現(xiàn)代西裝的雛形要追溯到20世紀(jì)初的愛德華時(shí)期。隨著新世紀(jì)的到來，維多利亞時(shí)期最為常見的Frock Coat（及膝西裝外套）和Morning Suit（晨服）逐漸淡出時(shí)尚的中心，成為正式場(chǎng)合才被穿著的禮服。取而代之的是一種新式的西服三件套。這種西裝在美國(guó)被稱為Sack Suit（袋型西裝），在英國(guó)則被稱為Lounge Suit（休閑西裝）。顧名思義，這種早期的西裝外套較為寬松，像布袋一樣套在身上，長(zhǎng)度也比先前的及膝外套短了許多。
1899年的時(shí)裝畫。從左至右分別為Frock Coat，Morning Suit和Sack Suit
這一時(shí)期的三件套可以由同種面料制成，但有時(shí)人們也會(huì)搭配顏色或條紋不同的馬甲或褲子，形成一些有趣的對(duì)比。西裝外套領(lǐng)子較小，多有3-4顆紐扣，顯得上半身較長(zhǎng)。馬甲多為單排扣，領(lǐng)口同樣開得很高，只露出一點(diǎn)領(lǐng)帶。攝于1903年9月8日
褲子在臀部非常寬松，褲腿處則稍稍收窄，且多有卷邊。襯衫雖然大體上與現(xiàn)代襯衫差別不大，但領(lǐng)子高而硬挺。
1910年代大體延續(xù)了之前的風(fēng)格，袋型西裝變得更加普及。10年代初期男裝外套一度變長(zhǎng)，但受一戰(zhàn)影響，10年代末的西裝長(zhǎng)度回縮，同時(shí)更加收身。褲子在變窄的同時(shí)也縮短到腳踝處，露出里面的襪子。
一戰(zhàn)結(jié)束后經(jīng)濟(jì)的騰飛帶來了普遍的樂觀情緒。爵士樂與好萊塢統(tǒng)領(lǐng)著咆哮的二十年代。原本以深色調(diào)為主的西裝開始有了更多色彩花紋樣式上的變化。駁頭變長(zhǎng)變寬，肩部線條更為自然。外套袖長(zhǎng)趨短，露出至少半英寸的襯衫袖口。西裝整體越發(fā)緊身的同時(shí)，褲子的廓形卻變得更加寬松舒適。1923年。美國(guó)影星Lionel Barrymore和第二任妻子Irene Fenwick一戰(zhàn)中士兵所穿襯衫領(lǐng)子偏軟。受此影響，戰(zhàn)后的男士襯衫領(lǐng)子也不再像先前那樣僵硬挺拔。這一時(shí)期單排扣與雙排扣同時(shí)流行。一種非常時(shí)髦的穿法是敞開的單排扣西裝外套搭配雙排扣馬甲。
1930年代是許多人眼中男士西裝的黃金時(shí)期。20年代被發(fā)明出的英式裁剪在30年代成為時(shí)尚的焦點(diǎn)。1935年的男裝雜志Apparel Arts用一張圖很好地總結(jié)了英式裁剪的特征：胸部和肩部寬松并有縱向褶皺和墊肩；腰部收緊；底部無開叉且較為貼身。這樣上半身寬松的裁剪方式使得手臂有了更多的活動(dòng)空間。這一時(shí)期的西裝駁頭繼續(xù)變寬，以襯托出寬闊的胸膛。到了30年代中葉，先前盛行的寬松長(zhǎng)褲再次開始收窄。經(jīng)濟(jì)大蕭條之下，20年代的鮮艷色彩被更加保守的深色及中性色取代。
1932年的電影《Night After Night》劇照二戰(zhàn)時(shí)期為了節(jié)省布料，外套長(zhǎng)度趨短，很多褲子省去了卷邊和腰褶，雙排扣外套和馬甲越發(fā)少見。駁頭的寬度，口袋的數(shù)量和用料都受到了限制。1942年
與此同時(shí)，30年代末40年代初從少數(shù)族裔流傳開來的極其寬大的Zoot Suit遭到了猛烈批判，并被視為不愛國(guó)的象征。
二戰(zhàn)結(jié)束后，定量配給政策逐漸放寬，西裝也脫離了戰(zhàn)時(shí)的實(shí)用主義。駁頭變寬，墊肩加厚，外衣加長(zhǎng)，褲子卷邊和雙排扣設(shè)計(jì)重新變得時(shí)髦起來。
1949年美國(guó)明尼阿波利斯街頭的兩名保險(xiǎn)公司銷售員50年代初的男裝依然延續(xù)40年代末的寬松款式。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，人們渴望忘記戰(zhàn)爭(zhēng)，回到過去的生活當(dāng)中。女裝被迪奧優(yōu)雅的New Look風(fēng)格征服的同時(shí)，男士西裝開始從愛德華時(shí)期尋找靈感。駁頭變窄，肩部線條不再那么硬朗。保守的深灰色成為了男裝的首選顏色，50年代也因此被稱為“灰色法蘭絨西裝的年代。”1956年的電影《穿灰色法蘭絨西裝的男人》海報(bào)
除了夏季休閑西裝多為亞麻質(zhì)地以外，過去西裝大部分都是羊毛面料。然而到了50年代，合成面料技術(shù)的進(jìn)步使得西裝的面料也更加多元化。由于室內(nèi)供暖越發(fā)常見，馬甲幾乎被完全舍棄，西裝也變得更加輕薄。
50年代末，大陸式裁剪取代了50年代中期的新愛德華風(fēng)格。這種裁剪方式下西裝變得非常修身。肩部曲線更加自然，駁頭和領(lǐng)帶都越發(fā)收窄，單排扣盛行。褲子的設(shè)計(jì)也更加貼身，長(zhǎng)度稍稍收短，褲腿正好觸到鞋頭。這一風(fēng)格一直延續(xù)到了60年代初。
60年代可以說是為男士西裝翻開了嶄新的一頁(yè)。在這之前的150年間，男裝都奉行簡(jiǎn)約內(nèi)斂的設(shè)計(jì)和傳統(tǒng)考究的裁剪。但到了60年代中期，戰(zhàn)后出生的嬰兒潮一代帶著叛逆與張揚(yáng)掀起了一場(chǎng)“孔雀革命”。在披頭士等一眾搖滾明星的帶領(lǐng)下，明亮的色彩和大膽的花紋在一百多年之后重新回到了男性身上。70年代，伴隨著迪斯科與搖滾樂，男裝進(jìn)一步向休閑的方向發(fā)展。色彩鮮艷、便宜，可水洗的面料成為西裝的賣點(diǎn)，男裝雜志上刊登著休閑與商務(wù)兩用的西服廣告?？鋸埖募忸I(lǐng)襯衫、極寬的駁頭、張揚(yáng)的喇叭褲，甚至西裝口袋都有了更加多樣化的設(shè)計(jì)。迪斯科文化同時(shí)還帶回了被淘汰許久的馬甲，西裝三件套以一種更加隨性的姿態(tài)重新博得了男性的喜愛。70年代末，流行了十幾年的緊身西裝開始變得寬松起來，駁頭變寬變長(zhǎng)，更多的西裝外套開始采用雙排扣設(shè)計(jì)。
經(jīng)歷了六七十年代的孔雀革命后，80年代的男士西裝趨于保守。經(jīng)濟(jì)騰飛的社會(huì)背景下，”Power Suit”應(yīng)運(yùn)而生。細(xì)條紋面料、夸張的墊肩和雙排扣設(shè)計(jì)廣泛流行。駁頭拉長(zhǎng)，串口較低，口袋多為偏休閑的貼袋。意大利式裁剪統(tǒng)領(lǐng)了整個(gè)80年代的男士西裝，尤以Giorgio Armani為其中代表。1980年電影《美國(guó)舞男》。Richard Gere飾演的Julian Kaye身著Armani西裝的這一形象已成為熒幕經(jīng)典意式裁剪用料較薄，且沒有那么多的襯料，因此這一時(shí)期的男士西裝雖然肩部寬闊，但整體廓形并不硬挺，反而顯得更加慵懶休閑。
80年代的power suit廓形在90年代繼續(xù)被夸大。隨著商務(wù)著裝的進(jìn)一步休閑化，優(yōu)雅貼身的裁剪不再是重點(diǎn)。西裝越發(fā)注重寬松舒適，甚至開始與牛仔褲和短褲搭配。長(zhǎng)褲多有腰褶，版型寬大，并且在鞋面堆積。1990年身著T恤、休閑長(zhǎng)褲及西裝的Johnny Depp非常具有80年代末到90年代特征的一種西裝款式是這種雙排六?？畚餮b。領(lǐng)口開得極低，只扣最下面一顆紐扣。
1990年代瑪莎百貨的西裝廣告
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