1.為什么滿族的服裝變成了民族服裝？
2.為什么旗袍要把脖子包裹起來，而下擺卻高開叉？
大獅兇覺得只回答問題的話，有點對不住大家，干脆就系統(tǒng)的講一下旗袍的大概脈絡(luò)好了。
因為大獅兇對“中外服裝史”恰好有點了解，也有一些朋友活躍在時尚界、服裝圈、服飾文化研究領(lǐng)域，所以，旗袍的事情……“內(nèi)什么”，沒問題！
提起旗袍，大家腦海里出現(xiàn)的總是一些民國文化女性的名字，例如宋美齡、林巧稚、阮玲玉、周璇、張愛玲、林徽因……圖片上身著旗袍的她們，總是留給我們一聲由衷地贊嘆。
簡單說，旗袍具有三個基本特點：立領(lǐng)、左衽、下擺兩側(cè)開衩。
是的！早期旗袍男女款式都有。旗袍本來就是特指 “ 旗人之袍 ” ，在滿語稱為 “ 衣介 ” 。旗袍的一些基本特點就是來自男性著裝，比如：
1. 為了方便往懷里揣東西，采用右衽，就是大襟開在右邊；
2. 方便騎馬，下擺前后左右都開叉；
3. 方便射箭，采用窄袖；
4. 東北天冷，為了暖手和行禮，袖子前端要做成 “ 馬蹄袖 ” ，平時要把“馬蹄”挽起。
你看，說來說去，貌似都和騎馬打仗有關(guān)。并且，這個階段的女裝旗袍，與男裝相當(dāng)接近，總之就是低領(lǐng)窄袖大長襟，方便干活和打仗。
這兩位穿的也是旗袍，只不過，大家不愿意接受這個現(xiàn)實就是了。
清兵入關(guān)后，旗式袍服也由此成為中上層階級男子的日常衣著和基層的禮服。治理天下不能再打打殺殺，騎馬射箭的需求少了，旗袍也隨之有了變化，基本外型的變化為：開衩減少為左右兩個，甚至不開衩；不系腰帶；非官服旗袍開始使用直袖而不是馬蹄袖。
畫家姜國芳先生的紫禁城系列作品之一，這位“公主”身著的旗袍，有典型滿漢融合的特點。
此時的女裝旗袍依然與男式雷同，不過多了一些裝飾。但隨著民族風(fēng)格的融合，旗人女性的服裝開始受到漢族服飾的影響，其中最顯著的就是有了領(lǐng)子；袖口與袍身都逐漸加寬成為筒狀；而且衣料的紋樣也變得繁復(fù)細(xì)致。 到了晚清，旗服出現(xiàn)另一個重大的轉(zhuǎn)變，就是衣襟、袖口到衣擺均采用大量的鑲滾邊飾，這也是受到當(dāng)時漢族女裝“十八鑲”的流行所影響，這種服裝式樣加上同樣出現(xiàn)于晚清的大拉翅（清宮戲里常見，女性頭上帶的那塊板子）成為晚清旗人婦女的典型形象。
左邊紅色的，是融合后的旗袍，右邊青色這件，是清中期漢民族女性的常衣。
辛亥革命時期，滿族被排斥，滿族女性顧及安危，大都改穿漢人服飾。
直至 20 世紀(jì) 20 年代，旗袍沉寂十年后，開始爆發(fā)于上層社會和娛樂界，富家太太和電影明星們都趨之若鶩。
辛亥革命后的夏裝旗袍
辛亥革命后，女學(xué)生日常穿著的秋冬旗袍
因為時值歐美流行短裙，上海的鴻翔旗袍店緊跟潮流，依照西方人體曲線美重新剪裁，并將旗袍的下擺與全球同步，生產(chǎn)出短式旗袍，促成了海派服飾風(fēng)格的形成。從 1926 年開始到 1929 年，下擺己經(jīng)升至女性的膝蓋處了。
30年代的旗袍，特別注意下面這幅照片，領(lǐng)子上的三粒扣，這是30年代旗袍的典型特征之一。
30 年代中期，旗袍的下擺又與全球同步加長，但是與歐美的保守主義不盡相同，此時的旗袍兩邊開高衩，依然能夠強烈突出女性的性感美； 40 年代再次簡化縮短，并出現(xiàn)了短袖或無袖旗袍，并強調(diào)以裁剪手段突出女性的曲線美。
40年代的旗袍，除了這張照片，你也可以參考電影《色戒》中的著裝，那里出現(xiàn)的旗袍都非常嚴(yán)格的符合時代特點。（插入一個在小伙伴面前露一手的姿勢，發(fā)現(xiàn)了咩？大約每10年一變化的旗袍，可以讓你靠譜地判斷出照片拍攝于什么年代?。?/pre>至此，旗袍已經(jīng)成為一種東方女性追求思想開放、自由精神、男女平權(quán)的象征，而這一切，都是從 20 世紀(jì) 20 年代，旗袍內(nèi)不再穿著長褲開始。也因為這樣，中華民國政府于 1929 年頒布法令，確定旗袍為國家禮服之一，給了旗袍一個正式的名分。
發(fā)展到現(xiàn)代，旗袍的設(shè)計更加不拘一格，文章最開始提到的三大特點，也不必完全恪守，相較于審美，現(xiàn)代旗袍更強調(diào)著裝風(fēng)格的價值觀，
旗袍豆姿勢：
馬蹄袖的儀式化
影視作品里，你總能看到正式的滿 族袍子上是有馬蹄袖的，見了領(lǐng)導(dǎo)還要把倆“蹄子”放下作揖?？稍诔７杏挚床坏剿麄兊挠白樱麄?nèi)ツ牧?？其實，在滿族人脫離騎射生涯后，加之平原不像東北 那么寒冷，馬蹄袖已成裝飾，逐漸沒有了功能上的意義，而放下馬蹄袖原是滿族人對長者、尊者致敬的禮儀，因為禮儀的需求，它就在在正式著裝中保留下來了。
立領(lǐng)怎么來的？
這張照片上的衣服，是漢民族及南方部分少數(shù)民族女性的典型著裝，未必一定是對襟的形式，但領(lǐng)子是有的。
旗袍三特點之一的立領(lǐng)，正確說法為“旗袍領(lǐng)”，其實源自漢民族著衣習(xí)俗。明確作為一件衣服的構(gòu)成部分，是從明朝中期開始的，在明后期已在女性服裝中廣泛流行，這時候它叫做“明豎領(lǐng)”。
清初的易服制度，有所謂“男從女不從”的說法，明豎領(lǐng)與其它女裝在相當(dāng)長時間內(nèi)得以保留。
清朝乾隆中期，滿族女性開始大規(guī)模吸收漢族女性著裝特點，原先無領(lǐng)的旗袍也開始有了領(lǐng)子，并進(jìn)行了一些改變，到清末時期，它被新興的弧形高領(lǐng)代替，這種弧形領(lǐng)即旗袍領(lǐng)的鼻祖。
旗袍和《大鬧天宮》
今天再看動畫片《大鬧天宮》，大家可能覺得它太老了。要知道，這部動畫片可是東半球第一部長篇動畫，影響了無數(shù)后來的大師，包括手冢治蟲和宮崎駿（手冢治蟲是誰？《森林大帝》知道吧？不知道？好吧，那是《大獅兇》，哦！是《獅子王》的原型。還不知道？《鐵壁阿童木》呢？再不知道的話，你就不明覺厲好了，總之，沒有他，日式漫畫要推遲10年才出現(xiàn)）。那它跟旗袍又有神馬關(guān)系呢？
《大鬧天宮》的導(dǎo)演萬籟鳴先生，在當(dāng)時上海的美術(shù)界可是一個響當(dāng)當(dāng)?shù)娜宋铮?1928 年為第 29 期《良友》雜志設(shè)計了若干新式短旗袍，也就是從這些設(shè)計稿開始，短旗袍才開始在上海風(fēng)靡。
裙擺經(jīng)濟指數(shù)
經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域有個著名的裙擺說：經(jīng)濟越繁榮裙擺越短，經(jīng)濟越槽糕裙擺越長。這是神馬邏輯，大獅兇簡單說一下。
經(jīng)濟越繁榮，大家的生活越態(tài)度樂觀，消費欲望越強烈，紙醉金迷的年代……你懂得；
經(jīng)濟狀況堪憂的時候，不用說，小伙伴們沒有更多的活動經(jīng)費，要在家做乖乖女，老媽通常很保守，所以嘛……你依然懂得哈！裙擺經(jīng)濟的罕見特例
這幅照片上的旗袍，基本來自上世紀(jì)40年代的路子。盡管下擺很短，但也真不好判斷經(jīng)濟形式是否大好，因為，這件旗袍的面料質(zhì)量和滾邊工藝水平……呵呵，呵呵！看美女好了。
30 年代末 40 年代初，抗日戰(zhàn)爭正進(jìn)行到相持階段，淪為“孤島”的上海受時局影響，經(jīng)濟蕭條，物資匱乏，物價飛漲，尺絲寸縷都變的非常昂貴，社會各界都大力提倡 “ 舊衣運動 ” ，在服飾裝扮上也力行簡儉，因此這次旗袍的長度縮短，并不以經(jīng)濟繁榮為前提，而是因為各界都響應(yīng)了“節(jié)約”的號召。
節(jié)約到什么程度？不僅在夏季取消了袖子，連領(lǐng)子也變矮了， 30 年代那種綴著三粒紐的高領(lǐng)消失。在裝飾上崇尚樸素，省去了種種裝飾，連常用的滾邊裝飾也被省去，改用盤花鈕扣代替，不久連紐扣也被拋棄了，改用按扣……“總之，這筆帳完全是減法 —— 所有的點綴品，不管有用沒用，一概剔去。剩下的只有一件緊身背心，露出頸項、兩臂與小腿?！?張愛玲在《更衣記》里這樣寫道。
男式旗袍哪里去了
本是源自男裝的旗袍，后面竟然不見了男式旗袍的蹤影？就這么蒸發(fā)了？沒有，它也在隨著社會發(fā)展不斷演化：精簡了繁瑣的修飾，腰身寬松，袖口寬大，領(lǐng)前低后高，加寬下擺，提高開衩，有時外面還套個馬甲（套個馬甲??！O_O）——它終于蛻變成了長衫，這個不爭氣的窩囊玩意，今天打死也沒人愿意穿。
聯(lián)系客服
