小時候“買不起”的“大牌”服裝，現(xiàn)在想買也買不到了？
對于很多80、90后來說，盡管隨著時代的變遷，各種潮牌層出不窮，但也仍舊無法取代一些老品牌在我們青春時代里的地位。
只可惜有些品牌，它們并沒能跟著我們一起長大，就像天眼妹小時候逛街總是忍不住走進(jìn)的“艾格”，如今竟因破產(chǎn)才再次受到人們的關(guān)注。
要知道在休閑運(yùn)動風(fēng)專賣店正火，以T恤牛仔褲為主打的年代，“艾格”卻獨(dú)樹一幟，用更有設(shè)計感的法式風(fēng)格打動了無數(shù)開始懵懂著追求時尚的青春女孩。
不過當(dāng)時的“艾格”賣得并不便宜，在2005年左右，成色稍微好點(diǎn)的大衣，一件就要上千元，其他的襯衫、毛衣也經(jīng)常超過三五百，在那個月平均工資不超過2000元的年代，“艾格”甚至成了很多80后眼中“買不起”的大牌。
有人說，“艾格”是小鎮(zhèn)女孩的夢，還有人說，要是哪個女同學(xué)能穿著當(dāng)季新款“艾格”來上學(xué)，那可就是真·白富美無疑了。
甚至于在街上提個“艾格”的購物袋，也似乎有彰顯購買力、提升時尚品味的感覺。
▲圖片來源：微博
所以這次#女裝品牌艾格破產(chǎn)#的消息一出，不少網(wǎng)友都紛紛感嘆：自己學(xué)生時代的潮牌居然就這么涼了，青春結(jié)束了。
但其實(shí)不只是“艾格”，不知道大家有沒有發(fā)現(xiàn)，很多我們學(xué)生時代的大牌，像真維斯、拉夏貝爾、達(dá)芙妮...它們似乎都悄無聲息地走向沒落。
那究竟為什么這么多老品牌會一家接著一家倒下呢？
記得天眼妹之前跟大家說過，很多名字聽上去洋氣的未必就都是國外的品牌，像拉夏貝爾、名創(chuàng)優(yōu)品，其實(shí)它們背后都是本土化的操作。
不過“艾格”倒是恰恰相反，雖然不少消費(fèi)者曾誤以為它是個“偽洋牌”，但其實(shí)人家確實(shí)是個法國品牌，并在上海設(shè)有設(shè)計中心。
據(jù)天眼妹了解，艾格（Etam）于1916年憑借內(nèi)衣及襪子起家，雖為法國品牌，但其創(chuàng)始人卻是德國人。
1994年，艾格正式進(jìn)入中國市場，并于1995年在上海開出了第一家零售實(shí)體店。作為首批進(jìn)入中國市場的海外服裝品牌，艾格的本土化策略可謂非常成功，采用“本土采購、本土生產(chǎn)和本土銷售”的商業(yè)模式，更好地貼近了中國市場的需求。
隨后近10年，艾格在中國一路順風(fēng)順?biāo)?strong>截至2012年，艾格在中國開出了3460家門店，達(dá)到最高峰。
可此后，艾格的業(yè)績卻開始出現(xiàn)斷崖式下滑，2012年艾格集團(tuán)在中國市場的營業(yè)收入由2011年的2540萬歐元驟降至150萬歐元，公司將原因歸結(jié)于分銷渠道的發(fā)展、激烈的市場競爭和缺乏吸引力的產(chǎn)品。
2014年下半年，公司開始在中國陸續(xù)閉店，為拯救中國市場業(yè)績，艾格曾試圖引入內(nèi)衣門店，2015年，首家艾格內(nèi)衣店正式開業(yè)，但依舊無力拯救品牌頹勢。
2017年，艾格在中國門店縮減至2442家，而如今的2020年，艾格在中國幾乎消失得無影無蹤。
天眼查信息顯示，上海艾格服飾有限公司已被上海陸洲針織服飾有限公司申請破產(chǎn)重整。
▲圖片來源：天眼查
目前，上海艾格服飾有限公司關(guān)聯(lián)數(shù)十條失信被執(zhí)行人信息與被執(zhí)行人信息，此外其法定代表人呂益遜也收到多條限制消費(fèi)令，而其分支機(jī)構(gòu)也都已注銷。
▲圖片來源：天眼查
▲圖片來源：天眼查
今年雙十一，上海破產(chǎn)法庭公眾號發(fā)布的一則“雙11特輯”消息，更是以“全場一折”的跳樓價處理艾格的剩余資產(chǎn)。
誰能想到曾經(jīng)那個如日中天，霸占著商場最顯眼位置的服裝品牌，現(xiàn)在竟以衛(wèi)衣30元，長褲60元，長款羽絨服一百多元這樣的“白菜價”被甩賣了呢。
“慢”品牌終究還是沒能敵得過“快時尚”的浪潮。
和艾格境遇相似的還有昔日“牛仔褲之王”真維斯，真維斯是澳大利亞本土服裝品牌之一，創(chuàng)立于1972年，上世紀(jì)90年代被楊釗、楊勛兩兄弟收購，逐漸進(jìn)入中國市場，并一度以物美價廉的定位，火遍了中國內(nèi)陸的許多城鎮(zhèn)。
截至2013年，真維斯在中國的門店達(dá)到了2500家，銷售額為50億港元，可這也就是真維斯的巔峰了，此后真維斯業(yè)績不斷下滑，接連虧損不止。
2018 年上半年，真維斯的銷售額只有7億港元，并且在五年時間里，真維斯裁員6000多人、關(guān)店1300多家。
今年1月，據(jù)《每日郵報》報道，真維斯澳大利亞公司宣布進(jìn)入自愿托管程序，開始進(jìn)入破產(chǎn)清算階段，這個昔日巨頭終究還是走向了倒閉的深淵。
還有成立于1998年，有“中國版ZARA”之稱的拉夏貝爾，在達(dá)成“國內(nèi)首家A+H兩地上市的服裝企業(yè)”目標(biāo)后卻也火速衰敗了。
在2017年營收104億元的高光之后，2019年拉夏貝爾關(guān)閉了4391家門店，平均每天關(guān)閉12家門店，同時背上了高達(dá)73億的負(fù)債。
而成立于1990年的一代“鞋王”達(dá)芙妮也已徹底退出實(shí)體零售。
據(jù)中國基金報報道，2016年至2019年，公司5年共虧損近40億港元，門店也從2012年巔峰時期的6881家，暴降至如今的不到300家。
更令人唏噓的是，二級市場上，公司自2012年11.17港元/股的歷史高點(diǎn)至今已經(jīng)跌去97%，市值縮水近200億港元。
不過在這些大牌接連沒落的背后，我們也能夠發(fā)現(xiàn)它們所存在的一些共性問題。
比如，由于擴(kuò)張?zhí)焖粝碌碾[患， 不可否認(rèn)，短期內(nèi)通過門店的激增的確能為品牌商帶來利潤，可過快的擴(kuò)張，很容易造成品控跟不上，隨之受到市場上消費(fèi)者們的詬病，加之市場購買力有限，如果服裝價格過高，大量門店還很容易出現(xiàn)庫存積壓的情況。
而且天眼妹從“電商熱點(diǎn)”了解到，很多老品牌很容易固步自封，跟不上電商發(fā)展的趨勢，就算電商正在逐漸侵蝕著他們的市場，但他們更多還是在享受著線下門店極速擴(kuò)張帶來的高額利潤，可實(shí)際上，市場變幻早已無聲無息改變了商界格局。
加之外界一些快時尚品牌對它們的沖擊力度也在不斷增大，像ZARA、優(yōu)衣庫等品牌由于其質(zhì)量不錯、產(chǎn)品簡約美觀，也越來越受到更多人的熟知和喜愛。
另外，國潮的興起以及大量質(zhì)優(yōu)價廉款式精美的網(wǎng)紅品牌的涌現(xiàn)，也無疑讓老品牌們的路變得越來越難走了。
所以，在這個快速發(fā)展的時代，不僅要選擇適合自己發(fā)展的道路，同時還要不斷地求新求變，才是老品牌們生存下去的王道。
你有沒有什么印象深刻的老品牌呢？它們?nèi)缃穸荚趺礃恿耍?/p>
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