南陽人愛吃肉，每到朋友相聚或者犒勞自己的時候總要用肉來代表出自己的心情，從炒肉片，到各種扣碗，盡可顯示出南陽人對肉的喜愛。肉是大菜，但是想把肉吃出豪邁，卻唯獨(dú)鹵肉不可。從路邊小攤到酒店大餐，鹵肉這個體系中在關(guān)鍵的時候占據(jù)牢固的C位。
在鹵肉的體系中，頭臉是最街頭巷尾常見的配置，豬蹄、豬尾巴則為解饞圣物，每每在有重大聚會或者重大活動中則必須有肘子的出現(xiàn)。
南陽鹵肉已成自己的體系，也有了自己的格局，每個人家旁邊或多或少都會有一家或者多家的鹵肉年經(jīng)營多年，但是在每一個南陽人眼中卻有更好的攤點(diǎn)勾引著自己的味蕾，盡管很有可能南陽最好吃的鹵肉就在你家樓下，但我們還是喜歡走遠(yuǎn)一點(diǎn)，尋找一些別致的味道。
頭臉，顧名思義就是豬頭肉，一直以來豬頭肉不能上桌，在重大時刻和待客之時，豬頭肉是不能作為菜的形式擺盤上桌的，這也就讓豬頭肉有了更多的市井氣和煙火氣。
一豬一頭，一劈兩半，慢鹵入味，這種味道有別于豬身上的其他地點(diǎn)，豬頭肉其實(shí)味道最好，皮薄，肉緊實(shí)，肥肉少，瘦肉多，關(guān)鍵瘦肉還沒有柴感。
處理豬頭的辦法最是關(guān)鍵，一臉的毛，如吃到嘴中則大煞風(fēng)景，只有小心翼翼的剃干刮凈這樣的豬頭才能下鍋開鹵，除毛之道，松香、瀝青都是下乘，火燒刀刮才是王道，但現(xiàn)在的工業(yè)化時代，這樣費(fèi)時費(fèi)工的活干的人卻少了。
豬頭肉好吃，一個頭上總感覺最有味道的卻是豬拱子，也就是豬鼻子，豬刨食，刨土就靠鼻子，所以豬鼻子也就成了豬臉上的精華，小火慢鹵，鹵到火候，肉皮彈嫩，里面充滿膠原蛋白，混合著鹵湯特有的油脂，又香又彈，口感奇妙，總感覺豬拱子有嚼勁，越嚼味道越濃，吃兩口拱子，在來瓣生蒜，這就是南陽爺們吃鹵肉的日常。
耳朵，下酒圣物，切細(xì)，涼拌，一般一個耳朵就能干下去一瓶白酒，脆骨上裹著一層薄薄的豬皮，豬皮已被鹵湯鹵的入口即化，進(jìn)嘴那一刻，感覺滑滑的，用牙齒咬合，則能感受到脆骨的香，吃豬耳朵，是舌尖與牙齒的雙重享受，一層薄薄的膠質(zhì)，一種牙齒的咬合快感，只有那種嘎吱嘎吱的聲音傳到耳膜，這種快感才算開始。基本上在沒咀嚼結(jié)束，旁邊的人就會舉起杯子，無論是白是啤，就要整一口了。
豬蹄，解饞圣物，稱之為圣物毫不夸張，一個豬蹄抱在手中，完全有了梁山好漢大塊吃肉，大碗喝酒的霸氣，以前人不都不喜帶手套，雙手抱著個龐大的主題，一嘴下去，皮滿肉厚，膠原蛋白和瘦肉在口中通過牙齒的咀嚼，混文一體，皮的彈，滑，肉的香，勁，混合在一起，滿嘴生香，啃豬蹄不能太斯文，斯文則享受不了那種饕餮的快感，只有大嘴一張，猛咬一口，利用頭部甩動的力量，撕下一塊，則是最佳吃法，油汁順著嘴角滲出，用手一木拉（南陽方言，摸去的意思），從口腔到舌頭，則享受著豬蹄帶來的快感，啃豬蹄，可能最開始你是矜持的，但是吃上一口，你完全已經(jīng)放下了架子，等吃上三口，則完全放飛自我。如果說頭臉是慢嚼細(xì)咽，那么豬蹄則是檢驗(yàn)饕客的最好標(biāo)準(zhǔn)。
豬尾巴，有人戲稱像玉米穗，其實(shí)真的一個道理，中間是骨，外層是肉，切小段，用拇指和食指拿起，轉(zhuǎn)著圈啃，有點(diǎn)像吃玉米穗的味道，但是這可比玉米穗好吃的多，吃豬尾巴一定要配白酒或者生蒜，不能急，這樣才能品出豬尾巴的妙處，一小口肉，一小口白酒，生活也就在這慢嚼慢品當(dāng)中慢慢的過去。
時光流逝，春去秋來，鹵肉就這樣占據(jù)著南陽人的味蕾，家家餐桌不可或缺之物，上到耄耋老人，下到垂髫小兒，對之喜愛無法言表，慢慢的新湯變老鹵，慢慢的新攤變老店，世間任何事都可替代，唯獨(dú)時間不能快進(jìn)。
