說起京都“御三家”，馬上會跳出來“柊家、俵屋、炭屋”，動輒一人一晚5萬日元起，夠吃一頓吉兆嵐山了?！坝摇甭灭^雖然住不起，但京都的“御三家”鰻魚飯還是可以輕輕松松吃幾頓的。分別是廣川、祇をんう和まえはら，均為米其林一星，屬于蕎麥面之外，價格也極其親民的米其林餐廳。
谷崎潤一郎的《細雪》里，幸子去東京看望大姐鶴子，姐妹倆去了以前父親帶她們去過的鰻魚飯老店“大黑屋”。同樣，北大路魯山人在談起鰻魚的時候，也提到了東京的“大黑屋”以及“竹葉亭”。這兩家店依舊在，依舊很有名，有趣的是，在食評網上東京地區(qū)搜關鍵詞“鰻魚”排名，居然出現(xiàn)龍吟和銀座小十這樣的三星會席料理餐館。關西的這些鰻魚老鋪，無一不打著“江戶鰻”的旗號，步驟是先蒸再烤，從另一方面來看，江戶風鰻魚和江戶前壽司一樣，還是東京奠定著地位。
廣川
位于京都嵐山的廣川，是9月底和飯君摘星的第一站，午市的餐桌不需要預定，若要保證吃到，早早去排隊就是了，果然，沒到開門時間，等位的人已經轉了兩個彎。我們點了兩份2900日元的鰻重，加一個柳川鍋。
廣川家用的也是先蒸后烤的關東料理方式，當日用的鰻魚會貼在門口：宮崎縣中村養(yǎng)鰻和鹿兒島縣的五光鰻，點單后才現(xiàn)烤。來日本后，對鰻魚美味的分辨變得很遲鈍，為什么呢？因為真的基本上都很好吃啊，就好像無法分辨好與更好之間的區(qū)別一樣。但相比外面普通小店濃油赤醬的蒲燒鰻魚，廣川家的口味算是偏清淡的，加上一碟輕口的黃瓜蘿卜腌菜，但鰻魚飯的惱人出在于魚的汁液和香味充分融入米飯里，整一份吃起來也有種在享受大好人生之快意。
柳川鍋是江戶時期日本橋附近源起的泥鰍鍋料理，將剖開的泥鰍用一種叫“割下”的特殊醬汁煮，并打上雞蛋。這種“割下”是用高湯加上味醂、醤油、味增、酒等調料混合而成，有時也會加入蔥或鴨兒芹。等鰻魚飯的時候兩人迅速把一鍋解決了，倒是沒有留下太深刻的印象，去鰻魚飯專門店，還是專心吃鰻魚比較好啊。
祇をんう
花見小路總是擠滿了東張西望的觀光客，路太寬，又新，晚上偶爾有真的藝妓穿過，但也沒什么意趣。倒是兩邊岔出去的小巷子里，有些不錯的餐館躲在町家老屋里，祇をんう也在其中。
這類術業(yè)有專攻的餐館倒也簡單，就是靠鰻魚一決勝負。但祇をんう家除了鰻魚，還有一樣寶，就是號稱人間國寶中川青司手作的杉木“う桶”，即盛鰻魚飯的木桶，供3、4、5人份量，可惜我們兩人吃不了，沒法一睹真容了。
撩開舊舊的暖簾，恰好還剩一張桌子空著，好險。他們家還有鰻魚套餐，但必須提前預約。點了一份鰻魚玉子卷、兩份蒲燒鰻魚竹套餐，配有鰻魚肝的高湯。普通的玉子卷只是雞蛋加高湯制成，樸素的好吃，中間加了鰻魚之后就是豐盛的美味了。一上來冒著熱氣、隱約可見蛋白的嫩黃色雞蛋卷，直接把主角鰻魚飯拋之腦后了。汁液微微滲出，筷子一夾，觸感仿佛嬰兒吹彈可破的皮膚，玉子燒看似簡單，并不容易做好
如紅寶書上所寫，這家店的待客挺一般，老板和女招待的臉總是死板板的，整體環(huán)境不錯，置身其中體味江戶鰻魚還是很有風情。但鰻魚飯嘛，畢竟沒有獨一無二得好吃到讓人想一而再造訪的程度，這種時候，還是更想去個氣氛更好的店啊。但他家的優(yōu)點是位置實在太好，不用特意繞遠路，順便上門吃一頓就好。
まえはら
靠近京都御苑的“まえはら”算是三家里面最像米其林餐廳的，優(yōu)雅中透著點貴氣，除了個室，還有一排吧臺位置，腳下裝著地毯式地熱，踩上去暖穿全身。照理說吃鰻魚飯不需要這種位置，廚師小哥總不能把烤鰻魚的鐵架子搬到板前來吧，在客人面前煙霧騰騰地擺弄炭火，就算不被熏死，也美感全無，又不是在路邊攤吃烤串兒。
約了下午1點，我一個人占據(jù)整個吧臺，桌上像模像樣擺著吃懷石料理常用的托盤，漆黑嶄亮，點了2700日元的鰻重，附送一碟小菜，加了豆瓣醬和黃芥末的豆腐，很少在日本吃到豆瓣醬的味道，燈光下色澤溫暖，等待鰻魚飯的過程也不覺漫長了。
小哥端出來圓形漆碗里的鰻重，照例同一碗鰻魚肝湯和小碟腌菜一起。鰻魚產自靜岡縣，先嘗了一口原汁原味的后，才撒上山椒粉，澆上特制的醬汁，越來越覺得山椒才是提示日本清淡烤鰻魚口味的神物。
也不知道是因為餓了，還是這家的合我口味，就像北大路魯山人形容金槍魚toro拌飯一樣，這回的鰻魚飯，也是像瘋了似得往肚子里跑，轉眼就沒了。再喝上一口鰻魚湯，飄著柚子的清新，若隱若現(xiàn)的鮮味。
日本從江戶時代起，有在“土用之日”（7月25日前后）吃鰻魚的習俗，那是一年中最炎熱的時節(jié)，被認為消耗體力最多、也最需要營養(yǎng)豐富的東西來補補的日子。
然而從前鰻魚就是昂貴的高價品，哪里是天天吃得起的，更像是人們在苦日子里給自己找個偶爾奢侈一下的借口。要我說，香濃甜膩的蒲燒鰻魚飯，在寒冷的冬季啖上一大碗熱騰騰才是美事。
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