2019年3月13日至17日，一輛大巴30余人，一路南下踏破初春，帶著對徽派人文風(fēng)情的向往開啟了皖南之行。
下午5點(diǎn)多，石潭村一處狹小的地盤，終于讓旋轉(zhuǎn)了近千公里的車輪停了下來；一頓晚餐幾道農(nóng)家菜尤其那盤原滋原味原色的臘肉，也讓人們一路疲勞的身軀輕松了大半。
午夜，春雨降臨，農(nóng)家園擺放的鍋碗瓢盆，發(fā)出有節(jié)拍的悅耳之聲，滴答、滴答，如同時鐘，一直迎來飛鳥花語。
早晨，雨依然下著，幾輛小面包，相繼消失在云霧疊嶂的崎嶇山路中。十幾分鐘七八公里之后，隨著師傅的手剎駐車，我們便開啟了石潭風(fēng)景之游。
雨漸停，霧漸起，人們穿梭在下太（實為土+太一字無法打出）觀景臺和山路之間，環(huán)視于云海與山澗村野之中。山巒疊嶂，有高有低；涓涓河流，彎彎曲曲；喬灌滿山，郁郁蔥蔥；山坡橫嶺一片片油菜花，形成的無規(guī)則“軍綠方陣”；還有那一個個不知名若隱若現(xiàn)的白墻黑瓦村莊，構(gòu)成了一幅天然水墨畫卷。
環(huán)繞山道，繼續(xù)前行，左側(cè)山崖上不時有花瓣落下，右側(cè)路邊的樹木伸向半空，不時有當(dāng)?shù)剌d人小面包和私家自駕車穿過，偶爾發(fā)出急剎車的聲音。不一會兒，看到一片老舊村落，小心步入，空無一人，大多也沒了房門，歲月的痕跡已將白墻流黃，這就是所說的“無人村”，原村名叫湖山村，據(jù)說是為規(guī)避地質(zhì)災(zāi)害外遷他地。
再往前走，爬上一個山梁，前后視野開闊，可盡情飽嘗遠(yuǎn)近高低各不同風(fēng)光；陽面的油菜花、桃花、杏花將梯田裝扮成紅黃白。來自各地的攝影愛好者和驢友紛紛駐足，等待霧來霧去留下“廬山面紗”景色。
再往前一公里，就是我們返回會師的地點(diǎn)——北山。這里堪稱山上“小鎮(zhèn)”，有幾個農(nóng)家食宿小院，旺季生意很是紅火。一位同行老兄還專門拜訪了其中一家，因為去年他曾經(jīng)下榻于此，故地重游，倍感親切。
上午兩三個小時，圍著山頭觀景道路環(huán)形旅行結(jié)束后，再次乘小面包車原路返回，在等待午餐間隙，快速游覽了石潭村十八條老街的幾條。
山上觀景點(diǎn)附近有不少村子，石潭村之所以成為景區(qū)游客集散中心，按照山上一位開“茶館”老人的說法：“這個爭不來，人家石潭村老輩上就厲害”。其實，他說的“厲害”，應(yīng)該是出了吳家?guī)状?，其中三十年代的清華大學(xué)教務(wù)長吳景超和吳承禧兄弟都出自石潭；村里那兩處具有400多年歷史，敢與故宮“無釘”結(jié)構(gòu)媲美的敘倫堂、武氏祠堂，足以說明石潭村的歷史地位；交通相對優(yōu)越，則是古石潭興榮，而今又興起旅游的根本原因。
世外又一村，石潭不虛行。
春天到了，油菜花開了，石潭村并不寬敞的街道兩側(cè)，“幌子”飄飄，招牌醒目，特別是掛在門窗旁的一條條大豬腿“臘肉”，似乎都在期待著四面八方游客的胃口……
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