《尚書正義》：“冕服華章曰華，大國(guó)曰夏”。
縱橫君作為漢人，無上光榮。今天我們就來聊聊先祖引以為豪的衣冠文化——漢服。
但是，縱橫君使用的輸入法鍵入“hanfu”時(shí)出來的首先是韓服，這讓小編內(nèi)心一陣拔涼。
今天小編就系統(tǒng)的把漢家衣冠文化來一次比較完整的大論，內(nèi)容比較多，你準(zhǔn)備好了嗎？相信我，這將是一場(chǎng)文化和歷史的饕餮盛宴，這可能將是你在頭條上看到的最系統(tǒng)，最完整的漢服文章。
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漢服，泛指漢族服裝。亦被稱為“漢衣冠、華服、漢裝”漢服，泛指漢族服裝。在21世紀(jì)初中國(guó)大陸的國(guó)學(xué)和傳統(tǒng)文化復(fù)興熱潮中，“漢服”被“漢服復(fù)興者”提倡為“漢民族傳統(tǒng)服飾”的通稱，亦被稱為“漢衣冠、華服、漢裝”。
漢代貴族服飾直裾袍
古代服飾史研究者高春明于1996年出版的《中國(guó)衣冠服飾大辭典》將漢服定義為：①遼代服制中的漢族服飾；②漢代服飾；③泛指一般的漢族服裝。
近年來有“漢服運(yùn)動(dòng)”支持者的觀點(diǎn)認(rèn)為，“漢服”是“以華夏漢族的禮儀文化為基礎(chǔ)，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成的具有獨(dú)特華夏民族文化風(fēng)貌性格、明顯區(qū)別于其它民族傳統(tǒng)服裝的服裝體系?！?/p>
2003年中國(guó)復(fù)旦大學(xué)楊志剛教授認(rèn)為，“這其實(shí)是個(gè)偽命題，漢服從來就沒有一個(gè)固定的概念，漢族人的服裝，從漢唐至宋，一直到明清，均沒有一個(gè)固定的樣式，都在不停地變化?！蹦暇┐髮W(xué)教授劉迎勝認(rèn)為，“‘漢服’其實(shí)一個(gè)很虛無的概念，因?yàn)榉b總是在不斷地發(fā)展?！?/p>
2005年，《中國(guó)新聞周刊》漢服專題報(bào)導(dǎo)引述“漢服復(fù)興者”稱，“在現(xiàn)代漢語辭典里，并沒有‘漢服’這個(gè)稱謂，‘漢服’其實(shí)是網(wǎng)友們的民間定義。”
2008年，中山大學(xué)中文系博士生導(dǎo)師、民俗文化專家葉春生認(rèn)為，“‘漢服’實(shí)屬新詞匯，古今所有的典籍上都沒有‘漢服’一詞?！钡杏^點(diǎn)作出反駁，認(rèn)為“漢服”這個(gè)詞在中國(guó)古籍中多次出現(xiàn)，因此并非生造。
然而中國(guó)青年政治學(xué)院張跣副教授指出，“漢服”本身是一個(gè)成問題的概念，“現(xiàn)代漢服運(yùn)動(dòng)倡導(dǎo)者所宣傳的漢服概念”無論是在中國(guó)傳統(tǒng)文化還是在現(xiàn)代漢語中原本都是不存在的，這是漢服運(yùn)動(dòng)的倡導(dǎo)者為宣揚(yáng)自己的思想和觀念，總結(jié)了明以前漢族服飾傳統(tǒng)而形成的一個(gè)“類概念”。這個(gè)“類概念”不僅假定了“漢服”在發(fā)展過程中的“血統(tǒng)”的純正性，對(duì)漢族服裝本身的發(fā)展流變存而不論，而且還試圖將這種“純正的血統(tǒng)”實(shí)體化、固定化、本質(zhì)化。他提及有學(xué)生在網(wǎng)上（如漢網(wǎng)和百度百科）發(fā)布既非官方又非學(xué)術(shù)“漢服”標(biāo)準(zhǔn)，此舉屬于“漢服”實(shí)體化的一個(gè)起點(diǎn)。
中國(guó)天津師范大學(xué)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)華梅亦指出，古籍記載中出現(xiàn)的“漢服”之詞，主要是指區(qū)別于少數(shù)民族的漢人之服的一種概念，例如根據(jù)《遼史·儀衛(wèi)志二》以及《清稗類鈔·服飾》的記載，“會(huì)同中，太后、北面臣僚國(guó)服；皇帝、南面臣僚漢服。乾亨以后，大禮雖北面三品以上亦用漢服；重熙以后，大禮并漢服矣。常服仍遵會(huì)同之制。”；“高宗在宮，嘗屢衣漢服，欲竟易之。一日，冕旒袍服，召所親近曰：‘朕似漢人否？’一老臣獨(dú)對(duì)曰：‘皇上于漢誠(chéng)似矣，而于滿則非也?！酥埂?，當(dāng)中的“漢服”就是一種相對(duì)于少數(shù)民族的漢人之服的概念。她亦指出，古籍《長(zhǎng)物志·衣飾》中寫道，“至于蟬冠朱衣，方心曲領(lǐng)，玉佩朱履之為‘漢服’也。襆頭大袍之為‘隋服’也”，當(dāng)中的“漢服”屬于相對(duì)于其他朝代的漢代服裝的概念。她同時(shí)指出，如果籠統(tǒng)地把京劇舞臺(tái)上宋明朝代留下來的大襟長(zhǎng)袍、儒巾等叫為漢服，顯然有些概念不清，或是有一定的局限性。
左為女裝（襖裙、披風(fēng)），右為男裝（道袍）
唐代樊綽的《蠻書》（又名《云南志》）中以“漢服”一詞專指唐國(guó)服飾《新唐書》亦有記載吐蕃和南詔軍穿著漢服冒充友軍進(jìn)行破壞和搶掠，當(dāng)中“漢服”一詞指唐代服裝。唐代敦煌被吐蕃占領(lǐng)，當(dāng)?shù)靥迫吮黄雀鷱耐罗说牧?xí)俗，只有祭祖時(shí)才忍悲含恨穿上唐朝衣飾，“遺衣整巾潛淚垂，誓心密定歸分記”。
宋朝以降，“漢服”一詞指宋人服飾，如北宋晁說之《陰山女歌》提及“漢服”、“漢裝”，與“漢曲”同樣是代表“漢家”。北宋官修軍事著作《武經(jīng)總要》描述契丹入侵河北，德清軍失守，俘虜人民在當(dāng)?shù)刂贸蔷幼。啻h服。宋代《宋朝事實(shí)類苑》記載當(dāng)時(shí)幽州人與外國(guó)人混居的現(xiàn)象，除契丹、渤海婦女穿胡服外，其余皆穿漢服宋代地理著作《方輿勝覽》記載珍州（今貴州正安）僚人酋長(zhǎng)以漢服為貴。《宋史》記載，金兵入侵，郭靖不愿棄宋朝冠服而自殺。
元修《遼史》中記載遼朝皇帝服飾及漢式官服為“漢服”，并稱之為“晉之遺制”（當(dāng)中的晉指沙陀人所建立的后晉政權(quán)）。宋代《契丹官儀》記述宋朝慶歷年間余靖出使遼國(guó)的見聞，當(dāng)時(shí)領(lǐng)燕中職事者稱為“漢官”，不論是胡人還是漢人皆穿漢服。
路振奉宋真宗之命出使契丹，記載幽州故國(guó)居民“俗皆漢服，中有胡服者，蓋雜契丹渤海婦女耳”，又見“虜主衣漢服，黃紗袍，玉帶?！边|使出使北宋著遼國(guó)國(guó)服，而其副使則著漢服。
南宋徐夢(mèng)莘編《三朝北盟會(huì)編》記載金人對(duì)宋使的言論，金人稱宋人服裝為“漢衣冠”，又記載金國(guó)禁止?jié)h服，即使只是穿著犢鼻禈也要斬殺（然而《三朝北盟會(huì)編》一書所記金人事跡被指“往往傳聞失實(shí)，不盡可憑，又當(dāng)日臣僚札奏，亦多夸張無據(jù)之詞”）。
明代全元立《送章參軍之任麗江》一詩以“漢服居民”指明人，表明邊疆地區(qū)明人與其他民族混居的情況《明實(shí)錄》記述蒙古韃靼士兵詐穿明人服飾騙開城門后突入進(jìn)行劫掠。至清初剃發(fā)易服令執(zhí)行前后，“漢服”一詞指明代易服令針對(duì)的明人衣飾，如劉城《嶧桐文集》記述1645年抗清英雄吳應(yīng)箕被捕后堅(jiān)持不脫去巾幘，不屈而死。
清中期，清人倪在田的《續(xù)明紀(jì)事本末》記載1649年金聲桓反正后遭清軍攻擊，全家著漢服自焚。而徐珂的《清稗類鈔》中記述乾隆帝在深宮穿“冕旒袍服”。乾隆《御制文集》反對(duì)改穿前朝服飾，認(rèn)為這樣會(huì)導(dǎo)致“武備浸弛”：“及繼世之孫，不數(shù)年而遂易漢服，又不數(shù)十年而遂以屋社。吁，可不畏哉，可不懷哉！”。史載，所謂金熙宗“循漢俗，服漢衣冠，盡忘本國(guó)言語”。清朝統(tǒng)治者以此為鑒，諭旨對(duì)“服漢衣冠”、“效他國(guó)衣冠”、束發(fā)以及裹足者治重罪。
清初時(shí)期的朝鮮亦用“漢服”一詞指明代服飾，如朝鮮王朝《仁祖大王實(shí)錄》記載朝鮮君臣對(duì)話，朝鮮史載明朝平遼將軍總兵官毛文龍令投降的金虜（后金人）換著漢人服飾。祖大壽兵敗，張春堅(jiān)與朱之蕃之弟被俘，堅(jiān)決不剃發(fā)，著漢服居長(zhǎng)興寺。
由清朝至現(xiàn)代的文獻(xiàn)和書籍常以“漢服”一詞指漢人服飾，如長(zhǎng)衫、馬褂、旗袍、中山裝等。清《成都通覽》記載：“羅、郭二姓，原籍云南，均漢服頂戴，滿口京腔，亦少蠻氣，皆行漢官禮節(jié)……土千總二，皆漢服。”?！肚下毞郊o(jì)略》及《黔南識(shí)略》記載清廷在苗人地區(qū)實(shí)行文治教化政策，建立學(xué)校，鼓勵(lì)苗民學(xué)習(xí)漢文化、改漢裝：“內(nèi)轄既久，蠻俗漸更。今男子多有漢裝者”；“薙發(fā)而易漢服者已過半”；“習(xí)華風(fēng)，編姓氏，婦女有改漢裝者，多與軍聯(lián)姻”。民國(guó)時(shí)期，國(guó)民政府就強(qiáng)迫南方一些少數(shù)民族改用“漢服”：“苗、瑤、侗之衣裙應(yīng)一律改用漢服……”；“男子衣褲用棉布系以腰帶，有鈕扣與漢服略同者，稱之為漢苗”。
21世紀(jì)初，有人認(rèn)為漢人曾經(jīng)穿過或現(xiàn)在仍在穿用的長(zhǎng)衫、馬褂、唐裝、旗袍，以及中山裝等被視為代表中國(guó)的服裝與真正的漢民族傳統(tǒng)服飾沒有正常的演變銜接過程，不能夠代表漢文化，于是發(fā)起“漢服復(fù)興運(yùn)動(dòng)”。
仿古的漢代交領(lǐng)襦裙
穿道袍的男子
相關(guān)服飾的特點(diǎn)主要有交領(lǐng)右衽、大襟、寬衣博帶、系帶隱扣等。雖然歷代各有變化，但在禮儀服裝中一直傳承這些特征。
交領(lǐng)右衽指衣服前襟左右相交，右衽則是指衣襟向右掩（左前襟掩向右腋系帶，將右襟掩覆于內(nèi)），在外觀上表現(xiàn)為“y”字形，形成整體服裝向右傾斜的效果。而古代中原周邊一些民族的服裝是向左掩，稱為“左衽”。古代貴族“二十而冠”，平民戴巾，只有異族是披發(fā)為常?！墩撜Z》中記載孔子曾說，若無管仲尊王攘夷，就會(huì)淪為異族統(tǒng)治而“被發(fā)左衽”。由此可見華夏夷狄之分也被體現(xiàn)在服飾之上。此外，在中原古代文化中，“左”與“右”暗示著在社會(huì)中的地位的等級(jí)意識(shí)，分為“尊左卑右”與“尊右卑左”兩種。前者主要體現(xiàn)在乘車、官職封號(hào)、宮室、陵墓等設(shè)置上，后者則包舍服飾的衣襟、出身、官制等，可見“右衽”這一特征對(duì)于漢人的重要性。然而根據(jù)古代文獻(xiàn)，明代初期公開宣布包括盤領(lǐng)衣在內(nèi)的圓領(lǐng)袍服為“正統(tǒng)衣冠”，而交領(lǐng)衣服如窄袖衣袴褶、辮線腰褶以及兩截胡服（上衣下裳）都是要被革除的“胡服”。
寬衣博袖型的漢服雖然是平面剪裁，但用料遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于覆蓋人體的需要。典型的漢服袖子是既寬且長(zhǎng)，主要見于貴族、官員、士人服飾的大袖，不僅是袖徑的寬大，袖子的長(zhǎng)度也十分長(zhǎng)，使穿衣者垂手時(shí)而不露出來，并可以挽回相當(dāng)?shù)拈L(zhǎng)度。漢服禮服的袖長(zhǎng)度是整個(gè)手臂的一倍半，要求能“回肘”，最長(zhǎng)更可達(dá)四尺。典型的袖型則是圓袂收祛，代表天圓地方中的“天圓”。而日常便服、軍事服裝的袖則較窄。寬袍大袖還具有透氣、散熱等實(shí)用優(yōu)點(diǎn)。
早期服裝以腰帶束縛，后來出現(xiàn)把系帶縫于衣上的做法。腰帶它不僅有實(shí)用性，而且有裝飾性，另外還象征身份、地位、權(quán)力等。雖然很早已發(fā)明紐扣，但在明代之前并不大量使用，且一般不用于顯眼位置。至明代中后期才較多于顯眼處使用紐扣，但其剪裁、領(lǐng)型、袖型等與清代服飾仍有不同，見于女裝及少數(shù)男裝常服、軍服、便服等；清代服飾以布制盤扣為主，扣帶很長(zhǎng)，極為顯眼，大量用于禮服、官服、常服等各類型、各身份人物所穿的服裝。
古代服飾的結(jié)構(gòu)主要分為10個(gè)部分：領(lǐng)、襟、裾、袂、袪、袖、衿、衽、帶、系。一套完整的衣裝通常有三層：小衣（內(nèi)衣）、中衣、大衣。小衣即貼身穿著的內(nèi)衣，如襪胸、裈等。中衣則功能類似汗衫，形制有上衣下褲、中單、曲領(lǐng)等。大衣即外衣，如深衣、圓領(lǐng)袍、衣裳、袴褶、裙襦，還有外套如半臂、褙子、大衫等。此外，還有配件如襪、帔、革帶、玉帶、銙等等。
古代布帛是人民向國(guó)家上交的稅收之一，幅寬二尺二寸。傳統(tǒng)的漢服通常用幅寬二尺二寸（50cm左右）的手工布縫制。取兩幅相等長(zhǎng)度的布，分別對(duì)折，作為前襟后裾，縫合后背中縫，此背縫稱裻。前襟無衽即為直領(lǐng)對(duì)襟衣。若再取一幅布，裁為兩幅衽，縫在左右兩襟上，則為右衽。裾的長(zhǎng)度分為要中，膝上，腳背上。袖子與襟裾的接縫稱為袼，袖口稱為祛。
中原服飾的基本款式，主要可分為禮服、吉服、常服、便服等。從形制上看，主要有上衣下裳式（上下分開，上身著短衣，下身著裙）、上下連綴式（把上衣下裳縫連起來）、上衣下褲式、上下通裁等類型。上衣下裳是漢服最基本的式樣，至今漢語仍然用“衣裳”這兩個(gè)字作為服裝的統(tǒng)稱。其中“裳”指下裙，古代男女都可以穿著。后來男子逐漸改穿袍衫作為日常服飾，上衣下裳的樣式多保留在禮服中，如冕服。而女子依舊以上衣下裳的樣式為主，稱為襦裙。襦裙是中國(guó)服飾史上最早也是最基本的服裝形制之一，最初流行于白狄族所建立的中山國(guó)，后來成為幾千年中漢族婦女最常見的衣著。襦指短上衣。裙，里衣也。古服裙不居外，皆有衣籠之。襦裙的歷史從戰(zhàn)國(guó)時(shí)代一直沿續(xù)到清代且一直流行至民國(guó)初期，前后歷經(jīng)二千多年，盡管長(zhǎng)短寬窄時(shí)有變化，但基本形制仍保持著原始形態(tài)。
上下連綴式又稱深衣制，周代至漢代流行的曲裾袍、直裾袍都屬于上下連綴式。古時(shí)上下通行之衣為深衣，代表時(shí)代特征的服裝亦為深衣，深衣實(shí)可為古服之特征。言古服者，應(yīng)先及之。何謂深衣，《禮記正義·深衣》曰：“所以稱深衣者，以余服則，上衣下裳不相連，此深衣衣裳相連，被體深邃，故謂之深衣?！笔咳巳〉每婆e功名后，就脫去白衣，改穿襕衫了。明代的曳撒、貼里、鞠衣等也屬于上下連綴式。上下通裁的有圓領(lǐng)袍、直裰、直身、道袍等，特點(diǎn)是上下不分裁的袍服。上衣下褲式為上身穿短衣，下身穿褲子，其中裋褐是勞動(dòng)人民常見的衣著。
外套類有褙子、半臂、披風(fēng)、鶴氅衣等。褙子是一種由半臂或中單演變而成的上衣。程大昌《演繁露·背子·中禪》：“今人服公裳，必衷以背子。背子者，狀如單襦袷襖，特其裾加長(zhǎng)。直垂至足焉耳。其實(shí)古之中禪也，禪之字或?yàn)閱?，中單之制正如今人背子?！毕鄠魇加谔疲⑿杏谒?。《宋史·輿服志》云：“婦人大衣長(zhǎng)裙、女子在室者及眾妾皆褙子。”宋明皇后常服紅羅背子。披風(fēng)由褙子演變而來，于明代出現(xiàn)。
中國(guó)古代的禮服、祭服無論顏色、尺寸都有嚴(yán)格的規(guī)定，不同身份的規(guī)定亦有不同。公服、官服、命婦服飾也有一定規(guī)格。常服、吉服一般無嚴(yán)格規(guī)定。雖然如此，常服服制有時(shí)也表現(xiàn)出等級(jí)差異，例如貴族常衣大袖長(zhǎng)裾的大掖衣，士庶則著短衣小袖的襦绔。明代甚至規(guī)定“庶民衣長(zhǎng)去地五寸。袖長(zhǎng)過手六寸。袖樁廣一尺。袖口五寸。軍人衣長(zhǎng)去地七寸。袖長(zhǎng)過手五寸。袖樁廣不過一尺。窄不過七寸?！比欢糠殖渤３霈F(xiàn)服飾僭越。
古代天子及男性近支皇族的大禮服為冕服，配冕冠，先秦貴族禮服為玄端，用作祭服、朝服、冠禮及婚禮服。祭服又有素端，這幾種服裝都是交領(lǐng)、右衽的上衣下裳制、大袖。唐代之后不再以玄端為祭服，另設(shè)祭服。皮弁服也是皇室男性禮服的一種?；屎?、太子妃大禮服為翟衣，屬上下通裁的大袖袍服。明代時(shí)鞠衣、大衫為其他女性皇族的禮服，穿著時(shí)配鳳冠霞帔；鞠衣為上下分裁的深衣制圓領(lǐng)袍。
皇帝及近支宗室常服為袞龍袍，皇帝的袞龍袍常用黃色，故又稱黃袍。袞龍袍最常見為圓領(lǐng)，上面綴有龍紋，但亦有些是交領(lǐng)。
宋皇族朝服配方心曲領(lǐng)
明神宗萬歷帝冕服像
明睿宗身著圓領(lǐng)十二章袞服
明熹宗的袞服
官員服飾稱為官服，上朝所穿的為朝服，宋代官員朝服配方心曲領(lǐng)，依等級(jí)戴進(jìn)賢冠、貂蟬冠或解豸冠。明初朝服為青色衣緣的赤羅衣、赤羅裳，頭戴梁冠。明代官員祭服為青羅衣、赤羅裳配方心曲領(lǐng)。官方祭祀時(shí)官員會(huì)穿祭服，宋明祭服會(huì)配方心曲領(lǐng)。
公服為官員之制服，唐至明時(shí)公服皆為圓領(lǐng)袍，唐宋公服按照等級(jí)依次用紫、朱、綠、青色，戴展腳幞頭。明代公服按等級(jí)依次用緋、青、綠色，只在朔望日朝參穿著，其他日子則穿官常服。明代官常服綴有補(bǔ)子，又稱補(bǔ)服，顏色不拘，有圓領(lǐng)、交領(lǐng)兩種款式。命婦禮服為大衫霞帔，配翟冠。常禮服為綴有補(bǔ)子的圓領(lǐng)袍或襖裙。有功之大臣、命婦可獲皇帝賜蟒服。
宋代將軍公服像
深衣為士庶男子禮服、祭服，宋代深衣及朱子深衣均為直衿、大袖，穿著時(shí)為交領(lǐng)右衽，明式深衣則為斜衿。襕衫亦為士人常禮服。
士庶男子常禮服
先秦至漢代的直裾袍、曲裾袍為士庶禮服，男女皆可服。后世士庶男子常禮服及吉服多為袍服，女子常禮服及吉服多為襦裙。裋褐則是便服，男女通用，為上衣下褲，在體力勞動(dòng)或體育運(yùn)動(dòng)時(shí)穿著。窄袖襦裙亦是女子便服。
漢族兒童衣服形制一般與成年人差異不大，最常見是上衣下褲類，除了一般的裋褐外還有單穿半臂和裈者，較少見袍服類。唐宋時(shí)女孩也會(huì)穿襦裙，明代則有穿襖裙。一些幼童也會(huì)只穿內(nèi)衣如肚兜、連腿裹肚衣、抹胸、裲襠等。嬰兒常穿開襠褲、戴圍嘴（又稱涎水兜、涎兜），圍嘴常裁成花瓣?duì)罨蛎坊?，也有其他形妝，常會(huì)繡上吉祥圖案。稍大能控制大小便的幼兒則改穿合襠褲。至清代雖然推行剃發(fā)易服，但由于“老從少不從”，年幼穿明代服飾的習(xí)慣一直延續(xù)至今，交領(lǐng)右衽系帶的設(shè)計(jì)不易弄傷嬰兒和幼童的幼嫩肌膚，同時(shí)也有教孩子不忘明朝、祖宗衣裳的意義，今人多稱“和尚衣”。
兒童的首服與成年人有差異，嬰兒和幼童常戴虎頭帽，因?yàn)槿藗兿嘈爬匣⒂型?zhèn)邪氣和鬼怪的力量，能保護(hù)小孩和給小孩帶來力量。除帽子外還有箍子（又稱抹額、額箍、額子、圈帽等），常有老虎、花朵等圖案，也有素面的。還有風(fēng)帽，是一種后面延長(zhǎng)的帽子，可以擋風(fēng)。也有些首服和成人的相同，例如幅巾。鞋履除了一般的鞋子外，嬰兒和幼童還會(huì)穿獸鞋如虎頭鞋、豬頭鞋等。
先秦士的婚禮稱為士昏禮，新郎親迎時(shí)穿著大夫等級(jí)的爵弁、纁裳緇袘，即玄色上衣、纁色綴有黑邊的帷裳，“袘”即綴邊。新娘則穿純衣纁袡，即纁色衣緣的黑色深衣，“袡”即衣緣。其余程序則依照士的服制。也就是卿大夫的妻子穿白色的展衣，士庶人的妻子以黑色的褖衣為禮服。《禮記正義· 曾子問》：“嫁服者，士妻褖衣，大夫妻展衣，卿妻則鞠衣。故《士昏禮》云：“女次純衣袡?！保円录囱壱乱?。）因此，按照周禮，士庶的新娘穿黑色褖衣，大夫的新娘穿白色展衣，天子正妻受冊(cè)穿祎衣。
明制婚服
唐宋制度，新郎四品以上以冕服婚，九品以上以爵弁服婚，庶人以絳公服（大紅圓領(lǐng)袍）婚。新娘視新郎等級(jí)穿著，初唐新娘穿花釵禮衣，為深衣制禮服；后來花釵禮衣之制漸式微，新娘改穿大袖襦裙出嫁，多為綠色。士庶綠衣新娘與穿紅圓領(lǐng)公服的新郎配在一起，是為“紅男綠女”。宋初承唐制，后來新娘改為穿鳳冠霞帔出嫁，此制延續(xù)至明代。明代官員婚禮，新郎按照官品穿官常服，新娘視其夫等級(jí)穿命婦常禮服。士庶婚禮可假九品官服、九品孺人常服，但時(shí)有僭越；亦有不穿官服以士庶常禮服（男穿袍服、女穿襖裙）為婚服者。
漢服的喪服主要依據(jù)五服制定，五服是指一定范圍內(nèi)親屬逝世時(shí)以居喪期限長(zhǎng)短和喪服的粗細(xì)定下的規(guī)則，當(dāng)中的服裝是在喪禮中穿著。五服中最重的喪服是斬衰，是用最粗的生麻布做的喪服。斬衰衣旁和下邊不縫邊。其次是齊衰，用熟麻布做的。因?yàn)榭p邊整齊，所以叫做齊衰。再次之是大功，亦稱“大紅”，這是用熟麻布做的，比齊衰精細(xì)些。小功又次于大功，亦稱“小紅”，小功服比大功服更精細(xì)。五服中最輕的是緦麻，比小功服更精細(xì)。明代皇帝、皇后鴐崩，官員所服之?dāng)厮シ前褳跫喢比ルp翅、以白布包裹，穿素色圓領(lǐng)袍、配腰绖（麻繩）、麻鞋；除服后換素服、烏紗帽，黑角帶，百日后穿回平日的衣服。命婦則穿麻布圓領(lǐng)、麻布裙、麻鞋，頭蓋麻布蓋頭，二十七日除服。
五服制度較為復(fù)雜，歷代多有簡(jiǎn)化，稱為孝服，又稱孝衣。除服后，居喪期間會(huì)穿著普通的服裝，但會(huì)選一些顏色較素淡的，女子也少用華麗的首飾，明代時(shí)女子會(huì)由平日黑色或金絲狄髻改戴白色孝髻。
奴仆在主人喪禮期間會(huì)穿白布衣、戴白帽。
上衣的領(lǐng)子可分為直領(lǐng)、圓領(lǐng)、方領(lǐng)、豎領(lǐng)，再搭配大襟或?qū)蠖胁煌L(fēng)貌， 大襟即兩襟相交。 直領(lǐng)穿著時(shí)若有明顯交疊又可稱交領(lǐng)，例如配上大襟時(shí)。 以封閉曲線包圍頸根附近則稱圓領(lǐng)，又稱盤領(lǐng)。 豎領(lǐng)又稱立領(lǐng)，是以直領(lǐng)為基礎(chǔ)，前端上提包住脖子演變而成。 領(lǐng)形是漢服的主要特征，“領(lǐng)”也是漢服上衣的計(jì)量單位。
漢服傳統(tǒng)用布分為：金縷、錦、羅、綾、絹、?、纻絲、縑、綺、纚、紗、帛、布、棉、麻等等。織金、錦、羅、綾是最昂貴的織物，綾羅錦繡自古就是富人的象征。秦漢時(shí)期，除齊紈、魯縞享有盛名外，尚有吳綾、越羅、楚絹、蜀錦等名品。湯式《一枝花·贈(zèng)美人》曰：“價(jià)重如齊紈魯縞，名高似蜀錦吳綾?！弊罟爬献盍畠r(jià)的材料是麻葛。
周禮就規(guī)定有典絲、染人從事印染。傳統(tǒng)染色的材料都是植物。包括：紅花、烏梅、蘆木、蘇木、黃蘗、青礬、莧藍(lán)、槐花、棓子、楊梅皮、藍(lán)牙葉、蓮子殼、綠豆粉等等。古典布料的染色遵從古制，體現(xiàn)了華夏陰陽五行信仰。有六象六色之說，青所以象東方的木，赤所以象南方的火，白所以象西方的金，黑所以象北方的水，玄所以象天，黃所以象地。除了六正色以外，還有對(duì)應(yīng)的間色：－黃赤色、紫－青赤色、紅－赤白色、綠－青黃色、縹－青白色。間色也是唐宋公服的色制，公服五等：朱、紫、緋、綠、青。 另外還有紺－深青揚(yáng)赤色、緋－赤、絳－大赤、緹－丹黃、朱－深。
最廉價(jià)普遍的是藍(lán)草制靛的藍(lán)印花布，是傳統(tǒng)的鏤空版白漿防染印花，又稱靛藍(lán)花布，俗稱“藥斑布”、“澆花布”，距今已有一千三百年歷史。最初以藍(lán)草為染料印染而成。 藍(lán)印花布源于秦漢，興盛于唐宋時(shí)期，古時(shí)稱為藥斑布。漢族的染印工藝稱作三纈，即蠟纈、夾纈、絞纈。纈是指系繒帛而后染之，使系處形成一定的花紋，起源自秦漢時(shí)代。明代的織錦與刺繡興起以后，夾纈逐漸衰落，并被堿印、拓印，刮漿防染法取代。
漢服的織繡工藝通過蘇繡、湘繡、蜀繡、漢繡、粵繡以及蜀錦、云錦、宋錦流傳至今。緙絲是技藝最高的織花藝術(shù)品。唐代，始有用絲織制緙絲，以生絲為經(jīng)，以染織熟絲為緯，有的加飾金線或孔雀羽，工藝復(fù)雜細(xì)致，用色最多達(dá) 70 多種。
漢服的紋飾及其豐富，《周禮》“以紋為貴”[86]代表了漢文化的信仰和習(xí)俗，千古的服飾文化思想之表征，勉人向善，在在充滿尊天、隆祖、明禮、尚義之義涵。黻衣是天子帶有紋飾的上衣，黻即指兩色相 背的紋飾。《詩經(jīng)》云：“君子至止、黻衣繡裳、佩玉將將、壽考不忘。”虞皇的“日月星辰山龍華蟲宗彝藻火粉米黼黻”十二紋飾中，日、月、星辰昭明，象發(fā)生 萬物、養(yǎng)成萬物。山龍興云雨、能適應(yīng)沾物濟(jì)眾以配天。火明而炎上，強(qiáng)調(diào)明理崇禮精神。又如虎，嚴(yán)猛；蜼，智慧，象神武定亂。粉米粒民。黼象割斷能決。韨象 背拂于非義，或君臣可否相濟(jì)。其次，《新唐書·車服志》記載文官官服章紋，有鸞銜長(zhǎng)綬、鶴銜靈芝、鵲銜瑞草、雁銜威儀、俊鶻銜花、地黃交枝等名目。
士庶常服的紋飾則以中國(guó)傳統(tǒng)吉祥圖案為主，如纏枝紋代表子孫連綿，暗八仙紋代表八仙庇佑。
湯顯祖幅巾像
冠帽是漢族服飾的重要部分之一。包括冕冠、爵弁（雀弁）、皮弁、韋弁、冠弁、武弁、通天冠、長(zhǎng)冠、幅巾、烏帽等等?；实?、公侯參加祭祀典禮時(shí)所戴的禮冠叫做冕。冕冠的頂部，有一塊前圓后方的長(zhǎng)方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。冕旒依數(shù)量及質(zhì)料的不同，是區(qū)分貴賤尊卑的重要標(biāo)志。漢代規(guī)定，皇帝冕冠為十二旒（即十二排），為玉制。冕冠的顏色，以黑為主。冕冠兩側(cè)，各有一孔，用以穿插玉笄，以與發(fā)髻拴結(jié)。并在笄的兩側(cè)系上絲帶，在頜下系結(jié)。在絲帶上的兩耳處，還各垂一顆珠玉，名叫“珫耳”。不塞入耳內(nèi)，只是系掛在耳旁，以提醒戴冠者切忌聽信讒言。后世的“充耳不聞”一語，即由此而來。梁冠，是歷代文官的冠飾，源于戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的進(jìn)賢冠?；\冠就是“武冠”或“惠文冠”，是歷代武官的冠飾。
古代漢族男女成年之后都把頭發(fā)綰成發(fā)髻盤在頭上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。兒童帽飾則有虎頭帽、花帽等。
女子發(fā)髻也可梳成各種式樣，并在發(fā)髻上佩帶珠花、步搖、翠翹、冠梳等各種飾物。鬢發(fā)兩側(cè)飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。頭插梳篦自漢代即有記載。南朝婦女就愛在髻上插飾梳櫛。唐朝婦女流行廣插釵梳。漢族婦女還有戴絹花的習(xí)俗，所謂“寶髻簪花花”。王母娘娘見漢武帝髻上插大花。明朝孔府在大莊設(shè)佃戶花莊，一年四季專供孔府?dāng)[設(shè)和夫人、小姐插戴，演習(xí)宮女的冠戴裝束絹花。明代中期開始又流行抹額，遮蓋額頭。
唐代云頭履
漢服的足衣分為：襪、舄、履、屨、屐、靴、鞋。古書記載傳說堯舜禹以后始服木屐。伊尹以草為履，以帛為屨。，但中國(guó)境內(nèi)出土的最古老木屐是寧波市慈城鎮(zhèn)內(nèi)的慈湖新石器時(shí)代遺址出土的新石器時(shí)代夾腳式木屐，為良渚文化產(chǎn)物。周人以麻為鞋。屐是木履之下有齒者，又稱木屐。江南以桐木為底，用蒲為鞋，麻穿其鼻。草屨是黃帝之臣所做，即草鞋。靴來自趙武靈王胡服騎射。女性的鞋履常有繡花，稱為繡花鞋。嬰兒和幼童多穿虎頭鞋、豬頭鞋等。
幾千年來華夏王朝對(duì)周禮服制堅(jiān)持代代相傳、世世相襲，在儒教禮典的永恒中也不斷適應(yīng)時(shí)代的需要而產(chǎn)生朝代特色的常服。不同朝代的常服則不盡相同，各朝代往往對(duì)各個(gè)等級(jí)允許的顏色、式樣有細(xì)致規(guī)定，朝代特征較明顯。
上古
黃帝垂衣裳立宮宅
漢代《世本》記載：黃帝的臣子“伯余作衣裳”、“胡曹作冕衣”?！兑住は缔o》說“黃帝堯舜垂衣裳而天下治”?！妒酚洝の宓郾炯o(jì)》說黃帝之妻嫘祖養(yǎng)蠶制絲，以作衣裳。唐代張守節(jié)《史記正義》記載“黃帝造屋宇，制衣服”[95]。王逸《機(jī)賦說》認(rèn)為，上古人們拿獸皮當(dāng)衣服，伏羲、炎帝以來，已經(jīng)出現(xiàn)了真正的衣裳，到黃帝時(shí)期，則出現(xiàn)了袞冕等較為完備的服飾制度。?？脊虐l(fā)現(xiàn)則證實(shí)，距今七八千年前的裴李崗文化遺址、陜西臨潼白家村遺址中都發(fā)現(xiàn)骨針、紡輪，說明當(dāng)時(shí)人們已會(huì)紡布制衣。到了約五千年前的仰韶文化時(shí)期，不但大量發(fā)現(xiàn)紡輪，還在陶器上發(fā)現(xiàn)大量布紋的印痕。同時(shí)期的遺址中還發(fā)現(xiàn)了苧麻、蠶繭。說明此時(shí)已經(jīng)產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，用苧麻織成的麻布和飼蠶得到的絲紡來做衣服，人們的衣冠服飾日臻完備。只是，此時(shí)期的服裝實(shí)物，在考古發(fā)掘中至今尚未發(fā)現(xiàn)。
夏商周時(shí)期
穿垂胡袖袍服的周代俑
夏朝黑衣裳，商朝尚白則縞衣裳，周朝折中夏殷之制而玄衣素裳。
商代的服裝形制主要有連身長(zhǎng)袍，為女子或奴隸所穿著，另一形式則是上衣下裳，上衣有偏衽或?qū)蟮炔煌问?，領(lǐng)口為寬邊，袖子以窄袖為主；下裳是長(zhǎng)裙或者是開襠褲。在腰間以寬帶束腰，并腹前垂掛蔽膝（鞸）。商代貴族平時(shí)穿著色彩華美的絲綢衣物和外罩絲織錦衣(裼)，衣上有織繡和染繪等紋飾，袖口和領(lǐng)緣亦用花邊裝飾，并配掛玉飾。此外，貴族們開始重視頭戴冠帽，為貴族服飾的重要標(biāo)志，進(jìn)而出現(xiàn)禮冠制度；頭衣分別有冠、冕、帽、笄等形式。不同于貴族的穿著，平民百姓或奴隸穿著粗麻布衣，不戴冠帽。
復(fù)原的戰(zhàn)國(guó)武士矩領(lǐng)服飾
春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，服飾大致沿襲周代的服制，只是略有變化。百家學(xué)說對(duì)服飾的完善有著一定的影響。冠服制被納入了“禮治”的范圍，成了禮儀的表現(xiàn)形式，從此中國(guó)的衣冠服制更加詳備。
這時(shí)的衣服一般在以腰帶固定，腰帶以帶鉤系結(jié)，有的在帶上還掛有玉制的飾物。
這一時(shí)期出現(xiàn)了深衣與袍服，袍服大致分為曲裾袍、襜褕兩種。還出現(xiàn)了襦裙。
秦漢時(shí)期
復(fù)原的漢代三重衣
秦漢服裝基本沿襲戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，袍按裁剪方式大致分為繞襟袍（曲裾袍）、襜褕直裾兩種，都是男女均可穿著。武士則著短衣小袖大绔。
秦漢時(shí)期曲裾袍是女服中最為常見的一種服式，這種服裝通身緊窄、長(zhǎng)可曳地，穿上后下?一般呈喇叭狀，行不露足。漢代窄袖緊身的繞襟深衣，衣服幾經(jīng)轉(zhuǎn)折，繞至臀部，然后用綢帶系束，衣上還繪有精美華麗的紋樣。衣袖有寬窄兩式，袖口大多鑲邊。衣領(lǐng)部分通常用交領(lǐng)，領(lǐng)口很低，以便露出里衣。如穿幾件衣服，每層領(lǐng)子必露于外，最多的達(dá)三層以上，現(xiàn)代稱“三重衣”。
由于袍服的普遍流行，穿襦裙的婦女有所減少，但并沒有消失，在漢樂府詩中就有不少描寫。這個(gè)時(shí)期的襦裙樣式，一般上襦極短，只到腰間，而裙子很長(zhǎng)，下垂至地。1957年在甘肅武威磨咀子漢墓中發(fā)現(xiàn)了襦裙實(shí)物。
魏晉南北朝時(shí)期
魏晉貴族男子及其侍從服飾
據(jù)古代學(xué)者的描述，漢人服飾在晉朝已經(jīng)深受外族影響而“全用胡服”，并且“遂相承襲”：“中國(guó)（中原）衣冠，自北齊以來，乃全用胡服。窄袖、緋綠短衣、長(zhǎng)靿靴、有蹀躞帶，皆胡服也。窄袖利于馳射,短衣、長(zhǎng)靿皆便于涉草。”；“今世之服，大抵皆胡服，如上領(lǐng)衫、靴、鞋之屬。先王冠服，掃地盡矣。中國(guó)（中原）衣冠之亂，自晉五胡，后來遂相承襲，唐接隋，隋接周，周接元魏，大抵皆胡服”。
隋唐五代時(shí)期
唐代時(shí)期對(duì)外來的衣冠服飾取兼收并蓄的態(tài)度，各種外來的服飾影響以及改變了唐人的服飾文化。
整個(gè)唐代皆流行的齊胸襦裙
唐代男子的常服以“幞頭”袍衫為尚，幞頭又稱袱頭，是在北朝漢魏幅巾基礎(chǔ)上形成的一種首服。官吏除穿圓領(lǐng)窄袖袍衫之外，在一些重要場(chǎng)合，如祭祀典禮時(shí)仍穿禮服。禮服的樣式，多承襲前朝舊制，頭戴介幘或籠冠，身穿對(duì)襟大袖衫，下著圍裳、玉佩組綬等。
“襆頭”的前身是東漢以來的幅巾，即方頭巾，由于是經(jīng)鮮卑帽改進(jìn)而成，屬于“胡服”的一種。在北周武帝的時(shí)代，幅巾被加以改造，在巾的四角縫綴上系帶，同時(shí)發(fā)明了一種結(jié)系方式，將一對(duì)巾帶結(jié)在腦后，另一對(duì)巾帶反系向前，于頭頂?shù)镊偾熬U結(jié)，因此也叫做“折上巾”。發(fā)明襆頭的目的，是“便武事者也”，用輕質(zhì)的絹羅將頭發(fā)束緊，頭頂上輕便利落，自然無礙馳射。大致在隋唐之間，為了追求造型的美觀，襆頭之內(nèi)被加上硬質(zhì)襯冠。自唐至宋，巾角也轉(zhuǎn)換成花樣翻新的帽翅，同時(shí)改用硬挺的漆紗當(dāng)做面料，最終形成“烏紗帽”。
五代時(shí)期服飾基本沿襲了唐朝服飾。
宋朝
穿褙子的宋代婦女
宋朝漢人男子野服沿襲了大襟右衽交領(lǐng)和圓領(lǐng)這兩種服飾式樣。宋朝漢族女服以襦裙為主，基本式樣有兩種：大襟右衽交領(lǐng)和對(duì)襟襦裙，女裝相比男裝要富于變化些，出現(xiàn)褙子。
元朝
元朝時(shí)期漢人服飾也受到了外族服飾文化的影響，例如明代流行的曳撒就是繼承于元代的腰線襖。
元代漢族百姓服飾
明朝
明太祖朱元璋推翻元朝后，詔令“衣冠制度悉如唐宋之舊”，以圓領(lǐng)袍服等唐宋服飾為“正統(tǒng)衣冠”，又連續(xù)頒布多項(xiàng)旨令，從面料、樣式、尺寸、顏色等方面確立了明代服飾制度，其中心內(nèi)容是貴賤有別、服飾有等，不同階級(jí)不同等次的人，都只能享用本等級(jí)的服飾，不能混同，更不能僭越。隨后，朱元璋又屢次申述服飾禁例，有犯者，立刻嚴(yán)厲制裁。史載當(dāng)時(shí)有百姓不許穿靴之禁，有三十八位南京人即因違禁而被充軍。
孔府藏明代襖裙
明代男子服飾基本沿襲了大襟右衽交領(lǐng)和圓領(lǐng)這兩種傳統(tǒng)服飾式樣，但又吸收了一些元代服飾特點(diǎn)，發(fā)展出曳撒等特色服飾。明代婦女的服裝以襖裙為主，與前代襦裙的主要差異在于上衣并不束在裙子內(nèi)。除了一直流傳的衫、襖及裙子外，還流行霞帔、褙子、比甲等新鮮樣式，衣服的多變與款式做工達(dá)到一個(gè)高峰。明代開始于顯眼處使用紐扣，在部分常服及軍服中使用較多，禮服、官服則仍然沿用交領(lǐng)及盤領(lǐng)款式，不在顯眼處用扣子。
清朝
1644年清兵入關(guān)，推行剃發(fā)易服政策，為了易于辨識(shí)順逆，故強(qiáng)迫被征服或投效的漢人剃發(fā)易服，導(dǎo)致明代官服等服飾在清朝社會(huì)中逐漸消失，然而清朝時(shí)期兒童、僧侶、道士以及女性仍可穿著明代服飾。由于剃發(fā)易服令難以實(shí)行，故在清朝期間亦有廣大百姓的服飾依然為明制的情況，康熙年間的江南亦有很多平民依然穿著明朝的服飾，甚至于辛亥革命年間在某些地區(qū)也同時(shí)保留了明代式樣的服飾。
清康熙年間漢女交領(lǐng)襖裙
為保護(hù)服制及發(fā)飾傳統(tǒng)，孔子的后裔孔聞謤上書攝政王多爾袞請(qǐng)求保存孔府服飾；鄭成功的兒子明鄭鄭經(jīng)以繼承明朝為號(hào)召，將剃發(fā)易服作為拒絕投降的原因之一。
中國(guó)皇帝的朝服有著悠久歷史，歷來統(tǒng)治者認(rèn)為衣冠冠制關(guān)系國(guó)家興衰，為了鞏固其統(tǒng)治，清朝皇帝便組織群臣學(xué)習(xí)《金世宗本紀(jì)》，告誡群臣不要學(xué)習(xí)漢人“陋習(xí)”，從北魏至遼金元“凡改漢衣冠者，無一不再世而亡……凡一朝所用原各自有法程，所謂禮不忘其本也。自北魏始有易服之說，至遼金元諸君浮慕好名”；若致滿洲衣冠，效漢人服飾制度，寬衣大袖，左佩矢，右挾弓，就好像把左手交給他人，“待他人割肉而后食”，故創(chuàng)建了一套既符合民族特色，又利于騎射的冠服制度。
作為皇帝重要象征的朝服，清代朝服大部分遵循滿洲習(xí)俗，再加入草原民族的因素，以玉草編織而成的笠狀朝冠、長(zhǎng)垂及腰的朝珠和系佩刀、火鐮石等的腰帶等，都包含了多元文化的因素，展現(xiàn)其作為多民族統(tǒng)治者的政權(quán)特質(zhì)。
清朝據(jù)傳有“十從十不從”之民謠，譬如：“生從死不從”，指男子生前要穿清朝衣裝，死后則可服明朝衣冠；“男從女不從”、“老從少不從”，指女子及少年兒童可以不剃發(fā)易服。一般認(rèn)為，“十從十不從”是出于明降臣金之俊或洪承疇的建議而制定的政策，雖未見有正式文書宣告，但在其后清代服飾審美文化現(xiàn)象形態(tài)中，成了有目共睹的事實(shí)：
順治二年既許“衣帽裝束，從容更易” ，故民間仍服明朝衣冠，即令清朝在嚴(yán)厲執(zhí)行剃發(fā)及易服令時(shí)，其能確實(shí)掌握的對(duì)象也只限于漢人官吏，而廣大的農(nóng)村地區(qū)則為清朝勢(shì)力所不能及，故清初亦流行“官降民不降”之說。臺(tái)北故宮博物院所藏焦秉貞于康熙三十五年所繪四十六幅《耕織圖》中的人物發(fā)式與衣冠，全系明朝之舊。焦氏于康熙時(shí)供奉內(nèi)廷，與布道于中國(guó)的西洋傳教士日相濡染，習(xí)西洋素描畫法。故其所繪山水人物，樓臺(tái)之位置，自近而遠(yuǎn)，自大而小，不爽毫發(fā)。其耕織圖中的村落風(fēng)景，田家耕作，人物衣冠發(fā)飾，應(yīng)相當(dāng)真實(shí)。而且《耕織圖》經(jīng)康熙皇帝看過、“稱旨”后才令刊刻，表示康熙皇帝對(duì)圖中人物衣冠之認(rèn)可，可見康熙年間中國(guó)農(nóng)村士紳農(nóng)民的發(fā)式與衣冠，已復(fù)明朝之舊。西方學(xué)者亦指出，官員以外的一般漢人百姓都被允許穿著前朝服飾，然而到了晚清時(shí)間，絕大多數(shù)漢人都自愿地改穿了滿化的服飾。
漢滿婦女的發(fā)式在清朝初期還保留著原有的樣式，后來隨著相互之間的影響，令各自的發(fā)式都有了明顯的變化，在“十從十不從”下，清代的漢族婦女依然可以穿著明代時(shí)期的裝飾，更影響了滿族婦女的審美觀。另外，清朝時(shí)期的道士以及僧侶也能繼續(xù)保持他們傳統(tǒng)的發(fā)型和穿著。
中華民國(guó)時(shí)期
1910年（宣統(tǒng)二年），資政院議決剪辮易服案，中國(guó)各地各族人民開始群起剪辮。袁世凱逼宣統(tǒng)帝退位之后，臨時(shí)政府頒布“剪辮令”。袁世凱的北洋政府頒布《暫行祭祀冠服制》模仿清代前的祭服。
有些嬰兒和兒童服飾仍然維持明代以來的交領(lǐng)右衽，時(shí)人稱為和尚衫。
表演藝術(shù)中的漢服
舞蹈服飾：舞蹈是儒教郊祀和朝會(huì)儀式中的重要環(huán)節(jié)?！薄度o黃圖》卷五記載：“[漢]武帝時(shí)祭泰乙，上通天臺(tái)，舞八歲童男女三百人，祠祀招仙人?！崩?，唐代舞蹈，有文武之分。武舞又稱“健舞”，文舞又稱“軟舞”，兩種風(fēng)格截然不同；前者威武激越，后者飄然若仙。兩種不同的舞蹈采用兩種不同的服飾?？偟目磥恚∥璧奈璺孕⌒錇槎?，以便騰越旋轉(zhuǎn)。而軟舞的服裝則多用長(zhǎng)袖，以表現(xiàn)出婉轉(zhuǎn)、舒展的姿態(tài)。郊廟雅樂的重要樂器是編鐘，味淡聲希，伶官口耳相傳，其音韻曲折、恬淡高雅。民間的民俗舞蹈則采用加以裝飾的士庶日常服飾或吉服。
舞蹈時(shí)所穿的服裝往往更富有裝飾性，袖子較長(zhǎng)，便于舞動(dòng)時(shí)表現(xiàn)出各種不同的姿態(tài)。
戲曲服飾：戲曲服裝較通常的服裝更具有裝飾性。傳統(tǒng)戲曲服裝雖不是現(xiàn)實(shí)或歷史服飾的照搬，服飾的色彩、紋飾及著法又必然要展示舞臺(tái)人物的尊卑貴賤和遇到一些難以“僭越”的禁例。戲曲服裝大致可分為小生褶子、帔風(fēng)、老生蟒袍、官生官衣、武生靠衣五大類。宋代初年之后，黑色則和白色一起。為庶人所服。戲曲舞臺(tái)以黃、紫、 朱(紅)、綠、藍(lán)的次序來標(biāo)明人物的社會(huì)地位，顯然不是隨心所欲，而是有充分生活依據(jù)的。以尊貴者服用的“上色”褒揚(yáng)善士，以卑賤者服用的“賤色”貶抑惡行，是古代色彩習(xí)俗。
宗教服飾
道教服飾：道教是中國(guó)的本土宗教，道士平日所穿的服飾通常無花紋，進(jìn)行儀式時(shí)會(huì)穿著華麗的法服，并有專用的首服如混元巾、純陽巾、五老冠等，因應(yīng)儀式所需配搭。法服花紋圖案有道教特色，如袍上常常會(huì)繪制太極圖、八卦圖案等。一般認(rèn)為，道袍一說，來自莊子所著的儒服。部分道教宗派的法服會(huì)變得舞臺(tái)化，綴上水袖。
漢傳佛教服飾
兩位穿交領(lǐng)右衽僧袍的僧人
佛教來自印度，傳入中國(guó)后受中國(guó)文化影響，成為漢傳佛教，初期服裝仍然保留印度風(fēng)格，披著僧祇支（sanghati）。至后魏時(shí)，始加右袖，縫合兩邊，稱為偏衫。正規(guī)的法衣仍然是印度僧衣式樣，日常穿著的常服是根據(jù)漢服稍加改動(dòng)、對(duì)顏色樣式等規(guī)定后確定下來的，明朝稱之為直裰。
神祇仙佛服飾
臺(tái)灣觀音媽聯(lián)中觀音與各神明及陪祀及前面的土地公像皆穿漢服
穿漢服的清代灶公和灶婆像
滿清實(shí)行剃發(fā)易服后，傳統(tǒng)宗教的神、仙、佛等的塑像及畫像的服飾依然保持漢服典型特征，雖然后世神像衣飾有戲服化的傾向，但依然保持“漢官威儀”，除了一些生于清朝被視為神祇崇拜的人物外，傳統(tǒng)神祇不論是漢傳佛教、道教還是民間信仰都穿著漢服，甚至一些本來非漢族的人物被漢人視為神明后，其神像亦穿上漢服，例如來自印度的佛教傳入中國(guó)后，本是印度人造型的佛祖、菩薩等佛教神祇在漢族地區(qū)的造像都改穿漢服，其中觀世音菩薩在中國(guó)被認(rèn)為是女性后，形象是穿著襦裙的婦女。而臺(tái)灣民間信仰中的來自西方的八寶公主（船難中漂流到臺(tái)灣被原住民殺害的白人女性），其神像就穿上漢服而非她生前穿著的西式服裝。
繪畫中
清代畫家焦秉貞的《畫仕女圖》，畫中仕女穿著漢服
中國(guó)畫本以人物為主題?，F(xiàn)存最早的戰(zhàn)國(guó)帛畫，便描繪了漢服的廣袖、細(xì)腰，揭示出那個(gè)時(shí)代的審美。漢代的石刻，唐代宋代的人物畫，均以當(dāng)時(shí)的服制為主。唐代的《搗練圖》、《宮樂圖》、《簪花仕女圖》等可以說是中國(guó)仕女畫之顛峰，也是今天人們研究漢服歷史的重要參考。明代的寫實(shí)畫作如風(fēng)俗畫、容像亦然。名畫家方人定指清代“禁止服漢服，而夷狄的衣冠，畫家不肖以之入畫”，但從有關(guān)文物看來，清代至今的中國(guó)人物畫既有身穿清代服裝，也有身穿明代服飾。
漢人服飾由于華夏儒教王道文化的傳播而影響深遠(yuǎn)，周邊地區(qū)的民族、包括許多其他儒家文化圈（漢文化圈）國(guó)家通過效仿華夏禮儀制度借鑒了漢服的某些特征，用于吉兇賓軍嘉五禮。此外，華夏賓禮也規(guī)定四夷 之君必須穿本國(guó)服飾朝見中國(guó)天子，謂“蕃主服其國(guó)服”。漢唐藩屬體制中，周邊民族首領(lǐng)存在著定期朝見皇帝的所謂'朝集' 制度。無論是外國(guó)君主及其使者或者臣子朝謁中國(guó)天子，接受官職，貢獻(xiàn)方物，還是中國(guó)天子宴請(qǐng)外國(guó)君主，外國(guó)君主都要穿國(guó)服奉禮。國(guó)服制度促使了周邊民族形 成自己的民族服飾。比如，契丹太宗入晉，接觸到中原衣冠制度，北歸后，參照中原服制制定了本朝“國(guó)服”與“漢服”制度。
宣宗穿著罩甲，罩甲傳入女真后演變成滿洲馬甲
建州女真從朝鮮人記載的“雜亂無章”走向“貴賤有別”的過程當(dāng)中受到了明代服飾很大影響。明朝初期禁止民人穿著“馬褂的先祖”對(duì)襟衣和罩甲等服飾：“禁官民步卒人等服對(duì)襟衣，唯騎士許服……其不應(yīng)服而服者罪之”，但后來由于禁令漸漸廢弛而逐漸走入民間，這一世俗化和普及化的過程，被認(rèn)為會(huì)對(duì)關(guān)外的滿洲有所影響，由于滿洲的崛起有賴于騎射之利，而對(duì)襟衣之類又便于騎射。在此情形下，經(jīng)濟(jì)文化相對(duì)落后的滿洲被指理所當(dāng)然地吸收并大量借鑒了明代的冠服制度，例如馬甲就是由明代罩甲演變而成。
日本的和服、朝鮮半島的韓服、越南的越服、琉球的琉裝等皆受到中原王朝服飾體制及漢人服飾的影響。
唐代敦煌被吐蕃占領(lǐng)，當(dāng)?shù)貪h人被迫從“夷俗”，只有祭祖時(shí)才穿上漢人服飾，“遺衣整巾潛淚垂，誓心密定歸分記”，設(shè)法回歸唐朝。吐蕃漢人沿襲漢服保持民族氣節(jié)和習(xí)俗，保持和唐朝的聯(lián)系。公元1129年，金朝政權(quán)下令禁民漢服，又令髡發(fā)，不如式者殺之。后來海陵王首先寬松了政策：詔河南民，衣冠許從其便，最后結(jié)果反而是女真人的服飾漢化。
越南在屬明時(shí)期于明朝的統(tǒng)治下被迫“束發(fā)易服”，被明朝征剿過后幸存的都掌人亦被強(qiáng)迫“更名易服”，以及更改有都掌特色的地名，消除都掌文化。
小編最喜歡的一套龍袍冕服
最后奉上小編最喜歡的一套漢服龍袍。
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