沒有走過川藏線，別說你去過西藏。川藏線作為世界上地勢最高，路況最為險峻的路線。其美景是另外幾條進藏路完全不能比擬的。
有人說：它是所有旅行者最初及最終的夢想。川藏線雖然行路艱險，卻承載了無限絕世美景，太多的故事和冒險，太多的感受與震撼。如果偏向于人文景觀，那么北線是一個不錯的選擇。
于是，我們決定由拉薩經(jīng)那曲沿國道317返程，選擇這條路意味著將面臨更大的挑戰(zhàn)。川藏北線相對南線（國道318）而言，所經(jīng)過地區(qū)多為牧區(qū)，海拔更高，人口更為稀少，景色也更為原始壯麗。
去西藏，拉薩不是目的地，而是沿途的風(fēng)景和看風(fēng)景的心情。
我們從拉薩出發(fā)，直奔那曲方向，大自然的那份靈動和秀美撲面而來，這樣的美景依然沒有讓有些疲憊的自己想休息一下的念頭。
出拉薩不遠在檢查站領(lǐng)取限速卡，領(lǐng)卡的目的是為了限制車輛超速，通過時間來控制，只要晚于規(guī)定時間到達下一個檢查口就可以了。
藏語稱湖泊為措，鹽湖為茶卡，河流為曲，那曲因位于城邊的黑水河而得名，至于為什么被稱為黑水河，我至少沒有看見那曲河的水有多黑。那曲城市規(guī)模不大，建筑不高，而且整個城市是沒有樹看到，街道用內(nèi)陸援建省份的名字命名，如遼寧路，浙江路等。
原本應(yīng)該是野牦牛和藏羚羊生活的那曲地區(qū)，曾是有名的鐵皮城（屋頂用鐵皮蓋著的臨時建筑），整個城市只有幾百戶人口。這里的氧氣含量只有成都的50%-60%，年降水量在100毫米以內(nèi)，融雪形成的河流和濕地，才維系了這個高原生命的生存。
夕陽西下，晚霞映紅了半邊天。夜色悄悄的來臨，我從飯店的窗戶望出去，星星點點的燈光搖曳在無邊無際的黑夜中。
那令世人震驚的骷髏墻，莊嚴肅穆的天葬臺，盤旋飛翔的禿鷲，舉世無雙的天葬場面，形成一個神秘世界，吸引著無數(shù)有緣或無緣走上西藏高原的人。到骷髏墻去看看吧，那是人類的歸宿。這也是我們下定決心鼓足勇氣去尋找骷髏墻的原因。
清晨，走出那曲就上了317國道，進入了遼闊的草原，一下子就迷失在茫無邊際的藏北大草原上。那是一片片蒼茫起伏、雄渾遼闊的原野，讓人心醉也讓心沉靜。
牧民的住地在清晨的陽光里升起裊裊白煙，幾頭悠閑的牦牛把金色的絨毯點綴得如錦似緞，高原的迷人畫卷向我們真正徐徐攤開。
我遠望著這段逆光中的公路，太陽斜照，將一道道山梁打出了高光輪廓線，明暗反差渲染了大環(huán)境的朦朧美，構(gòu)成了一幅幅古希臘油畫。
天地之間，從腳下延伸而去、伸向遠方的高壓電線，宛如一條條無盡的琴弦。而視線所及，那所有的牦牛、綿羊和趕羊的牧人以及疾馳過往的車輛和天空的飛鳥，無一不是這琴弦上律動的音符。畫面在逆光中，表現(xiàn)出一種電影大片的光影效果。
山那邊噴薄而出的光芒，也宛如一片炫目般金黃的頌唱，遼闊起伏的草原，在光照之下宛如鋪上了一層厚厚的金黃色絨毯。
陽光灑落山坡，被譽為高原之舟的牦牛平穩(wěn)而緩慢地移動，喚醒了沉睡的草原，生命的存在總以高亢的姿態(tài)展現(xiàn)，在廣袤的草原上譜寫著一曲曲動人的草原牧歌。
伏匍在地上的朝拜者，絲毫不理會卷起的煙塵和擦身而過的貨車，從眼睛里察覺到他們內(nèi)心的樸實、真誠、滿足和去拉薩的向往，我也無法獲知他們朝拜的原因或目的？要有多大的毅力，才能說服自己走上這樣一條漫長的朝拜之路。
其實，我們每個人不都是這樣的朝拜者嗎？
從朝他們的眼睛中，我們看見的不僅僅虔誠更能體悟純凈。當(dāng)親眼看見近乎殘酷的朝拜儀式時，任何人都不敢有絲毫的不敬。
帶上全部家當(dāng)，一路朝拜、一路化緣，風(fēng)吹、雨打、日曬！朝拜的兄弟用廢輪胎做成護膝，用木屐當(dāng)手套。
當(dāng)他全身貼緊大地時，發(fā)現(xiàn)他三步的距離正好是他身體的高度。他把自己的身體當(dāng)作標(biāo)尺來丈量進藏公路、丈量與佛祖的距離。
經(jīng)過夏曲鎮(zhèn)的布托村后，車子就從國道317轉(zhuǎn)入了省道303，一個藏族老太太和她的小孫女正趕著一群羊，逆光中向我們走來，看著我們站在自己面前大惑不解，但老人依然平和淡定，從容不迫。
老人白發(fā)蒼蒼，滿臉滄桑，亂線似的皺紋絲毫沒有減弱她眼睛的明亮，目光安詳?shù)刈⒁曋h方。
躲在身后的小女孩黑溜溜的眼睛，在毛茸茸的睫毛之下，閃露著她對陌生的害怕，八、九點鐘的太陽照著她美麗的臉龐，像一朵盛開的格?；N爛絢麗。
老人依然笑得很燦爛，滿臉紅褐色的皺紋水波紋般漾開?？次遗e起手機，她笑得更燦爛了，我遞她一張紙幣，她接過去雙手合十，嘴里說著表示感謝的話。
就這樣老人和小女孩，還有身后白色的羊群油畫般的被我定格在鏡頭里。美麗的服飾、絕美的造型展現(xiàn)出了獨特的高原風(fēng)情。
她和她的一群雪白的山羊，還有那支彎曲的羊鞭越來越模糊，清亮的羊叫聲還有老人口哨聲卻傳得更遠，以至于這個美麗靜謐的藏北草原中也都溶入了她的身影和聲音。
進入比如縣境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信號開始被屏蔽，手機只能打電話不能上網(wǎng)，給我們的行程帶來諸多不便。
那曲高原一直被認為是一個荒涼的地方，這讓希望出來放松心情的游客很少涉足。
其實蒼茫和沉重也是一種景致，它就像大地給我們的留白，不需任何多余的語言去解釋。
中午時分，到達達塘鄉(xiāng)，剛好是當(dāng)?shù)氐囊粋€兒童節(jié)日，大街上人來人往熱鬧非凡，據(jù)說每年的五、六月份是采挖蟲草的季節(jié)，蟲草的采挖是個重大的活動，西藏地區(qū)人口稀少，所以學(xué)校都放了假，兒童節(jié)改為九月的這一天，也是情理之中的事。
一天下來運氣好的可以挖到百十來根，運氣不好的也許就幾根，在廣闊的山坡上只能爬在地上慢慢的移動，尋找和草不一樣的顏色，也就是露出的一點小芽，學(xué)生更具有優(yōu)勢。
藏族男女身著華麗的服飾，野性、勇敢的藏族男人，與樸實、勤勞的藏族女人，構(gòu)成了一幅美麗的畫卷，置身其中，讓人有種回歸大自然、拋棄世俗困擾的感覺。
有朋友說，不但想去西藏，親身體驗?zāi)欠N原生態(tài)的滋味，喜歡她們的淳厚，喜歡的她們的圣潔，更喜歡她們的健康和樂觀的生活態(tài)度。您看后想必亦有同感吧！
“比如”，傳說這里原是一個母牦牛部落定居的地方。因為在藏語中，“比如”是母牦牛角的意思。達木寺天葬臺就位于離達塘不遠的茶曲鄉(xiāng)，也是骷髏墻所在地。沿著怒江一路前進，海拔已降到了4000米以下，山坡上開始出現(xiàn)低矮的樹木叢林。
過了達塘鄉(xiāng)之后，路況開始變壞了，泥石路段、急彎開始增多。路旁的懸崖邊下就是波濤滾滾的怒江，沿峽谷的江邊山坡上分布著星星點點的藏式民居，發(fā)現(xiàn)幾乎每個村子都建有一座白塔，也許這樣閉塞的空間里，能陪伴著的藏民度過一天的，除了日常勞動，就只剩下信仰了。
由于一路勞累，當(dāng)我們從睡夢中醒來，車子已經(jīng)進入比如縣城，返回達木寺需要一個多小時，我們決定放棄達木寺的天葬臺和骷髏墻。
雖有好奇之心，卻無緣達木寺，因此，我們只能懷著虔誠和敬仰，與之擦肩而過。
攝影： 郭黎育
聯(lián)系客服
