玫瑰餅，聽上去就雅致，北京富華齋的師傅在跟我說，妙峰山的玫瑰快開了，他們又要做玫瑰餅了。我想起北京如今已絕跡的藤蘿餅，趙珩的《老饕漫話》記載：在社稷壇的西門外，沿中山公園西墻一帶，上世紀三四十年代，開設了春明館、長美軒和柏斯馨等幾家飯館和茶點社。飯館在室內(nèi)，茶座兒在露天。在茶座兒中間，有兩三架很茂盛的藤蘿花架，爬滿紫藤，一串串淡紫色的藤蘿花參差垂下。這幾家飯館和茶社都用藤蘿花做藤蘿餅，據(jù)說是長美軒的最正宗。這種藤蘿餅真可以說是就地取材，原料就是門前一架架盛開的紫藤花。當時，北京許多餑餑鋪也做藤蘿餅，只賣春天一季，像有名的東四牌樓聚慶齋、東四八條瑞芳齋、王府井的寶蘭齋等都賣藤蘿餅，但與中山公園的藤蘿餅相比，還是遜色一些。
我對鮮花餅并不感冒，但聽到吃花這件事還是神往，仿佛比吃筍還要雅致一些。吃花并不在于味道多么好，能讓人在杯盤狼藉間突然想到自己還可以跟“雅致”沾邊，就足以了。
北宋才子范鎮(zhèn)，是司馬光的鐵哥們、蘇東坡的知音，因反對王安石的變法主張，被迫提前退休?；氐嚼霞页啥既A陽，他修了座格外高大的軒堂“長嘯堂”，堂前造一座富有規(guī)模的荼靡花架。荼蘼枝繁葉茂，花色雪白，花朵碩大。暮春時節(jié)賞荼蘼，是宋人四季花事的重頭大戲，范鎮(zhèn)與同代人一樣，喜歡在荼蘼花架下招待賓朋、舉行雅集“沙龍”。
荼蘼滿架花香，隨風飄散，十幾好友圍坐花下，在花香彌漫中切磋詩詞、歡飲暢談。為助酒興，范鎮(zhèn)出了“飛花墮酒則浮一大白”的雅令，即花架上的飛花墜落到誰的酒杯里，誰就將酒一飲而盡。有時，遇有微風拂過，落英繽紛，飄落在眾人身上、案上、酒杯中，依令大家都必須喝，不由滿座相視歡笑，紛紛舉杯暢飲，那必是雅人們賞花吃花宴上一個歡呼雀躍的片段。而范鎮(zhèn)這雅令也成了今時眾所周知“飛花令”的出處。宋人賞花吃花非常講究儀禮，這'飛英會'上眾人所喝的美酒須是荼蘼酒，下酒的葷素菜肴也必有荼蘼花的融入，方不負這場以荼蘼花為主題的春季花事。荼蘼酒的釀法，與范鎮(zhèn)同時代的朱肱在《北山酒經(jīng)》里記錄：選取七分開的荼蘼花，用開水焯一下，浸入酒中一夜就能使花香與花色融入酒中，為美酒增香加色，一般浸泡法做的花酒都是類似的方法。時至今日，我們做梅花酒、桃花酒、桂花酒、菊花酒等花酒也都大致沿用這法子，只是有人認為焯水會折損花的原香原色或嫌麻煩，故多被人略去。北宋大書法家黃庭堅在《觀王主簿家酴醾》中曾以“風流徹骨成春酒，夢寐宜人入枕囊”贊美了荼蘼花酒，還感慨喝了荼蘼酒能美美睡上一覺。酒喝多了是會好睡一些的，這沒什么稀奇，倒是以這句“風流徹骨成春酒”贊美荼蘼花，足見功力。
可惜“飛英會”并無記載荼蘼花做了哪些葷素菜肴，我們無從知曉荼蘼花入饌是否好吃。南宋美食家林洪認為荼蘼花不能吃，直到有一次他去寺廟訪友時吃到僧人煮的荼蘼花粥，美味可口，讓他大為傾倒，當即向僧人求得荼蘼花粥的方子，可見荼蘼花煮粥是很好吃的。林洪這種真抓實干講落實的美食探索做派在清代美食家袁枚身上也頗有相似。
比起荼蘼花粥，林洪在《山家清供》里所記載的梅花粥更廣為流傳。林洪與梅花素有淵源，相傳以“梅妻鶴子”典故聞名于世的林逋是他的先祖，林逋愛梅如癡，林洪對梅花也甚喜歡。林洪的梅花粥做法簡單，“掃落梅英凈洗，用雪水煮白粥，候熟，入英同煮。”早春天寒，室外飄著雪，屋里泥爐炭火燒紅煮一鍋馨香梅花粥，便是簡簡單單的幸福。做法很簡單，用雪水（自來水是差點意思，但可用）煮白粥，粥約九分熟時放入洗干凈了的梅花花瓣，同煮片刻即可。與林洪同代的詩人楊萬里顯然也是愛梅花粥的，他在詩里說“才看臘梅得春饒，愁見風前作雪飄。脫蕊收將熬粥吃，落英仍好當香燒”。確實，看梅花隨風飄散是可惜的，采回去煮個梅花粥吃說得上是靈與肉的雙重享受。
根據(jù)古人花饌筆記，我們不難發(fā)現(xiàn)古人最常食用的鮮花是梅花、菊花、荼蘼花、芙蓉、桂花、牡丹、松花、梔子花，在吃法上無非是煮飯或粥、做成糕點和烹作菜肴。
譬如采菊花煮飯，稱為“金飯”；又以花煮粥，如前文的荼蘼粥、梅花粥；將花和糯米粉混合做成糕點，在古裝戲里常作為后宮娘娘、官家小姐的愜意茶點，如玫瑰花糕、梅花糕、桂花糕等；還可將鮮花做成菜肴的，譬如用荷花與豆腐煮成“雪霞羹”；用茉莉花煮粉條，稱為“柰花索粉”；用菊花嫩苗加山藥粉油煎成餅；將梔子花焯水后沾面粉油煎成菜等等。非常豐富的鮮花入饌，可見宋人物質生活與精神文明都是可圈可點的。
也難怪宋人孟元老在《東京夢華錄》中頗是得意地說當時京城開封的飲食是“集四海之珍奇，皆歸市易；會寰區(qū)之異味，悉在庖廚”，言下之意是，這天下沒有我宋人不會吃、不能吃的美食。
孟元老的自信是有底氣的，且看在我們生活的這個時代里，除了少數(shù)將花饌做成家常菜的地方，雖國土遼闊百花盛放，而吃花者也只是星星點點，未成氣候。為此，我特意問了我一些朋友“你吃過什么花印象深刻”，得到的回答五花八門，有人說“腰花、蹄花、腦花、豆腐花”，有人說“西蘭花、椰菜花、菜花”，有人說“荷花”，有人說“菊花”，有人說“牡丹花”，有人說“韭菜花”。從他們這些答案，你能猜出他們分別是哪里人么？是很明顯的。
花的生長與分布是有顯著地域性的，故而就地取材的吃花習俗也就具有顯著的地域性分布。作為土生土長的廣東人，我原本在吃花方面并沒有太大的發(fā)言權，但出于對木棉花的喜愛與好奇，讓我似乎窺探了一番吃花的奧義。幼時我老家村口池塘邊有一棵高大的木棉樹，逢春盛放，嬌艷勝火。可花落一地時，除了孩童撿來蹂躪玩耍，那漂亮的花竟別無用處。這便讓我幼小的心靈萌生了困惑：這么好看的花，難道不能吃嗎？在廣州讀書生活那些年里，我驚喜地發(fā)現(xiàn)木棉花能吃。春日里老廣們徘徊木棉樹下?lián)炷久藁?，曬干后用來煲湯煲粥煲涼茶。它清熱祛濕的功效，尤其在潮濕的回南天時，帶給老廣們別具一格的風味與心靈撫慰。
雖然將鮮花曬干能讓花的獨特風味更深刻封存在它的軀殼里，用來煲湯煮粥風味會更加濃郁，但見活色生香的木棉花被曬成褐色的干枯殘骸，心中尤是不忍，耳畔似乎響起那句令人唏噓的歌詞：“多少人曾愛慕你年輕時的容顏，可是誰能承受歲月的變遷”。
后來，發(fā)現(xiàn)云南人直接用新鮮木棉花制作美食時，我特別高興，似乎可以暗暗告慰家鄉(xiāng)樹下那些年年凋落成花泥的木棉花了。云南人不愧是得天獨厚的吃花高手，木棉花的美味在建水、楚雄等地以更美麗的姿態(tài)綻放。他們吃得精細，木棉花常被他們安排得明明白白，一花兩吃！花蕊部分炒火腿（或臘肉、臘腸）與干辣椒，花瓣裹蛋糊油炸。要贏得這份精彩，木棉花付出了改名更姓的代價，從此不再叫“木棉花”，叫“攀枝花”或“攀花”。武永斌在云南玉溪的羅所，最近做了幾期“百花宴”，他告訴我，云南的菜市場上賣金雀花、棕包花、棠梨花、苦刺花和玫瑰花。而野地里能吃的，還有松樹的松花，油菜花，常見的金銀花和比較罕見的地涌金蓮。百度內(nèi)容創(chuàng)作者，百家號ID“食野間”花朵其實都有點微苦，從小，到了春天，家里人就會從山野里收來一些花瓣，或是燉臘排骨，或是炒肉或者雞蛋。
花期一般都是三月，當?shù)厝顺孕迈r的。拿米粉裹上棠梨花瓣，上鍋蒸成棠梨花“鮓”。這是武永斌印象中保存花朵的唯一實例。為了拍視頻，他發(fā)現(xiàn)自己重新了解了家鄉(xiāng)，云南是十里不同天，羅所其實離昆明不遠，但已經(jīng)處于山區(qū)，在號稱四季如春的云南，羅所附近的山上居然也會下雪，穿梭在這些村子的山野間，他對這些植物有了更深的認識，比如聽名字就不好惹的苦刺花，長在比較溫暖的山里，要做菜之前得用沸水煮沸十分鐘，放兩三天，每天都要換兩三次水，才能去除澀味入菜。而油菜花也是能吃的，要趕在它沒有長出菜籽的時候掐下來，一旦結出了菜籽，就會帶有一定的毒性。
這些花的烹飪方法都簡單，將花蕊頂端黑頭去掉，撕成小束，汆水去除苦澀，瀝干水后即可直接炒火腿（或臘肉、臘腸）、干辣椒。這種葷素同炒，花蕊的寡淡素雅與火腿的油脂咸香相得益彰，各得各的妙。吃飯有它“騙嘴”，能讓人把持不住多吃三兩碗。
松花粉附在松果上，比榆錢樹要好采。碰松枝，就抖出一股黃綠色的煙，松花粉微苦，帶清香，可以撒在豆沙餡兒的糯米糕表面，像抹茶，張嘴咬之前，要小心突然吸進鼻腔里。
有一次，武永斌的曲靖朋友還寄來了當?shù)氐纳i肝醬，是用生豬肝剁碎，加鹽、姜末、豆子一起發(fā)酵而得來的。一般都用來炒韭菜，他改用棠梨花炒制，又是別有一番風味。他說，自己的尋花之路還會繼續(xù)，因為云南山野間這種不拘一格的味道和從自然里隨手取材的過程，實在是很迷人。這些在當?shù)厝丝磥砗苋粘５氖虑椋谄胀ù蟊姷难劾?，居然還是一種新鮮話題。而玫瑰鮮花餅，只不過是云南人吃花傳統(tǒng)當中，最出圈的一種。
當鮮花成了食材，既是花存在意義的升華，也是人生活品味的提升?；蛟S未來，吃花會受到越來越多人的喜歡，而城市餐飲業(yè)中也會有專門經(jīng)營吃花的飯館酒肆漸行漸多。寫在最后給吃花群眾的溫馨提示，要修煉吃花的三大基本功：能判斷鮮花有無毒性、以正當方式或渠道獲得鮮花、具備動手能力。
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