，而且透視效果也不同，但所有照片中的景深是一樣的。
現在我們再回到最初的那個問題：你是需要大的景深還是需要高速的快門速度？在許多情況下，曝光參數的設置必須在你希望的成像結果和拍攝環(huán)境的影響之間做出折衷。也許你喜歡使用f/22拍攝風景，但結果是你必須使用比較慢的快門，從而使被風吹動的草叢變得模糊?；蛘?，你喜歡使用至少1/500秒的快門拍攝鳥的瞬間動作，但結果是因為景深很小的原因而導致只有鳥的頭在焦點范圍內。折衷，再折衷……但必須經過深思熟慮后再作出決定。一般來說，在拍攝風景時，需要先選定合適的光圈以獲得合適的景深，然后再確定相應的快門速度。因此風光攝影可以被認為是光圈優(yōu)先的情形。對于拍攝動物，需要先選擇需要的快門速度，然后確定光圈大小。因此動物攝影需要使用快門優(yōu)先的思考方式。
沒有哪一個快門速度或光圈大小能適合所有的拍攝情況。我曾經聽說一些攝影師主張始終使用鏡頭的最小光圈拍攝風景，因為可以獲得最大的景深，但是我非常不同意這種觀點。要根據你希望的景深大小選擇合適的光圈f值。無論何時，都沒有必要把光圈縮小到以至超出了你的需要。如果1/60秒和f/11的曝光值產生的景深已經可以滿足你的需要，繼續(xù)把光圈收縮到f/32反而會增加使照片模糊的可能，比如相機或被攝物體的輕微晃動等等。事實上，通常對于任何鏡頭，只要把光圈值比鏡頭的最大光圈收縮兩擋，就可以得到最銳利的成像。但是如果這個光圈不能產生你需要的景深，那為什么還要什么它呢？使用現代的鏡頭和底片，在任何 f值其實都可以得到你希望的成像結果。當討論如何使照片更清晰時，使用一個穩(wěn)定的三腳架比收縮光圈更有用。
在沖洗出底片前，我們是無法看到快門速度造成的效果的，但我們可以“看”到景深的效果。正常情況下，當通過取景器取景時，不管你設置的實際光圈是多少，我們看到的都是在最大光圈時的景深效果(譯注：這只適用于單反相機，旁軸取景相機是看不到景深效果的)。這可能會產生誤導作用。因此，對于一個嚴謹的攝影師，我不會去購買任何一部沒有“景深預視” 功能(可以通過鏡頭看到光圈收縮后景深效果)的相機。這對我來說是很重要的，因為我希望能夠看到在底片上的成像結果究竟是怎樣；也希望能夠看到景深效果以選擇合適的光圈；并且希望控制整個攝影過程。
校準你的測光表
象我這樣的攝影師都趨向于相信，越昂貴的相機就會越精確。有時候我覺得我們應該信任Nikon，相信他們已經把F5相機的ISO值刻在了正確的位置上，以使每一張照片都能使用精確的ISO設置。因為只有當ISO值設置正確時，從測光表才能得正確的測光讀數，無論是相機內置的TTL測光表，還是最昂貴的手持式測光表。
大多數新型號的相機，尤其是最近5年里推出的相機，都可以提供非常精確的ISO設置，一般誤差在標記值的1/3擋范圍以內。然而，比較舊的型號的相機可能會有不同的誤差范圍，有時候誤差可能會有一擋或兩擋之多。無論你的相機有多新，我都建議你使用你的測光表來校準一下ISO設置，以便確定ISO值能被設置到正確的位置。
首先，挑選一個你認為是中等色調的被攝物體，它必須沒有非常淺或非常深色的區(qū)域。(請記住：“中等色調”意味著介于深和淺色之間的中間色調：中間綠色、中間藍色、中間褐色、中間紅色等等。不要去問其他人，你選擇的被攝物是否是中間色調的。因為你們的標準是毫不相關的，他拍他的照片，你拍你的。)不要使用灰卡進行這個測試?；铱ㄊ菫槭覂仁褂枚O計的，當在戶外使用時，會產生比較亮的反光而使測光表讀數偏大。事實上，我只建議把灰卡作為視覺的參考。找一個與你在野外攝影時的拍攝對象相近的被攝物作為測試對象就可以了。
在整個測試過程中，不要改變光照條件。如果一定需要的話，你也可以在室內用燈光照明進行測試，但我強烈建議你等到一個多云的晴天，在戶外自然光照的條件下進行這個測試。畢竟，那是你進行攝影的真實條件。
把你的相機架在三腳架上，并調整鏡頭焦距，使鏡頭里盡可能只看到你選擇的被攝物體，而沒有其他多余的東西，并鎖定三腳架和云臺。可以使用任何鏡頭進行測試，因為我們只想測試相機內置測光表，而不是鏡頭。在相機里裝一個中等速度的反轉片(不能使用負片進行這個測試)，并把機身測光表的ISO值設置為對應的讀數。不要使用膠卷上的DX速度標記，而是手動設置ISO值。把相機設置為“快門優(yōu)先”或“光圈優(yōu)先”程序曝光模式，并確認曝光補償為零?？梢允褂命c測光或中央重點測光模式，不要使用評價測光模式。關閉或遮擋住取景器的小窗口，避免光線從取景器進入相機影響測光表的讀數?，F在可以進行第一次曝光(拍攝)。最好在取景范圍內放一張寫有ISO值的小卡片，這樣在沖洗出底片后，可以知道哪張底片對應哪個ISO設置。
接下來，把ISO值設置到下一個值(增加1/3擋)，然后拍下另一張。這樣重復此過程兩次，然后再把ISO轉盤從最開始的位置往反方向轉，同樣拍三張。最后，你將得到七張幻燈片，拍攝的是同一個中等色調的物體，沒一張幻燈片ISO值相差1/3擋。例如，如果使用ISO100的底片進行這個測試，先把測光表設置為ISO100拍一張，再設置為ISO125、160、200分別拍三張。在相反方向上，設置為ISO80、64、50，再分別拍三張。
你需要拿出平時最嚴謹的態(tài)度仔細挑選這些幻燈片。從這些幻燈片里挑出一張你認為曝光最準確的一張，而不要考慮除曝光之外其他方面的因素。這張幻燈片對應的 ISO值就是你使用測試時的這架相機和底片時應該使用的ISO設置。這個ISO值的實際數值已經沒有意義，而且也和底片增感及沖洗時間沒有關系。你只是找到了那架相機的內置測光表的正確的起始點，使用這個ISO設置，在拍攝中等色調時可以在底片上得到中等色調的成像。而且這個數值也和其他人的或其他相機的沒有任何關系。
一旦調校好了一個測光表，那就可以很容易的使用這個已知的參數調校其他相機的測光表了?？梢院苋菀椎脑谑覂韧瓿蛇@個調校過程。如果可能，最好使用三腳架，這樣方便調整機身設置。用相機對淺色墻壁測光，即使是有室內光照明的墻也沒有影響。先使用剛才測試過的機身得到一個曝光讀數，再使用第二個待測的機身測光，調整ISO值使測光表得到與前一個機身相同的讀數，調校就完成了。可能兩個機身的ISO值并不相同，但這又有什么關系呢？光圈/快門的組合才是最重要的。
我現在擁有四個相機機身。其中有三個機身的ISO值是一致的，但第四個不是。他們相差2/3擋，所以不得不在使用ISO100的底片時把這個機身設置為 ISO64以獲得正確的曝光。很不錯是吧，通過設置為ISO64，這個機身的測光表可以得到與其他機身使用ISO100時相同的讀數。因為大多數相機的 ISO都是線形的，所以我可以在使用其他底片時也把ISO值相對正常設置減少2/3檔。
另外，需要說明的是，我曾經建議在做這個測試時把北方的天空作為中間色調。現在我認為這不是一個好的主意，因為天空的色調會受很多因素影響：污染、濕度、霧等等。還有，上面講述的測試方法其實是很不精確的。
也可以使用曝光補償功能來調校相機實現正確的曝光，此時ISO值可以使用相機的DX編碼的功能。因為曝光補償也可以1/3擋增減，和改變ISO值的效果是一樣的。如果你需要讓你的底片減慢1/3擋，把曝光補償調到“-1/3”(在某些相機上是“-0.3”)就可以了。這就是這個相機在使用測試時的底片時，曝光補償的新的起始位置，它等同于曝光補償為“0”。
如果你有一個手持式的測光表，也可以使用同樣的方法進行校準。其實，如果你這個測光表是一個反射光測光表，只要把它和一個已校準過的相機進行比較就可以了。如果是一個入射光測光表，也有一個簡單的方法進行校準。選一個符合“晴天f/16”法則的天氣，在正午的時候，把入射光測光表的圓頂(那個白色的測光用的塑料球狀物)對著太陽。此時測光表的讀數應該是“晴天f/16”法則的讀數。如果不是，就調整ISO值，直到讀數正確為止。有些測光表實際上有內置的調校方法。我有一個Gossen Luna-Star測光表，它可以進行1/10擋的調整增量。我需要有“-0.1”的設置，這個微小的增量表明了我對正確曝光的關注程度。不過，這可能也說明我有點太較真了。
當你校準測光表的時候，有一個前提是，你的測試環(huán)境是始終不變的，所以要謹慎的選擇測試環(huán)境。選一個比較專業(yè)的測試環(huán)境有利于減小測試時的誤差。最后，因為你最終拍攝的照片質量比這個測試更重要，所以別在這個測試上太吝嗇。
在買了一架昂貴的、高質量的單反相機后，任何時候你都可以用它進行的正確的曝光嗎？讓我們仔細想一想。相機的測光表只是給我們一個曝光的建議值，對于任何場景，這個建議值可能是正確的曝光(還記的嗎？“正確的曝光”是指能使底片得到我們所希望的成像結果的曝光)也可能不是。為了能控制攝影的過程，我們必須考慮到我們正在做些什么。
所有的相機內置測光表都是“反射光測光表”。它們能測量測光表所指向的物體的反射光量，并給出的建議的曝光參數?，F在大多數相機都能提供幾種測光模式供選擇，比較典型的有：點測光、中央重點測光、多區(qū)矩陣測光或評價測光。這些測光方式的名稱基本上說明了在取景框里有多大的面積被TTL測光表實際測量。
每種測光模式都一些細微的不同?！包c測光”，正如其名稱所說的，只對取景框里的很小的一個部分進行測光，而忽略鏡頭里的其他部分。當你只想對一個區(qū)域測光時，點測光是非常有用的。許多比較新型的相機準許你在取景器上選擇測光“點”的位置，當然，如果你的相機沒此功能，也可以先進行測光，在得到曝光讀數后再重新取景。測光時的取景當然可以和實際的取景不同了?！爸醒胫攸c測光”著重對取景畫面的中央部分進行測光。例如，在這種模式下，Nikon相機對中央區(qū)域 (對焦屏中央標記的圓形區(qū)域)的測光占60%，剩下的40%由邊緣決定。“矩陣評價測光”把取景器細分成很多小的分區(qū)，通過軟件進行計算得到測光結果。例如，Canon EOS-3有45的分區(qū)，而Nikon F5有1,005個不同的分區(qū)。
需要立刻說明的是，測光模式的選擇無論在什么情況下都和你是否使用自動曝光或自動對焦無關。你可以在使用手動曝光和自動對焦時使用點測光。你也可以在使用自動對焦或手動對焦時使用分區(qū)測光。你有三個相互之間完全獨立的選擇：用什么樣的測光模式；使用手動對焦還是使用自動對焦的機身和鏡頭；使用手工方式控制曝光還是使用自動曝光功能?？梢愿鶕闩臄z的題材混合搭配使用它們。
所有的TTL測光表都是通過測定從被測光物體反射的光線多少，給出一個建議的曝光值，而這個曝光值的依據是，使被測物體在底片上的成像為中等色調，也就是和校準這個測光表時的中等色調一致。換句話說，如果已經把測光表校準為中等色調的，那么當用這個測光表給出的建議曝光值進行曝光后，無論你測光的對象是不是中等色調的，最終在幻燈片上的成像都會是中等色調的。而且這與你是否自己設置光圈快門還是由相機自動設置沒有任何關系。
唯一的例外是評價測光模式。請查看你的相機說明書，以確認你的相機的“矩陣測光”或“多分區(qū)測光”模式是不是評價測光方式的。一些比較老的相機的矩陣測光只是簡單的把取景框分成若干小的區(qū)域，比較每個區(qū)域的測光讀數，然后舍棄哪些反常的讀數。而評價測光通過一個程序軟件對被測光物體的色調或顏色進行計算。然后這個程序軟件在不“詢問”你的情況下給出被攝場景的曝光結果。在這一節(jié)的最后，我將介紹如何使用評價測光。
另外，所有的反射光測光表僅僅只做一件事：它們告訴你拍攝時應該使用的曝光值，前提是你希望測光區(qū)域的成像結果和校準測光表時的效果一樣。在校準了測光表之后，當選擇了一種測光模式并對一個特定區(qū)域測光時，相機的測光表被設計成只會做一件事：讓這個特定區(qū)域的成像為中等色調。
如果被攝物體被測光的區(qū)域本來就是中等色調的，而你也希望在底片上的成像是中等色調的，那你已經把一切準備就緒了。只要簡單的對著中間色調的區(qū)域測光，并使用建議的曝光參數拍攝，當然可以選擇你認為合適的快門光圈組合，最終就會得到一張正確曝光的照片。但是，如果你拍攝的東西不是中間色調的，那在拍攝前還有一些中間步驟需要做。作為替代物，你可以先對一些你認為是中等色調的物體測光，注意所選擇的替代物要在與被攝對象相同的光照條件下。如果被攝對象是正面光照的，就不要選擇側面光照的替代物進行測光；同樣，如果被攝對象是在樹陰下的，就不要選擇太陽光下的替代物進行測光。一旦完成了對替代物的測光，就把相機指向真正的被攝對象，重新構圖，并使用對替代測光的曝光讀數進行拍攝。因為落到被攝對象和替代物上的光線是一樣多的，所以這是一個簡單的獲得正確曝光的方法。
如果附近沒有中等色調的東西用來測光怎么辦？為了預防這種情況，你可以在身邊帶一個中等色調的替代物。所有的攝影器材商店都有賣一種叫18%灰卡的東西，這種灰卡可以反射中等色調的光線。當你拍攝的時候，在與被攝對象同等光照的情況下，把灰卡放在鏡頭前就可以進行測光了。然而，可以很容易的預見到，這種方法在一些情況下會有問題。在拍攝時，任何用來測光的替代物都應該和實際的被攝對象有相同的光照條件。但是當你站在山腳的陰影下，想要拍攝山谷對面陽光下的風景時，該怎么辦？最好我們有一條很長的胳膊，可以伸到山谷對面，否則測光用的灰卡就處在錯誤的光照環(huán)境下。考慮過如何給響尾蛇拍特寫嗎？難道真的要把拿著灰卡的手伸到響尾蛇跟前去測光？而當我們想拍攝日落的時候又該怎樣？我不得不放棄使用灰卡，因為有太多的情形不能使用它進行測光。你也許可以考慮買一個灰卡作為視覺的參考，不過不要用它進行測光。
最好的解決辦法是，對實際拍攝對象的一部分進行測光，然后對測光表的讀數進行適當的調整。你可以對任何東西進行測光，只要它是中等色調的，或者你把它看成是中等色調的，有時候后者比前者更重要。對于測光而言，這是個很重要的概念。隨時都不要忘記，你可以讓任何東西在底片上呈現任何色調。選擇權始終在你手里。最終的照片不僅僅是對被攝對象的簡單記錄，它可以是對你所見情景的精確再現，也可以通過深一點或淺一點的不同色調烘托不同的氛圍。你的照片不必一定是現實的重現，而是要體現你自己的視覺感受。
每一張彩色幻燈片大概可以容許5擋的色調深淺范圍，從純白到純黑。我們的眼睛可以分辨更多的級別，大概有12或13擋。所以，學習像底片一樣“看”東西絕對是拍出好照片的基礎。沒有任何一種底片可以逼真的記錄現實，只有人的眼睛可以。
如果彩色幻燈片可以記錄5擋的色調范圍，那中等色調就是這個范圍的正中間，離兩個極端一半的位置。在中等色調的兩端各有2 1/2擋。因此，你可以在拍攝時，對畫面里的任何部分測光，并通過增加曝光量使色調比中間色調更淺，或減少曝光量而使色調比中間色調更深。從中間色調的測光讀數開始，開大一擋可以使色調變“淺”，開大兩擋可以使色調“非常淺”。同樣，從中間色調的讀數開始，減小一擋可以使拍攝的物體色調更“深”，減小兩擋讀數可以產生“非常深”的色調。半擋的調整可以產生介于它們之間的色調。當然，你可以通過改變快門速度或光圈大小來實現色調擋位的實際增減，或根據環(huán)境需要保持快門和光圈中的一個不變，而改變另一個設置。從而實現增加光線使被測光物體的色調變淺，或減少光線使色調變深。
需要記住這下面5擋色調。為了方便使用，只要把相應的顏色名稱加到對應擋位后就可以了。
例如，如果你對綠色區(qū)域測光并使用測光表建議的讀數進行拍攝，不管實際的綠色是怎樣的，在底片上都會被記錄為“中等綠色”。測光表就是告訴你怎樣把被攝對象記錄為中等色調的。開大一擋可以在幻燈片上呈現“淺綠色”，比測光表讀數減小一擋可以呈現“深綠色”。比測光表讀數開大1 1/2擋，現在底片上會記錄為“非常淺的綠色”，而比初始的測光表讀數減小1/2擋會得到“輕微淺的綠色”。可以理解這個概念嗎？測光表只是給出了建議的中等色調的讀數，通過增減擋位可以使測光區(qū)域呈現不同的色調。當然，你同時只能對取景框里的一個的位置正確曝光，其他的部分只能做出一定妥協。因此，你必須檢查每個構圖里你認為最重要的部分的曝光是否正確。
+2 1/2擋： 純白
+2擋： 極度淺
+1 1/2擋： 非常淺
+1擋： 淺
+1/2擋： 輕微淺
0擋： 中等
-1/2擋： 輕微深
-1擋： 深
-1 1/2擋： 非常深
-2擋： 極度深
-2 1/2擋： 純黑
這里有一個可供練習的場景。假設有兩個人挨著站在一起，并在相同的光照環(huán)境下。其中一個人穿的是深藍色的襯衫，另一個人穿的是淺藍色的。該怎樣測光才能得到正確的曝光？先選擇一個區(qū)域進行測光，選擇哪里都沒關系。比如我們選擇對深色的襯衫測光。對深色的物體測光后，怎樣使底片上記錄的也是深色呢？先對它測光，然后減小一擋光線拍攝，這樣它就會記錄為深色的了。但對深藍色的襯衫又會怎樣呢？它同樣也會被正確的曝光。當深藍色的襯衫記錄為深藍色時，淺藍色也會被記錄為淺藍色，反之亦然。只要一個顏色的色調曝光正確了，那其他的顏色也同樣會正確。如果覺得很奇怪，可以這樣想一想，當你對中等色調的物體測光時，比如對灰卡或中等綠色的草叢測光時，發(fā)生了什么？當用測光表的讀數拍攝時，中等色調的被記錄為中等色調的，深色被記錄為深色的，同樣淺色也被記錄為淺色的。
這里還有另一個測試可以幫助你理解這些概念。假設在你前方有一個物體，它有從“極度淺”到“極度深”的一系列色調。這個物體的所有部分都處在相同的光照條件下。當你用點測光對唯一的一塊中等色調區(qū)域測光時，測光表建議的曝光讀數為1/60秒和f/11。現在對深色區(qū)域測光，并在測光讀數基礎上減小一擋?，F在得到的曝光值是什么？然后再對淺色區(qū)域測光，并在測光讀數基礎上開大一擋。現在的曝光值又是什么？繼續(xù)，再對“極度深”色區(qū)域測光，在測光讀數基礎上減小兩擋?，F在的曝光值呢？對“極度淺”色區(qū)域測光，在測光讀數基礎上開大兩擋。得到曝光值是什么？其實在上述每一種情況下，得到的曝光值都是一樣的：1/60秒和f/11。因為照射到此物體上各部分的光線是一樣的，我們只是對不同色調的部分進行測光，并根據不同的色調對測光表讀數進行了調整。
拍攝過程中經常需要在不同的擋位之間轉換，這也是為什么我比較喜歡在取景器里有以模擬方式顯示測光表讀數的相機的原因，很多相機都有類似的功能。這是一種通過在取景器里顯示測光結果與“零”值或中間色調的相對關系來顯示測光讀數的方法。模擬方式的測光顯示類似下面這樣(這個例子中的測光顯示有1/3擋的增量)：
| . . | . . | . . | . . |
+2 +1 0 -1 -2
測光時，會有一個指示棒或箭頭標記出測光結果與“0”點(也就是中間色調)之間的差距。通常，在顯示范圍的兩端還會各有一個箭頭，標記測光結果是否已經超出了顯示范圍。你可以把這種模擬顯示的測光結果看作是上面我提供的曝光表的另一種表示方式。
假如你對一個區(qū)域測光，并想把這個區(qū)域成像記錄為深色調，例如前面例子里的深藍色的襯衫。你不必先讓測光表的指針先指到“0”，然后再減小一擋，而是可以直接通過調整光圈或快門讓指針指到“-1”的位置。此時，如果你把鏡頭指向那件淺藍色襯衫，測光表的指針應該在“+1”的位置。
我經常使用這個指針范圍來判斷在不同畫面中我所希望記錄的色調是怎樣的。我先用點測光對一個區(qū)域測光，并把它設置為我所希望的色調，然后我只需通過移動鏡頭指向其他的區(qū)域就可以了。這時，取景器里的測光表指針會隨著鏡頭指向的不同區(qū)域而變化，并顯示出每個區(qū)域之間會有多少擋曝光的變化，以及這個區(qū)域將被記錄為什么色調。假設我正在森林里拍攝，我最擔心的是透過樹葉照到被攝對象上的斑紋狀的陽光。我很擔心這些光照很強的部分，這些強光對于拍幻燈片來說絕對是件壞事，所以我需要確定整個畫面是否能被底片記錄下來。首先，使用點測光對取景畫面中我認為最重要的部分進行測光(也許是一些附近的樹之類的)，并把它設置為我希望的色調?，F在把鏡頭指向那些明亮的強光部分。真討厭，測光表指針顯示這些強光部分有比“+2”還要大的值?，F在我可以知道，如果我按下快門讓底片曝光，這些強光部分會成像為“極度淺”的顏色，甚至更淺的顏色，這是非常煩人的。與其這樣拍攝，沖洗出底片后也是要扔掉，還不如在按下快門前重新構圖后再拍攝。為什么要在一個不利于拍攝的情形下浪費底片呢？
現在，讓我看看評價測光是怎樣工作的。當使用評價測光時，評價計算的軟件會在中間色調測光讀數的基礎上進行增加或減少曝光量的調整。問題是你并不知道它調整了多少。假設你對一個區(qū)域測光，并希望把它記錄為“淺”色的，需要把測光讀數開大一擋。對于使用非評價測光模式，只要把對這個特定區(qū)域的測光讀數開大一擋就可以了。不錯，現在被測光的部分會成像為淺色調。這也適用于評價測光嗎？是該開大一擋？還是半擋？還是更多？我們對所發(fā)生的事情并不了解。當評價測光的結果顯示給你時，曝光值已經進行了調整。所以你得到的測光信息并不能作為中間色調的參考。舉個例子，Nikon相機在它的使用說明里說，使用分區(qū)評價測光直接瞄準拍攝時，不需要使用曝光補償，無論是增加曝光量還是減少曝光量。
我的經驗是，如果所拍攝的整個畫面的色調都在一擋范圍之內，那么評價測光還是可以正確工作的。如果跑出了這個范圍，也就是說畫面中很大部分的色調在測光表刻度的兩端，那你最好還是不要用評價測光，最好還是根據我提供的5檔色調范圍來調整曝光值。有一個很簡單的方法快速檢查評價測光是否準確：到戶外對著雪地測光。純白色的雪應該比中等色調讀數開大兩擋，所以先用中央重點測光模式測光，然后再用評價測光。兩種測光方式的讀數一致嗎？評價測光建議的曝光值可以使雪地記錄為白色嗎？我的經驗是，評價測光對雪地測光時，會比中等色調讀數開大1擋。這個色調是你手掌的色調(譯注：這里說的應該是白種人的手掌，俺們東方人的手掌應該接近中等色調吧
