不到新疆，你不知道祖國究竟有多大；不到新疆，你不知道新疆菜之大。
對攝影愛好者來說，新疆的風光是造化無窮的，但對吃貨而言，新疆的造化皆在大盤中。
江湖上有傳言，外地人去新疆，必胖三斤。像我這種一直在減肥路上的人，去了新疆三次，都無法控制好自己的身材，頓覺完了——來了新疆，人生無法操控了。
在我走過的所有的城市中，東北菜是量足，新疆菜是量大，究竟有多大？ 去一趟新疆就知道了，你的身體會很誠實的告訴你答案。
在新疆，但凡是有特色的食物都不會用南方的餐具盛放，而是大、很大、特大的盤子，有“一盤頂一桌”之氣勢，最負盛名的就是大盤菜就是新疆大盤雞了。
大盤雞，是新疆人對遠方客人所采取的最基本的禮貌，它大而香辣、美味，吃一口爽滑麻辣的雞肉，咬一口軟糯甜潤的土豆塊，再盛一碗皮寬面，還來不及等下一道菜上桌，肚子已經(jīng)撐飽了。
雖然大盤雞并不是新疆的傳統(tǒng)意義上的美食，但卻是新疆多民族交融的一個縮影。 它起源于二十世紀八十年代，是新疆沙灣縣一位叫李士林的廚師所創(chuàng)。如今這道菜，別說在新疆，就是在國內(nèi)其他城市也十分常見，其名氣和影響力可想而知。
新疆大馕也是名副其實。一張比人臉還要大的新疆大馕，是我再熟悉不過的美食之一，這是我去新疆必啃干糧之一。
剛出鍋的大馕最香，香脆可口，是新疆自駕旅行必備品。但我吃過的最好的新疆大馕還是在吐峪溝，記憶至今猶新。在古村落走走拍拍的時候，頓時是被一陣誘人的香氣所俘虜。
在新疆人的餐桌上，馕是主要角色。不論是體型，還是熱量，馕是妥妥的C位。馕在新疆隨處可見，不論是在集市還是夜市，抑或是飯館，新疆人的日常離不開馕。素馕、肉馕、馕包肉、炒馕、烤馕……馕的種類與吃法被發(fā)揮到極致。
這讓我想起兩件好玩的小事，一曾在機場的星巴克，我是一邊吃著大馕，一邊喝著美式咖啡，周邊人的目光，透著羨慕。二是大馕就著白雪吃。
可是論大，我最佩服的還是手抓飯。手抓飯并不稀奇，但新疆的手抓飯令人十分驚嘆。手抓飯是維吾爾族、哈薩克族、烏茲別克等少數(shù)民族過節(jié)、待客的必備食品之一。
隨著旅游發(fā)展，手抓飯的“身影”在大大小小的巴扎上隨處可見。露天下，一個超級大的鐵鍋里，各種抓飯都極具醒目。
其中，爛軟的羊肉最能吸引人眼球，走過、路過的人都忍不住要咽口水。再配上新疆特有的黃蘿卜，混著鮮紅的西紅柿，令那一鍋油亮的，呈橙黃色的大米顯得格外可口。而在肉眼看不到的地方，是掌握抓飯最終味道的皮芽子（洋蔥），堪稱“命門”。
隨著新疆人對抓飯的不斷升級，有的里面有葡萄干、木瓜等食物。當然，今天的手抓飯，很少是用手抓了，大家都用勺子吃。
很多人都喜歡吃烤肉串，但來了新疆之后，你才意識到自己原來吃的并不是烤肉串，而是“牙簽肉”。曾經(jīng)是吃二十根“牙簽肉”都未必飽腹，如今到了新疆，吃了兩根紅柳烤肉就撐了。
新疆的羊肉串，肥香熱辣，怕是每一個外地人都忍不住要去嘗一嘗的。
在熱碳的炙烤下，肉串滋滋冒油，滲出滴在碳上，冒出濃濃縷煙。一個來自南方的姑娘，搶了買買提大叔的位子，忍不住吆喝起來：“羊肉串，羊肉串了啊，新疆的大羊肉串……”
在很長一段時間內(nèi)，羊肉串成為新疆燒烤的同義詞，有一種“來新疆不吃羊肉串，等于沒來新疆”之架勢。有多少人是自從吃了新疆的烤羊肉串，就再也咽不下內(nèi)陸人的烤羊肉串了呢？也有多少人吃了想帶走，卻發(fā)現(xiàn)是怎么也帶不走的美味。
論烤，最得我心的還是和田的烤包子。在和田逗留的那幾天，我發(fā)現(xiàn)沒有什么是和田人不能烤的，但烤包子最受歡迎。
如果說，來新疆不吃羊肉是一種遺憾的話，那么不吃羊肉做成的烤包子，就是對新疆羊肉的另一種遺憾?？景釉谛陆鞯貐^(qū)都能吃到，但最正宗的味道還是在和田。
一碗奶茶，兩個烤包子，這是和田人最喜愛的早餐。切成細丁的羊腿肉一定得配上皮芽子，才算是烤包子的靈魂角色，蘸上孜然粉與辣椒，才會懂得那金黃脆亮的包子里究竟是藏著怎樣的一種味道鮮美。
比起以上所介紹的新疆的美食，烤包子的體積不算大，但如果跟內(nèi)陸的包子比，那么它的大，它的量，可就非同一般了。
（不好意思，寫到這里，我終于吞了吞口水）
那么，問題來了！
新疆菜為什么這么大？
天冷，通過食物獲取熱量，是人類的本能。
新疆是距離海最遠的一個地方，它地處西北，屬亞寒帶氣候。寒冷的冬天占據(jù)了新疆近一半的時長。
此刻，9月，當別的城市還未完全秋色時，新疆已經(jīng)進入最佳賞景期，當別的城市秋意正濃，新疆已進入冬雪狀態(tài)。當別的城市進入了夏天，新疆的六月常有飛雪。
漫長的寒冷冬季對人體熱量的消耗極大，進食，是儲存熱量最好的辦法。正是因為在這樣的自然環(huán)境，新疆人的飲食習慣與眾不同，菜量大、分量足成為了新疆菜的基本特點，因此新疆的菜盤子也大了許多。
那么，還有其他原因嗎？
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