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梭織面料的概述

　　梭織面料是織機以投梭的形式，將紗線通過經(jīng)、緯向的交錯而組成，其組織一般有平紋、斜紋和緞紋三大類以及它們的變化組織（近代也由于無梭織機的應(yīng)用，此類面料的織造不用投梭形式，但面料仍歸梭織類）。從組成成份來分類包括棉織物、絲織物、毛織物、麻織物、化纖織物及它們的混紡和交織織物等等，梭織面料在服裝中的使用無論在品種上還是在生產(chǎn)數(shù)量上都處于領(lǐng)先地位。梭織服裝因其款式、工藝、風(fēng)格等因素的差異在加工流程及工藝手段上有很大的區(qū)別。

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梭織面料中的緞紋組織

　　緞紋組織satin and sateen weave
　　相鄰兩根經(jīng)紗或緯紗上的單獨組織點均勻分布但不相連續(xù)的織物組織。緞紋組織分經(jīng)面緞紋和緯面緞紋兩種。它是三原組織中最復(fù)雜的一種。緞紋組織中單獨組織點由兩相鄰的經(jīng)紗或緯紗的浮長線所遮蓋?？椢锉砻嫫交瑒蛘?，質(zhì)地柔軟，富有光澤或稍呈紋路。緞紋組織的織物用途較廣，常用作被面、衣著、鞋面以及裝飾布等。
　　緞紋組織可用分式表示，分子表示一個組織循環(huán)的紗線根數(shù)，簡稱枚數(shù)；分母表示飛數(shù)，經(jīng)向飛數(shù)用于經(jīng)面緞紋，緯向飛數(shù)用于緯面緞紋。緞紋一個組織循環(huán)紗線數(shù)不少于5根，飛數(shù)應(yīng)大于1而小于組織循環(huán)紗線數(shù)減1，飛數(shù)與組織循環(huán)數(shù)兩者應(yīng)互為質(zhì)數(shù)。常用的緞紋組織循環(huán)紗線數(shù)為5、8、12、16等，組織循環(huán)紗線數(shù)越大，織物表面紗線浮長越長，光澤越好，織物越松軟，但堅牢度越差。
　　經(jīng)面緞紋織物的表面多數(shù)由經(jīng)紗浮長所覆蓋，為了突出經(jīng)紗效應(yīng)，經(jīng)向緊度須大于緯向緊度，一般經(jīng)、緯向緊度之比約為5：3，例如直貢呢、素緞等。緯面緞紋織物的表面多數(shù)由緯紗浮長所覆蓋，為了突出緯紗效應(yīng)，經(jīng)向緊度須小于緯向緊度，一般經(jīng)、緯向緊度之比約為2：3，例如橫貢緞等。
　　為了使緞紋織物柔軟，常用拈度較少的紗線。紗線的拈向?qū)劶y織物外觀效應(yīng)有一定影響。經(jīng)面緞紋的經(jīng)紗或緯面緞紋的緯紗在布面上的捻向與織物組織的紋路方向相同，織物表面光澤就好，例如橫貢緞。若這些紗線在布面上的拈向與織物組織的紋路方向相反，則緞紋
　　織物表面呈現(xiàn)紋路，例如直貢呢等。
　　以緞紋組織為基礎(chǔ)可演變出許多緞紋變化組織。如在經(jīng)或緯組織點四周添加單個或多個組織點而構(gòu)成加強緞紋組織；在一個組織循環(huán)內(nèi)用不同飛數(shù)而構(gòu)成變則緞紋組織，如六枚變則緞紋組織，其經(jīng)向飛數(shù)為2、3、4、4、3、2；延長經(jīng)向或緯向組織點而構(gòu)成重緞紋組織，常在手帕織造中采用。緞紋組織與其他組織結(jié)合可構(gòu)成緞條府綢、緞條手帕等織物?！∪鐖D所示

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梭織面料中的斜紋組織

　　斜紋組織twill weave
　　相鄰經(jīng)（緯）紗上連續(xù)的經(jīng)（緯）組織點排列成斜線、織物表面呈現(xiàn)連續(xù)斜線織紋的織物組織。斜紋組織一個組織循環(huán)的紗線數(shù)至少為3根?？椫菩奔y織物比平紋織物復(fù)雜，至少需用3頁綜框。斜紋織物的出現(xiàn)，標(biāo)志著織造技術(shù)和織物結(jié)構(gòu)上的重大發(fā)展。中國在殷商時代就已有了斜紋圖案的織物。絲織物中的綺和綾都是用斜紋及其變化組織織制的。斜紋組織的應(yīng)用較為廣泛，如棉、毛織物中的卡其、嗶嘰、華達(dá)呢，絲織物中的美麗綢等。斜紋組織與平紋組織相比具有較大的經(jīng)（緯）浮長，因而在相同的紗號（支數(shù)）和經(jīng)緯密度下織物結(jié)構(gòu)較為松軟。配置較大的經(jīng)緯密度方能得到結(jié)構(gòu)緊密的織物。斜紋組織有經(jīng)組織點占多數(shù)的經(jīng)面斜紋，緯組織點占多數(shù)的緯面斜紋和經(jīng)緯組織點數(shù)相等的雙面斜紋三種。斜紋的斜向有右斜和左斜之分。一般斜紋組織用分式并附以斜向箭頭表示，。斜紋組織的斜向主要是根據(jù)構(gòu)成斜線織紋的紗線在織物表面的拈向選擇的。如拈向與織紋斜向相反，斜線較清晰，反之斜線模糊。因此，用“Z”拈單紗作經(jīng)、緯紗，采用經(jīng)面斜紋組織時，應(yīng)選擇左斜；采用緯面斜紋組織時，則應(yīng)選擇右斜。
　　在斜紋組織的基礎(chǔ)上分別采用添加經(jīng)、緯組織點，改變織紋斜向、飛數(shù)或同時采用兩種方法可演化出多種斜紋變化組織。①加強斜紋：在斜紋組織的基礎(chǔ)上添加經(jīng)、緯組織點而成，應(yīng)用最普遍的有□雙面加強斜紋；②復(fù)合斜紋：一般為組織循環(huán)數(shù)較大的斜紋組織，織物表面呈現(xiàn)一組寬窄深淺不同的斜紋；③角度斜紋：改變飛數(shù)的數(shù)值可使織紋斜線的傾斜角度發(fā)生變化。常用的是傾角大于45°的組織，配以較大的經(jīng)密，使織紋斜線飽滿陡直。巧克丁、貢呢等精梳毛織物便是角度斜紋；④山形斜紋：由左右兩個方向的斜線排列成山形織紋的組織）；⑤破斜紋：由左右兩個方向的斜線按一定要求排列，使織紋斜線突然中斷的組織。此外尚有陰影斜紋、菱形斜紋、曲線斜紋等多種，多數(shù)以織紋圖象命名。斜紋變化組織是用以增加織紋花色的主要組織之一。

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梭織面料中的平紋組織

　　平紋組織plain weave
　　經(jīng)紗和緯紗以一上一下的規(guī)律交織的織物組織，是三原組織中最簡單的一種。平紋組織由兩根經(jīng)紗和兩根緯紗構(gòu)成一個組織循環(huán)，用分式□來表示。平紋組織的織物正反面外觀相同，經(jīng)、緯紗之間交織點最多。應(yīng)用極為廣泛，如棉織物中的平布，府綢和帆布，毛織物中的凡立丁，絲織物中的塔夫綢，麻織物中的夏布，以及工業(yè)和國防用的織物等。
　　平紋組織織物中的經(jīng)、緯紗采用不同原料、紗號(支)、拈度、拈向、色澤、經(jīng)緯紗密度和改變每筘穿入經(jīng)紗根數(shù)等，能使織物獲得各種不同的外觀效應(yīng)，再經(jīng)過不同的后整理工藝便形成各種花色品種，如細(xì)經(jīng)粗緯的綈，強拈絲制成的喬其紗，不同拈向紗制成的隱條隱格織物以及采用不同經(jīng)紗張力織成的條狀泡泡紗等。以平紋組織為基礎(chǔ)，沿經(jīng)或緯向或同時沿經(jīng)、緯兩個方向延長組織點，使組織循環(huán)擴大，能演化出許多平紋變化組織，如經(jīng)重平、緯重平和方平組織。用這些組織可織制多種織物，如用□緯重平組織織制的麻紗，用□方平組織織制的板司呢等。

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梭織面料的用紗量

　?、拧?a target="_blank">坯布克重：是指織物單位面積的重量，一般以每平方米的克數(shù)表示(g/m2)。商業(yè)上最簡單計算方法。
　　例如：棉織物一般在70～250 g/m2范圍內(nèi)；
　　凡立丁(精梳)毛織物重量在185 g/m2左右；
　　厚花呢(粗梳)為280g/m2左右；
　　薄形絲織物一般在20～100 g/m2之間。
　　坯布克重也是考核織物物理性能的品德指標(biāo)之一，這對毛織物來說更為注重。在精梳毛織物、毛型化纖織物的《部頒》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定：平方米重偏輕不能超過允許公差(規(guī)定為5%)，定為一等品；超過5%而不超過7%，為二等品。⑵、按《部頒標(biāo)準(zhǔn)》計算方法(應(yīng)扣除回潮率因素)：
　　式中：GK --公定回潮率下的平方米重量(g/m2)
　　GO --試樣干重(g)
　　WK --試樣的公定回潮率(%)
　　L --試樣長度(cm)
　　B --試樣寬度(cm)
　　常用紗線的定回潮率(WK)摘錄如下：
　　棉紗：8.5%
　　精梳毛紗：16%
　　粗梳毛紗：15%
　　滌/棉紗(65/35)： 3.2%⑶、根據(jù)織物結(jié)構(gòu)因素的近似估算平方米重量的計算方法：
　　式中：NtT --經(jīng)紗特克斯數(shù)(號數(shù))
　　NTw --緯紗特克斯數(shù)(號數(shù))
　　PT --經(jīng)紗密度(根/10cm)
　　PW --緯紗密度(根/10cm)
　　這計算公式是近似值，它沒有考慮紗線的彎曲、伸長和織物在加工過程中的重量變化。(注：特克斯數(shù)(號數(shù))是指：用1000米長的紗線在公定回潮率時的重量(g)表示。) (4)一平方米棉布無漿干燥重量：式中：G——一平方米棉布無漿干燥重量(克)；
　　Gj——一平方米棉布的經(jīng)紗干燥重量(克)；
　　Gw——一平方米棉布的緯紗干燥重量(克)；
　　Pj——棉布的經(jīng)紗密度(根/10厘米)；
　　Pw——棉布的緯紗密度(根/10厘米)；
　　gj——經(jīng)紗紡出標(biāo)準(zhǔn)干燥重量(克/100米)；
　　gw——緯紗紡出標(biāo)準(zhǔn)干燥重量(克/100米)；
　　Fj——經(jīng)紗總飛花率；
　　aj——經(jīng)紗縮率；
　　Sjz——經(jīng)紗總伸長率；
　　aw——緯紗縮率。其中：1、經(jīng)、緯紗紡出標(biāo)準(zhǔn)干燥重量(克/100)=公制號數(shù)＊0.92166／10
　　或者=53.74／英制支數(shù)2、股線重量按并合后的重量計算。3、經(jīng)紗總伸長率：上漿單紗按1.2%計算(其中絡(luò)筒、整經(jīng)以0.5%計算，漿紗以0.7%計算)。
　　上水股線10 2號以下按0.3%計算，10 2號以上按0.7%計算。4、間接緯紗的伸長率較小，可略去不計。5、經(jīng)紗總飛花率：粗號(支)織物按1.2%計；中號(支)平紋織物按0.6%計，斜紋織物按0.9%計；細(xì)號(支)織物按0.8%計；線織物按0.6%計。6、經(jīng)紗總伸長率、經(jīng)紗總飛花率以及經(jīng)緯紗織縮率是計算一平方米織物重量的依據(jù)，不是規(guī)定指標(biāo)。
　　但是以上公式都是站在技術(shù)人員的角度，真正做銷售的，哪有時間在面對客戶的時候，還要那么麻煩的用計算機一項項來算呢.？？？所以營銷人員最好采用以下公式，(以上了解即可)營銷人員最好采用的簡單公式：用幅寬＊經(jīng)密／經(jīng)紗支＊系數(shù)(0.065)＊經(jīng)紗紗價即為經(jīng)紗的成本.
　　用幅寬＊緯密／緯紗支＊系數(shù)(0.065)＊緯紗紗價即為緯紗的成本.
　　用經(jīng)紗成本＋緯紗成本＋織造加工費＝對外報價.
　　坯布的克重與成品克重?fù)Q算坯布的克重與成品克重?fù)Q算，如以公式計算，與實際可能有很大偏差，主要原因分兩方面，胚布設(shè)定可用公式計算，祇要條件愈接近，結(jié)果愈準(zhǔn)碓，因織造為物理性改變，由胚布加工為成品布，經(jīng)過染整多個工序，織物經(jīng)過物理性及化學(xué)性改變，變量增大，期間涉及各種不同類型之機械，工序等等，形成各企業(yè)有著不同之規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，因此坯布的克重與成品克重?fù)Q算，每個企業(yè)均有其標(biāo)準(zhǔn)。
　　如何建立企業(yè)換算公式？
　　建議將企業(yè)以往的胚布至成品布之結(jié)果收集，再用計算機篩選最多之結(jié)果作為標(biāo)準(zhǔn)，再按企業(yè)生產(chǎn)情況，評估其實用性，再訂下?lián)Q算公式。
　　實例參考：(一般布類，一般織染整工藝)
　　胚重==訂單成品重x胚重系數(shù)
　　布類胚重系數(shù)
　　平紋92%
　　雙珠88%
　　雙位衣89%
　　單珠93%
　　單位衣89%
　　拉架平紋100%
　　毛巾106%
　　雙面88%
　　拉架羅紋91%
　　羅紋83%
　　拉架燈蕊92%
　　燈蕊87%

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梭織面料的成本核算

　　面料的原料成本
　　經(jīng)向原料成本的計算=經(jīng)密X門幅X經(jīng)料(D)/9000X(1+織縮及工藝縮率)X(1+原料損耗率)X原料單價
　　緯向原料成本的計算=緯密X門幅X緯料(D)/9000X(1+織縮及工藝縮率)X(1+原料損耗率)X原料單價
　　如果面料經(jīng)線用長纖用D數(shù)可按上面計算，緯向用短纖是S，那就先通一單位.
　　D=5315/S
　　緯絲有兩種原料，那你要知道兩種原料的排列.再按比例來計算每種原料的用紗量.
　　如緯線排列是A5B3A6B4
　　那么在計算A緯原料時緯密按坯布緯密X11/18計算，別的按以上公式計算，
　　B緯原料計算時緯密按坯布緯密X7/18計算，別的按以上公式計算
　　織縮和工藝縮率化纖按5%~30%計；全棉的按8~12%
　　這個系數(shù)隨著織物的緯密捻度增加成正比，與經(jīng)浮點的加長成反比.
　　原料損耗，如果是經(jīng)緯統(tǒng)一的按4%~5%，經(jīng)緯不通用的按6~8%
　　接著算坯布總成本=(經(jīng)+緯)的原料成本+織造費用
　　織造費大多按坯布的緯密來定的，噴水機在4~8分/緯，這個與織廠的地理位置和產(chǎn)品的加工難度有關(guān)
　　成品布成本=坯布成本X染縮率+染費+運費包裝等雜費
　　注：密度指1厘米內(nèi)的根數(shù)

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梭織面料計算

　　1、經(jīng)線用量=（P（經(jīng)密）X D旦尼爾X 門幅÷（1—煉減率）X9000）X（1+折縮率）X（1+捻縮率）X（1±煉縮率）=（ ）克/M
　　若經(jīng)緯都是真絲，一般煉減率為25%，滌綸差不多，其余的折縮率、捻縮率、煉縮率等都要靠經(jīng)驗。 注：若經(jīng)線中為雙股線則應(yīng)DX2。
　　2、緯線用量=（P（緯密）X D旦尼爾X筘幅÷（1—煉減率）X9000）X（1+捻縮率）X（1±煉縮率）=（ ）克/M
　　筘幅：內(nèi)幅X（1+折縮率） 同樣若緯線是雙股，則DX2；三股則DX3
　　3、原料用量：經(jīng)線用量+緯線用量
　　4、等重法來設(shè)計面料
　　A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1為原經(jīng)線/緯線密度；P2為新經(jīng)線/緯線密度，D1為原經(jīng)線纖度（粗細(xì)）；D2為新經(jīng)線纖度
　　例：若現(xiàn)手上有一塊面料，緯線為20根/厘米，纖度為100D滌綸，要換成纖度為150D滌綸，則新設(shè)計的面料的緯線是多少根？
　　P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根
　　不考慮新舊產(chǎn)品的折縮率、煉縮率、捻縮率等（并設(shè)筘幅為100）計算重量。
　　舊：G=20X100X100÷9000=22.22克
　　新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克 新舊面料的重量相等。
　　5、D旦尼爾數(shù)=重量/9000（厘米）

　　
　　S 英制支數(shù)（英寸） 旦尼爾數(shù)與英支換算 D=5315/S
　　N 公制支數(shù) （麻、羊毛） 旦尼爾數(shù)與公支換算 D=9000/N
　　由上面兩個公式可推出：S=0.591N ； N=1.692 S
　　dtex 分特克斯 D=9 dtex

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梭織服裝加工基礎(chǔ)知識

　　一般梭織服裝加工的基礎(chǔ)知識。
　　（一）梭織服裝生產(chǎn)工藝流程
　　面輔料進(jìn)廠檢驗→技術(shù)準(zhǔn)備→裁剪→縫制→鎖眼釘扣→整燙→成衣檢驗→包裝→入庫或出運。
　　面料進(jìn)廠后要進(jìn)行數(shù)量清點以及外觀和內(nèi)在質(zhì)量的檢驗，符合生產(chǎn)要求的才能投產(chǎn)使用。在批量生產(chǎn)前首先要進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，包括工藝單、樣板的制定和樣衣制作，樣衣經(jīng)客戶確認(rèn)后方能進(jìn)入下一道生產(chǎn)流程。面料經(jīng)過裁剪、縫制制成半成品，有些梭織物制成半成品后，根據(jù)特殊工藝要求，須進(jìn)行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皺效果加工等等，最后通過鎖眼釘扣輔助工序以及整燙工序，再經(jīng)檢驗合格后包裝入庫。
　　（二）面料檢驗的目的和要求
　　把好面料質(zhì)量關(guān)是控制成品質(zhì)量重要的一環(huán)。通過對進(jìn)廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。
　　面料檢驗包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量兩大方面。外觀上主要檢驗面料是否存在破損、污跡、織造疵點、色差等等問題。經(jīng)砂洗的面料還應(yīng)注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵點。影響外觀的疵點在檢驗中均需用標(biāo)記注出，在剪裁時避開使用。
　　面料的內(nèi)在質(zhì)量主要包括縮水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三項內(nèi)容。在進(jìn)行檢驗取樣時，應(yīng)剪取不同生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的、不同品種、不同顏色具有代表性的樣品進(jìn)行測試，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。
　　同時對進(jìn)廠的輔料也要進(jìn)行檢驗，例如松緊帶縮水率，粘合襯粘合牢度，拉鏈順滑程度等等，對不能符合要求的輔料不予投產(chǎn)使用。
　　（三）技術(shù)準(zhǔn)備的主要內(nèi)容
　　在批量生產(chǎn)前，首先要由技術(shù)人員做好大生產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備工作。技術(shù)準(zhǔn)備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個內(nèi)容。技術(shù)準(zhǔn)備是確保批量生產(chǎn)順利進(jìn)行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。
　　工藝單是服裝加工中的指導(dǎo)性文件，它對服裝的規(guī)格、縫制、整燙、包裝等都提出了詳細(xì)的要求，對服裝輔料搭配、縫跡密度等細(xì)節(jié)問題也加以明確，見表1－1。服裝加工中的各道工序都應(yīng)嚴(yán)格參照工藝單的要求進(jìn)行。
　　樣板制作要求尺寸準(zhǔn)確，規(guī)格齊全。相關(guān)部位輪廓線準(zhǔn)確吻合。樣板上應(yīng)標(biāo)明服裝款號、部位、規(guī)格、絲綹方向及質(zhì)量要求，并在有關(guān)拼接處加蓋樣板復(fù)合章。
　　在完成工藝單和樣板制定工作后，可進(jìn)行小批量樣衣的生產(chǎn)，針對客戶和工藝的要求及時修正不符點，并對工藝難點進(jìn)行攻關(guān)，以便大批量流水作業(yè)順利進(jìn)行。樣衣經(jīng)過客戶確認(rèn)簽字后成為重要的檢驗依據(jù)之一。
　　（四）裁剪工藝要求
　　裁剪前要先根據(jù)樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節(jié)約”是排料的基本原則。在裁剪工序中主要工藝要求如下：
　?。?）拖料時點清數(shù)量，注意避開疵點。
　?。?）對于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服裝上出現(xiàn)色差現(xiàn)象。對于一匹面料中存在色差現(xiàn)象的要進(jìn)行色差排料。
　　（3）排料時注意面料的絲綹順直以及衣片的絲縷方向是否符合工藝要求，對于起絨面料（例如絲絨、天鵝絨、燈芯絨等）不可倒順排料，否則會影響服裝顏色的深淺。
　?。?）對于條格紋的面料，拖料時要注意各層中條格對準(zhǔn)并定位，以保證服裝上條格的連貫和對稱。
　?。?）裁剪要求下刀準(zhǔn)確，線條順直流暢。鋪型不得過厚，面料上下層不偏刀。
　?。?）根據(jù)樣板對位記號剪切刀口。
　?。?）采用錐孔標(biāo)記時應(yīng)注意不要影響成衣的外觀。裁剪后要進(jìn)行清點數(shù)量和驗片工作，并根據(jù)服裝規(guī)格分堆捆扎，附上票簽注明款號、部位、規(guī)格等。
　　（五）縫制縫制
　　縫制縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據(jù)款式、工藝風(fēng)格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業(yè)。
　　粘合襯在服裝加工中的應(yīng)用較為普遍，其作用在于簡化縫制工序，使服裝品質(zhì)均一，防止變形和起皺，并對服裝造型起到一定的作用。其種類以無紡布、梭織品、針織品為底布居多，粘合襯的使用要根據(jù)服裝面料和部位進(jìn)行選擇，并要準(zhǔn)確掌握膠著的時間、溫度和壓力，這樣才能達(dá)到較好的效果。
　　梭織服裝加工中，縫線按一定規(guī)律相互串套聯(lián)結(jié)配置于衣片上形成牢固而美觀的線跡。線跡可基本概括為以下四種類型：
　　1． 鏈?zhǔn)骄€跡
　　鏈?zhǔn)骄€跡是由一根或二根縫線串套聯(lián)結(jié)而成。單根縫線的稱單線鏈縫。其優(yōu)點是單位長度內(nèi)用線量少，缺點是當(dāng)鏈線斷裂時會發(fā)生邊鎖脫散。雙根縫線的線跡稱為雙線鏈縫，是由一根針線和鉤子線互相串套而成，其彈性和強力都較鎖式線跡為好，同時又不易脫散。單線鏈?zhǔn)骄€跡常用于上衣下擺、褲口繰縫、西服上衣的扎駁頭等。雙線鏈?zhǔn)骄€跡常用于縫邊、省縫的縫合，褲子的后縫和側(cè)縫，松緊帶等受拉伸較多，受力較強的部位。
　　2．鎖式線跡
　　亦稱穿梭縫跡線，由二根縫線交叉聯(lián)接于縫料中，縫料的兩端呈相同的外形，其拉伸性、彈性較差，但上下縫合較緊密。直線形鎖式線跡是最常見的縫合用線跡，由于用線量較少，拉伸性較差，常用于兩片縫料的縫合。如縫邊、省縫、裝袋等。
　　3．包縫線跡
　　是由若干根縫線相互循環(huán)串套在縫料邊緣的線跡。根據(jù)組成線跡的縫線多少而稱呼其名（單線包縫、雙線包縫……六縫包縫）。其特點是能使縫料的邊緣被包住，起到防止面料邊緣脫散的作用。當(dāng)縫跡受拉伸時，面線、底線之間可以有一定程度的相互轉(zhuǎn)移，因而縫跡的彈性較好，故被廣泛用于機織物的包邊。三線包縫和四線包縫為最常用的機織制品服裝的包邊。五線包縫和六線包縫又稱為“復(fù)合線跡”，由一個雙線包縫同三線包縫或四線包縫線跡組合而成。其最大特點是強力大，可同時進(jìn)行合縫和包縫，從而提高縫跡的密度和縫制的生產(chǎn)效率。
　　4．繃縫線跡
　　由兩根以上針線和一根彎鉤線相互穿套而成，有時在正面加上一根或二根裝飾線。繃縫線跡的特點是強力大，拉伸性好，縫跡平整，在某些場合（如拼接縫）也可起到防止織物邊緣脫散的作用。
　　基本縫合的形式除了基本縫制外，根據(jù)款式工藝要求還有抽褶、貼布繡等加工方式。梭織服裝縫制中針、線以及針跡密度的選擇，都應(yīng)考慮到服裝面料質(zhì)地及工藝的要求。
　　縫針可用“型和號”加以分類，根據(jù)形狀，縫針可分為S、J、B、U、Y型，對應(yīng)不同的面料，分別采用適宜的針型。
　　我國使用的縫針的粗細(xì)以號數(shù)來區(qū)別，粗細(xì)程度隨著號數(shù)的增加而越來越粗，服裝加工中使用的縫針號型一般從5號～16號，不同的服裝面料采用不同粗細(xì)的縫針
　　縫線的選擇原則上應(yīng)與服裝面料同質(zhì)地、同色彩（特別用于裝飾設(shè)計的除外）?？p線一般包括絲線、棉線、棉／滌綸線、滌綸線等。在選擇縫線時還應(yīng)注意縫線的質(zhì)量，例如色牢度、縮水率、牢度租強度等等。
　　針跡密度是指針腳的疏密程度，以露在布料表面3cm內(nèi)的縫合數(shù)來判斷，也可用3cm布料內(nèi)針孔數(shù)來表示。
　　服裝的縫制整體上要求規(guī)整美觀，不能出現(xiàn)不對稱、扭歪、漏縫、錯縫等現(xiàn)象。條格面料在縫制中要注意拼接處圖案的順連，條格左右對稱，見表1－5及圖1－14?？p線要求均勻順直，弧線處圓潤順滑；服裝表面切線處平服無皺痕、小折；縫線狀態(tài)良好，無斷線、浮線、抽線等情況；重要部位例如領(lǐng)尖不得接線。
　　（六）鎖眼釘扣
　　服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據(jù)其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱為睡孔和鴿眼孔。
　　睡孔（見圖1－15）普遍用于襯衣、裙、褲等薄型衣料的產(chǎn)品上。鴿眼孔（見圖1－16和圖1－17）多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣類上。鎖眼應(yīng)注意以下幾點：（1）扣眼位置是否正確。（2）扣眼大小與鈕扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼開口是否切好。（4）有伸縮性（彈性）或非常薄的衣料，要考慮使用鎖眼孔時在里層加布補強。鈕扣的縫制應(yīng)與扣眼的位置相對應(yīng)，否則會因扣位不準(zhǔn)造成服裝的扭曲和歪斜。釘扣時還應(yīng)注意釘扣線的用量和強度是否足以防止鈕扣脫落，厚型面料服裝上釘扣繞線數(shù)是否充足。
　　（七）整燙
　　人們常用“三分縫制七分整燙”來強調(diào)整燙是服裝加工中的一個重要的工序。
　　整燙的主要作用有三點：
　?。?）通過噴霧、熨燙去掉衣料皺痕，平服折縫。
　?。?）經(jīng)過熱定型處理使服裝外型平整，褶裥、線條挺直。
　　（3）利用“歸”與“拔”熨燙技巧適當(dāng)改變纖維的張縮度與織物經(jīng)緯組織的密度和方向，塑造服裝的立體造型，以適應(yīng)人體體型與活動狀態(tài)的要求，使服裝達(dá)到外形美觀穿著舒適的目的。
　　影響織物整燙的四個基本要素是：溫度、濕度、壓力和時間。其中熨燙溫度是影響熨燙效果的主要因素。掌握好各種織物的熨燙溫度是整理成衣的關(guān)鍵問題。熨燙溫度過低達(dá)不到熨燙效果；熨燙溫度過高則會把衣服熨壞造成損失。
　　各種纖維的熨燙溫度，還要受到接觸時間、移動速度、熨燙壓力、有無墊布、墊布厚度及水分有無種種因素的影響。
　　整燙中應(yīng)避免以下現(xiàn)象的發(fā)生：
　?。?）因熨燙溫度過高時間過長造成服裝表面的極光和燙焦現(xiàn)象。
　　（2）服裝表面留下細(xì)小的波紋皺折等整燙疵點。
　?。?）存在漏燙部位。
　　（八）成衣檢驗
　　服裝的檢驗應(yīng)貫穿于裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙等整個加工過程之中。在包裝入庫前還應(yīng)對成品進(jìn)行全面的檢驗，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。
　　成品檢驗的主要內(nèi)容有：
　　（1）款式是否同確認(rèn)樣相同。
　?。?）尺寸規(guī)格是否符合工藝單和樣衣的要求。
　?。?）縫合是否正確，縫制是否規(guī)整、平服。
　　（4）條格面料的服裝檢查對格對條是否正確。
　?。?）面料絲縷是否正確，面料上有無疵點，油污存在。
　?。?）同件服裝中是否存在色差問題。
　?。?）整燙是否良好。
　　（8）粘合襯是否牢固，有否滲膠現(xiàn)象。
　　（9）線頭是否已修凈。
　?。?0）服裝輔件是否完整。
　?。?1）服裝上的尺寸嘜、洗水嘜、商標(biāo)等與實際貨物內(nèi)容是否一致，位置是否正確。
　　（12）服裝整體形態(tài)是否良好。
　?。?3）包裝是否符合要求。
　　（九）包裝入庫
　　服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種，箱裝一般又有內(nèi)包裝和外包裝之分。
　　內(nèi)包裝指一件或數(shù)件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應(yīng)與膠袋上標(biāo)明的一致，包裝要求平整美觀。一些特別款式的服裝在包裝時要進(jìn)行特殊處理，例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風(fēng)格。
　　外包裝一般用紙箱包裝，根據(jù)客戶要求或工藝單指令進(jìn)行尺碼、顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼，獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應(yīng)注意數(shù)量完整，顏色尺寸搭配準(zhǔn)確無誤。外箱上刷上箱嘜，標(biāo)明客戶、指運港、箱號、數(shù)量、原產(chǎn)地等，內(nèi)容與實際貨物相符。