在價錢上拉菲一向是五大酒莊之首，最近英國《金融時報》有一篇文章，談及由于中國的大富戶追捧拉菲，令拉菲漲價得令業(yè)界震驚。不論是香港或法國的酒商，都一致認(rèn)為手上有的拉菲存貨，不用急于出貨。在拉菲效應(yīng)之下的副牌酒，小拉菲也升至令人難以想象的地步。

    不過正當(dāng)很多人在談?wù)摾频臅r候，早前在香港的紅酒拍賣會上，1978年的Jayer Richebourg，一箱12支,以164萬港元成交了！相比之下,去年十月在香港的拍賣會中，一箱2000年的拉菲成交價僅為7萬多美元(約56萬港元)，Jayer Richebourg的價,要比拉菲貴近三倍！

1978年的Jayer Richebourg,一箱12支, 164萬港元

    對紅酒不大熟悉的人，或許不知道Jayer Richebourg是什么酒。這些來自法國砵根地的酒，與波爾多的紅酒有很大的分別。兩者最大的分別是選用的葡萄不同：波爾多不論是左岸或右岸，在釀酒時都會把不同的葡萄混合起來，左岸以赤霞珠為主，右岸以美樂為主，可是砵根地卻是以單一的黑皮諾來釀酒。

    由于葡萄的品種不同，釀出來的味道自然也不一樣，再加上土壤和氣候的分別，在風(fēng)格上，兩者根本是兩類不相同的酒種。

    對于一般酒齡尚淺的朋友，要懂得欣賞砵根地的紅酒，需要經(jīng)驗。優(yōu)質(zhì)的黑皮諾，不論是香氣和味道，都是若隱若現(xiàn),層次復(fù)雜。釀得差劣的黑皮諾，在各方面,會給人難以協(xié)調(diào)的感覺。這相對波爾多的紅酒更明顯，多不是太酸就是太單向。砵根地的紅酒，因而被視為一種Cult wine，不是很大眾化的酒種。

    為何Jayer Richebourg的價格遠(yuǎn)高于拉菲？質(zhì)量優(yōu),加上產(chǎn)量少是主要的因素。Jayer Richebourg，Jayer是代表Henri Jayer，Richebourg是地區(qū)。這位釀酒師現(xiàn)已身故，他在砵根地釀酒65年，由17歲一直工作到80歲。但他的出色之處在于，不僅有長久的釀酒經(jīng)驗，更是因為他的釀酒技術(shù)高超！

    在1950年代的砵根地,很流行用化學(xué)肥田料，但他早已看透它們的壞處,所以棄而不用。他又把收成的葡萄先用冷凍技術(shù)浸5至7日，這樣會令葡萄更鮮香，發(fā)酵時利用葡萄園四處都有的全天然釀母菌，陳年的橡木桶是全新的，入瓶時又不經(jīng)過濾，這些方法現(xiàn)今不是什么新鮮技術(shù)，但當(dāng)時卻是創(chuàng)新的做法。

    很多釀酒師就算明白這樣可釀出好酒,也未必會做，因為變量很多，又難以控制，還要視乎葡萄的質(zhì)量。換言之，土壤、氣候和培植的技巧，全是影響成敗的元素。

    Richebourg是砵根地Cote D'or的Grand Cru，它只有約8公頃的面積，在Romanee-Conti北面，在Romanee-Saint-Vivant附近，土壤含細(xì)碎的粘土和沙石。同時又混有一些石灰石，這令酒比Romanee-Saint-Vivant更為圓渾，陳年力度也較長。加上先前提到的釀酒方法，令他的酒在顏色和香氣方面都很豐富，木香明顯，在口內(nèi)卻又不會感到丹寧過強，果香澎湃，但不會過火。

    最后1978年有好的叫價能力，是因為1978正是Jayer成名的一年，當(dāng)年他釀制的Cros Parantoux頗受酒評界欣賞，Jayer也曾經(jīng)說過最喜歡78年的杰作，1978變得有特別的意思！