印象中的阿拉伯總是塵土飛揚的。
叮叮當當?shù)鸟勨徛暣蚱粕城鸬募帕?，空氣中彌漫著乳香燃燒的輕煙與忽近忽遠的芬芳，一陣大風裹挾著沙粒、掀起黑衣女子的面紗。
《一千零一夜》中，阿拉丁摩擦神燈，航海家辛巴達升起桅桿上的風帆，阿里巴巴在藏寶洞前大喊著“芝麻開門”。
電視上風度翩翩的白衣連鬢胡須男子，黑紗裹著只露出深邃雙眸的女人，精致雕刻的銀質(zhì)水壺中倒出香氣濃郁的阿拉伯咖啡。
平地而起的高樓大廈，漢白玉裝潢著的純白清真寺，高聳入云的尖塔，還有從空中俯瞰美輪美奐的棕櫚樹狀島嶼。
一半是海水，一半是沙漠。
恰如一半的黃沙漫地、荒無人煙，一半的富裕安寧、國泰民安。
地處國際新聞上最熱鬧的“中東”地區(qū)，阿拉伯半島卻是這一板塊上難能可貴的寧靜區(qū)域。在歐洲各國瓜分伊斯蘭世界的時候，這里的大部分國家和部落因與英國之間達成了和平協(xié)議，因而被稱為“停戰(zhàn)諸國”。早先的這些沙漠大多是貝都因游牧部落的生活區(qū)域，捕魚、采集珍珠和經(jīng)商貿(mào)易是這里曾經(jīng)主要的經(jīng)濟來源。直到石油的發(fā)現(xiàn)，帶給了這個地區(qū)前所未有的財富和日新月異的改變。
如今，這里儼然成為世界上最富庶的地區(qū)之一。世界上最奢華的清真寺、世界最頂級的酒店、世界第一高樓、世界第一快過山車......想要體驗金錢帶來的美妙感受，這里是絕佳之選。
但是，仍然可以用另外一種方式去探尋這片土地。遠離富麗堂皇的酒店、繞過高低錯落的建筑、避開熙熙攘攘的人群，向著沙漠深處和海洋遠端前行。去問寂寞的沙丘、問靜謐的海灣，這片土地上，有著怎樣的歷史和昨天。
想要看到的，是這片土地的全貌。
誠然，這片幾十年前還是荒蕪沙漠的半島，相比隔海相望的兩河文明誕生地來講，著實年輕而稚嫩。這里有著世界上最大面積的沙漠之一，驕傲的貝都因游牧部落帶著駱駝和羊，在氣候嚴酷的沙漠中摸索前行，在沙丘邊搭起帳篷，在綠洲邊定居。正如Bedawin的本意，“沙漠居民”。
在石油經(jīng)濟之前，這里的城市幾乎很難稱之為“城市”，只有幾間破舊的由泥巴和棕櫚樹建成的矮小房屋，狹窄而泥濘的街道和極其少見的機動車。1962年，第一船原油從阿布扎比運出，從此開啟了一個現(xiàn)代化和繁榮的新時代。自那以后，城市和人口以驚人的速度擴張，七個酋長國組成了聯(lián)合酋長國，開啟了阿拉伯歷史上一個前所未有的新時代。
滿街佇立的大大小小的清真寺，莊嚴地彰顯著這個以信仰集結(jié)起來的龐大民族的無比虔誠。平地而起的高樓大廈并未減損這些清真寺的威嚴。一日五次，每當清真寺的吟誦聲響起，男人們從街道的四面八方涌入祈禱室。此時此刻，這便是天地之間最重要的事情。
如果你會懷疑，這世間會有何種力量，竟會叫人全身心地投入其中，卻甘之如飴？
為何有人會為此每天五次，停下手邊所有事情，一心一意虔誠禱告。會每天反復(fù)誦讀那看起來頗有些復(fù)雜拗口的經(jīng)文。會在每間房間里都設(shè)置著清晰的朝向“圣城”麥加方向的指示標志。會在每年有一個月的時間從早到晚齋戒不吃不喝。會將去麥加朝覲作為一生必盡的義務(wù)。
當你來到阿拉伯世界，一切謎團都會解開。
11天，7座城市，1000多公里。走過兩個國家、五個酋長國。這條路線雖不是人跡罕至，但也確實是通常游客不會選擇的線路。在沙迦尚有國人蹤跡，到了阿冶曼、拉斯海馬和馬斯喀特幾乎很難見到黃種人的游客。遠離了洶涌的人潮，便有了更多機遇去感受每一座城市獨有的芬芳。
因為疫情，回程上海的航班被取消，被迫在迪拜又繼續(xù)滯留了幾天。下圖的行程是出發(fā)前最初的計劃行程。
一路走來，從海洋之濱到沙漠中心，再返回繁華的海邊都市。在沙迦，感受純粹的伊斯蘭信仰文化；在阿冶曼，體會沙漠濕地的自然生態(tài)；在拉斯海馬，看海水與火焰的遺世孤獨；在馬斯喀特，尋《一千零一夜》的傳說中的迷人情懷；在阿萊茵，感受沙漠中的清涼綠洲；在阿布扎比，看信仰與藝術(shù)之光；在迪拜，見證歷史與現(xiàn)在。
拋開游人如織的世界第一高樓。有黃金鑲嵌的酒店。偌大無比的水族館和商場。
卻邂逅了廢棄多年的可以俯瞰城市的堡壘。夕陽西下波光粼粼的阿曼灣。夜幕中明月照映下的清真寺。
如夢似幻的阿拉伯，無論何時回想起來，都彌足珍貴。
論歷史和宗教的厚重感，沙迦最適宜作為阿拉伯半島旅程的起點。
在阿聯(lián)酋，沒有哪里比沙迦更加虔誠。
雖然距離迪拜的車程只有半小時，但這里卻是完全不同的風格：沒有高聳入云的龐大建筑，也沒有富麗堂皇的奢華氛圍。唯有街道上更為密集分布著的清真寺提醒著我們：這里至今依然是阿聯(lián)酋七個酋長國中教規(guī)最嚴格的一處，喝酒被完全禁止，裸露膝蓋的裙子在這里甚至會被認為不敬。
于是，前往沙迦的路途之中，心中的敬畏感似乎多了幾分。1998年，聯(lián)合國教科文組織宣布沙迦為阿拉伯世界的文化之都。2014年，它成為伊斯蘭文化之都。
如今，這里可以稱之為中東地區(qū)的文化標志。沙迦之旅，便是一次探索阿聯(lián)酋乃至阿拉伯的文化之旅。
沙迦Sharjah，字面意思是“升起的太陽”。在歷史上，這里曾是整個海灣地區(qū)最富裕的城鎮(zhèn)。正因如此，文化和藝術(shù)在此發(fā)源甚早。如今，這里大街小巷有很多博物館、畫廊、科學藝術(shù)中心等，密集程度在中東眾多城市中遙遙領(lǐng)先。
如果說阿布扎比是阿聯(lián)酋的經(jīng)濟中心，那么沙迦便是當之無愧的文化中心。
廣場上，除了一位正在澆水的工作人員再無他人，馬路上也只有幾臺施工車輛，寂靜地仿佛闖入了禁地一般。
誠然，伊斯蘭教不喜歡對象征物崇拜，也鮮少將他們所崇拜的先知的形象具像化，但本以為會如其他宗教重要場所一般的人頭攢動，這里的冷清著實讓人驚訝。
廣場正中央的柱子上一圈一圈環(huán)繞著金帶，延伸著爬上頂端，金帶上面用阿拉伯文雕刻著《古蘭經(jīng)》的內(nèi)容。這是伊斯蘭教的圣書，也是所有信徒的行為準則。底座的基石上用阿拉伯語和英語分別書寫了古蘭經(jīng)中的重要內(nèi)容。陽光斜斜地透過來， 莊嚴的經(jīng)柱上又籠罩了一層金色的光芒。
石柱頂部的尖端直指教徒們所崇信的“天國”。Islam這個詞的字面意思是“臣服于安拉”，人們相信，在虔誠的信仰和臣服之后，定會獲得靈魂與來生的幸福與安寧。
“沙迦，伊斯蘭文化之都?！苯?jīng)柱正下方的側(cè)面雕刻著如是話語。任何人，在沙迦這座信仰之都，都能找到靈魂的平和。
了解一個國家的文化和生命狀態(tài)，藝術(shù)是最好的窗口。每個時代的藝術(shù)內(nèi)容與風格，都客觀地向我們展示著當下這里正在發(fā)生的一切。
歷史上，沙迦曾是整個現(xiàn)代阿聯(lián)酋地區(qū)最富裕的城鎮(zhèn)，也成為了最早開始堅持藝術(shù)和文化發(fā)展的酋長國。如今的沙迦就像一本書，遍布在城市中大大小小的博物館、藝術(shù)館、畫廊、科學藝術(shù)中心、清真寺等，就成了歷史的記錄者。歷經(jīng)百年雨雪風霜，向世人展示著時間留下的所有痕跡。
沙迦藝術(shù)博物館，就坐落在這些遺跡極為集中的古跡區(qū)，是一幢典型的灰白色阿拉伯建筑。這里是是中東海灣地區(qū)最大的藝術(shù)博物館，收藏著來自伊拉克、埃及、敘利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦和阿聯(lián)酋等阿拉伯國家的藝術(shù)家作品。這些藝術(shù)家很多在20世紀的阿拉伯現(xiàn)代藝術(shù)史上占有很重要的位置，許多甚至可以稱之為阿拉伯現(xiàn)代藝術(shù)的先驅(qū)及開創(chuàng)者。
博物館的建筑結(jié)構(gòu)簡單明了：中間廳堂部分為兩層樓高的架空，頭頂?shù)膲Ρ谒闹苎b飾著伊斯蘭風格的彩繪玻璃窗。當陽光照射進來，便在純白的墻壁上形成美麗的光斑。
兩側(cè)各有一條長形走廊，依次被隔成一層、一層單獨的開放式展廳。按照直線走進去再原路返回，就不會錯過任何一副畫作。
由于游牧民族的生活習慣以及阿拉伯半島常年的緊張局勢，這一地區(qū)的藝術(shù)并沒有世界上其他區(qū)域那么歷史悠久，但也因為阿拉伯獨特的宗教文化魅力而在近現(xiàn)代藝術(shù)殿堂中占據(jù)了重要地位。阿拉伯地區(qū)的繪畫藝術(shù)作品主要以宗教類和寫實類為主，色彩多比較鮮艷明朗，展現(xiàn)的主題也比較直接，哪怕是對阿拉伯文化不甚了解的外國人來到這里，也能從這些作品中對阿拉伯宗教、生活略知一二。
博物館參觀不需要門票，可以在入口處登記并領(lǐng)取紀念頁。紀念頁上印刷的是館內(nèi)收藏的比較有代表性的作品——《能言善辯的公雞》。
館內(nèi)，有一些比較早期的作品，如鐫刻在石板上的經(jīng)文和彩繪在泥土上面的人物形象。
肖像畫作品在沙迦藝術(shù)博物館里占據(jù)了很大的比重，通過比較細膩的筆觸，描繪了阿拉伯人民日常的裝束、生活狀態(tài)，尤其對人物神情的刻畫尤為細膩。
場館中游客并不算多，很多展廳中間都貼心地設(shè)置了座椅。近距離地與藝術(shù)品對視，便是與藝術(shù)家本人最直接的溝通方式。
很多作品著力于描繪大型的場景，如伊斯蘭教傳播教義的場景和當?shù)貗D女日常生活的場景等。
館內(nèi)作品中，不可忽視的一個主題便是——戰(zhàn)爭與苦難。近幾百年，阿拉伯人民的苦難無需贅言。伊拉克、敘利亞、巴勒斯坦這些國家，更是持續(xù)生活在戰(zhàn)火當中。如果說苦難鑄就了偉大的靈魂，那這些靈魂就將人民的困難深重通過細膩的筆觸，展現(xiàn)給世人面前。
人們在死去的同胞身旁哭泣祈禱、戰(zhàn)爭中漫天的炮火和敵人的鐵蹄、母親懷抱著孩子在尸橫遍野處尋找庇護之所......所有這些，都向我們展現(xiàn)著，在眼前這個繁榮安定的國家之外，阿拉伯世界依然戰(zhàn)火紛飛，關(guān)于種族、關(guān)于宗教、關(guān)于領(lǐng)土的斗爭從未停止，槍林彈雨、炮火連天，正將這些苦難的人們一步步拉進痛苦的深淵。
和平，于是成為這片土地上人們最大的祈愿。從前是，現(xiàn)在也是。
濱海大道一側(cè)，靠近沙迦忙碌的碼頭，貨輪、漁船在這里?？?，卸下滿船的重負，又載著縈繞著乳香氣息的物品，駛向另一個遠方。
馬路另一側(cè)，伊斯蘭文明博物館的金色穹頂，默默俯瞰著眼前忙碌的一切。經(jīng)由金色處反射出來的光，直直地落在視網(wǎng)膜上，讓周圍的一切都變得暗淡。
這是阿聯(lián)酋第一座伊斯蘭文化博物館。雖然伊斯蘭教已經(jīng)在這片土地上存在了十幾個世紀，但將這門宗教真正以一種影響人類文明發(fā)展史的文化現(xiàn)象和生活方式，通過博物館系統(tǒng)而全面地展示給人們，不過是近二十幾年的事情。
如今，即使是非穆斯林，也可以通過博物館這扇窗，去一睹伊斯蘭世界的繽紛色彩。
一層的“伊斯蘭信仰”主題展廳中央位置，放置了一件一件克爾白圣殿帷幕（Kiswah）的門簾?？藸柊资悄滤沽终J為的“天房”，具有極為崇高的宗教意義。每年，前往麥加朝覲的穆斯林信徒不計其數(shù)，通過逆時針繞行克爾白，完成一年之中最為神圣的宗教儀式。
館內(nèi)介紹大量伊斯蘭科學成就以及伊斯蘭學者對世界文明的貢獻，各種不同版本的古蘭經(jīng)被精心地展出，古代錢幣展集中展示了在漫長的歷史中，這一地區(qū)的權(quán)力變遷。
眾多極具中東特色的陶器、金屬器、木雕、服飾、珠寶、樂器、手稿及紡織品，具體地呈現(xiàn)伊斯蘭教的日常生活、文學、藝術(shù)、音樂等多個方面。
博物館內(nèi)提供中文電子語音導(dǎo)覽，一場講解聽下來，便是一次對伊斯蘭世界的巡禮。
阿拉伯人，是世界上六個人口最多的民族之一。這個民族屬于閃米特人種，最早的歷史可以追溯到新石器時代。悠久的歷史和獨特的宗教文化讓阿拉伯民族充滿了魅力與神秘感，悠揚的阿拉伯音樂和氤氳的乳香氣息，成為了很多人心目當中《一千零一夜》的美好夢想。
阿拉伯的魅力卻從不是天方夜譚。
黑紗女子漂亮的長睫毛、頭戴白色頭巾男子令人心醉的微笑、街上小孩子純凈無暇的大眼睛，每一個來過阿拉伯的人，都難以忘懷。
世界上再沒有哪一個地方，宗教的力量如此強大。清真寺是很多城市中數(shù)量最多、最氣派的建筑，依著嚴格的形制、方向建造，許多人一生中在清真寺度過的時間要以年為單位計算。在這里，宗教的約束也事無巨細，每一天的時間安排，每個人的衣食住行，都需要嚴格遵從。即便是已經(jīng)邁入絕對現(xiàn)代化的諸如迪拜、阿布扎比，宗教也依然是社會生活的主導(dǎo)。
世界上也再沒有哪一個地方，讓人如此感覺到，宗教便是生活，靈魂統(tǒng)治一切。
在博物館的頂層，有一塊美麗的星空穹頂，坐在下面的地毯上，剛好可以抬頭仰望星空。
一直以來，中東地區(qū)的居民都崇敬黑夜的天空，來自遙遠星系的光亮激發(fā)了阿拉伯藝術(shù)、神話和科學。
在無邊無際的沙漠中，閃爍的星星就代表了生命。對于這些古老的游牧部落來說，星星就是這片土地上唯一的向?qū)АＫ麄兝眯切窃谝归g辨別方向，相信天空的使者可以指引他們安全地越過面前這些綿延無盡的沙丘。
久而久之，新月和星星被穆斯林當作信仰的標志。千百年來，人們仰望同一片星空。一邊仰望，一邊思考，我們是誰，我們從哪里來，又將要去向何方。
走出博物館，海灣的夕陽登場了。緩緩地開始主宰天地的粉紅色晚霞，把起伏的水面映得面容羞紅。遠處的船安靜了下來，好似也要睡去。紅暈褪去，黑夜又接管了這浩然天地。
清真寺的歌聲響起，周遭一切萬籟俱寂，只聽得到空靈的吟誦聲。
安靜的、虔誠的阿拉伯夜晚，你聽，只有靈魂在歌唱。
從沙迦離開的那一天，驅(qū)車無意間路過了這個阿聯(lián)酋土地面積最小的酋長國，阿冶曼。
沙迦和阿冶曼的交界地帶，有很大的一片濕地保護區(qū)——Wasit Wetland Reserve。在這片區(qū)域內(nèi)，有廣闊的沙丘、泥灘和咸水湖、淡水池，也是海灣沿岸古老濕地鏈的一部分。
在這片濕地中，生活著60多種鳥類。在沿途設(shè)置的觀察點，都貼心地設(shè)置了觀測臺和高倍數(shù)望遠鏡。
其實，阿聯(lián)酋并非是如人們的刻板印象中的荒蕪冷清，盡是大片的沙漠、荒山，僅有的動物便是游牧民族賴以生存的駱駝和富人的專屬寵物獵鷹。這個國家內(nèi)，除了有城市、沙漠，也有海洋、綠洲、濕地、農(nóng)田。豐富多樣的地貌滋養(yǎng)了野生動物，據(jù)統(tǒng)計，阿聯(lián)酋境內(nèi)單是野生鳥類就有上百種：禿鷹、老鷹、貓頭鷹、海鷗、涉禽、火烈鳥在這里都有棲息。
工作人員駕駛觀光車繞濕地一周，在沿途四五個觀測點一一?？俊；蚴堑歉哌h眺，或是步行到濕地中心的觀景平臺，旅途中總能與許多野生鳥類不期而遇。
此時正是阿聯(lián)酋的旱季，濕地中鳥類數(shù)量不算太多。通過望遠鏡，仍然可以細致地觀察到很多鳥類棲息的自然狀態(tài)。
一望無際的濕地與遠處的城市相連。在這里，干燥的空氣似乎都變得溫潤舒適。是不是，一陣風吹起，“驚起一灘鷗鷺”，定格的畫面霎時間變得生機勃勃。
回到游客中心的途中，一只鵝喉羚出現(xiàn)在郁郁蔥蔥的樹叢之中，一動不動。起初以為是園區(qū)內(nèi)設(shè)置的動物雕塑，卻好奇地轉(zhuǎn)過頭盯著我們。等到相機喀嚓聲戛然而止，才慢悠悠地、從車子旁邊錯身經(jīng)過，消失在道路盡頭的另一片樹叢中。
越往北面開，那種深入沙漠腹地的荒蕪之感越是強烈。拉斯海馬，又叫哈伊馬角，是阿聯(lián)酋最北端，也是最后一個加入聯(lián)盟的酋長國。幾乎沒有哪個中國游客，會選擇來到這里。
一半是海水，一般是荒蕪的沙漠和山丘。遠離了阿布扎比和迪拜的繁華喧囂，在這里回歸到了質(zhì)樸自然。街道上車輛不算太多，出現(xiàn)的最多的，除了一座接一座的清真寺，便是大幅的酋長照片。
幾乎每個穆斯林社區(qū)都有一座清真寺，這里也不例外。車行駛的路途中，每隔很短的距離就會邂逅一座，大小、規(guī)格彼此各不相同，略小一點的Masjid用于日常禱告，略大一點的Jame'e通常用語每周五的禮拜和訓誡。通體肅穆潔白的清真寺，全部都朝向一個方向——圣城麥加。
拉斯海馬，如今儼然成為阿聯(lián)酋人度假的好去處。價格雖不算低廉 ，但可以體驗安靜原始的海濱生活。沿海地帶建有很多度假酒店，適合靜靜地看海發(fā)呆。遠處的清真寺、近處的摩天輪、高處的山峰與堡壘、低處海浪拍打沙灘，這是身在這個無比富庶的國家，難得的避世之所。
這里是荒蕪的盡頭，卻也是海洋的天堂。一條靜謐的河流從這個酋長國中央穿行而過，沒有燈紅酒綠，遠離繁華喧囂，這里自給自足自得其樂，天地之間滿是海灣地區(qū)的寧靜美好。
越過城市，開始出現(xiàn)連綿的、光禿禿的山脈，仿佛給這里樹立了一塊天然屏障。阿聯(lián)酋境內(nèi)第一高峰——賈伊斯峰Jabal Jais便在這里。
網(wǎng)絡(luò)上可以找到的關(guān)于拉斯海馬的景點寥寥無幾，這個酋長國的博物館算是一個，其余的便是幾個連地址都不甚清晰的堡壘遺址：德亞堡、女王堡勉強可以在Google能搜到位置，但抵達之后的事情全憑運氣。
女王堡便位于一個當?shù)卮迩f邊上的小山坡上。按照導(dǎo)航地址找到了以后，完全沒看到任何關(guān)于景點的標記，甚至連像樣的道路都消失了——一個光禿禿看起來荒廢許久的小山坡上隱約可以看到磚頭堆砌起的痕跡，山腳下周圍一圈被破敗的鐵絲網(wǎng)圍了起來，周圍皆是散步的山羊，貓狗成群。
沒有上山的路，甚至連走到山邊的路都找不到。路過的一位村民停下來，疑惑地看著我們這一車黃皮膚黑頭發(fā)的人，卻聽不懂我們想要說什么。最后，她帶我走到一家當?shù)匦W校的操場邊，喊過來一個十歲左右的小姑娘，用英語詢問我們想要去哪里。原來，通往山腳下的路就是一片荒蕪，從羊群中穿過，就是上山的臺階。所謂臺階其實早已破敗不堪，周圍到處散落著垃圾，只怕到半山腰，就再也沒有路了。
回望一眼剛才停車的地方，孤單的車輛，已經(jīng)快被好奇的動物們包圍了。
佇立在阿聯(lián)酋國土的東北角，扼守在波斯灣的口上，這里一直以來都有著極其重要的戰(zhàn)略地位。因此，也留下了很多當年的戰(zhàn)爭遺跡。然而，這里似乎已經(jīng)平靜了太多年，戰(zhàn)爭的影子早已蹤跡難覓，甚至連當年戰(zhàn)爭的堡壘都已經(jīng)年久失修、無人問津。
就連當?shù)厝耍峙露纪浟藨?zhàn)爭是什么。
還好，另一處Dhayah Fort還保存比較完好。這座堡壘最初建造于19世紀初，由石頭圍城的城墻內(nèi)部用碎石甜寵成了一個平臺，平臺上用泥磚搭建了兩座瞭望塔并互相連接。它曾是Dhayah防御系統(tǒng)的重要一部分，也是1819年抵抗英國進攻的最后一個據(jù)點。英國軍團不得不把最重的加農(nóng)炮從船上卸下來以攻擊這座堡壘。1819年12月22日，當?shù)胤烙咄督怠?001年4月，這座堡壘被重新修復(fù)成今天的樣子。
按著導(dǎo)航的路線穿過村莊后，逐漸進入了一片不毛之地，道路的盡頭還算平整開闊，這里就是堡壘的入口。只有這一條路，石階安放的整齊平整，不到10分鐘就能到達山頂。
山頂?shù)钠脚_視野極好，可以一直看到城市的全貌以及遠處的海岸線。一半海水，一半沙漠，從這個視角看過去，就是最好的證明。
堡壘的本體大多以年久失修，只剩下泥土磚塊的架子。但相比那些業(yè)已荒廢的，已經(jīng)算是保存相當完好。爬上堡壘頂端，眺望遠方，百年前的炮火早就熄滅，這里如今是中東最安全的地方。放眼望去，大地一片平和安詳。
深入荒蕪之地，中東地區(qū)下午的太陽有點毒辣。風吹起浮沙，眼前仿佛又浮現(xiàn)，兩百年前這里曾經(jīng)的戰(zhàn)火紛飛，千百公里外的如今的人間煉獄。
果然，從來沒有一種文明，是沒有沾染過血跡的。但愿當咆哮的炮彈啞然失色，和平之花會開遍這片早已飽經(jīng)磨難的土地。
前往馬斯喀特的一路枯燥無味。
車輛過境前前后后走了幾道關(guān)卡，在效率極低的入境大廳等待了兩個小時辦理入境手續(xù)，匆忙在停車場伴著灰塵吃了幾塊pizza，再開車上路已是陽光最強的下午。
沙漠中的陽光，最為致命。火辣辣地灼燒著一切，車輛的金屬外殼吸足了陽光的熱量，透過窗戶照進來的陽光讓車內(nèi)的溫度不斷升騰，空調(diào)也蒼白無力。打開車窗，是毫無涼意的、灼熱又干燥的沙漠空氣，懶洋洋地擠進車內(nèi)，帶不走一絲熱量。
一路上大多是光禿禿的小山丘與荒漠，沿途看到的幾個城鎮(zhèn)也都是黃白色調(diào)的矮矮建筑群，與沙漠的主色調(diào)融為一體。但當進入了馬斯喀特附近，一切都變得不一樣了：越來越大面積的綠色開始顯現(xiàn)，棕櫚樹、椰棗樹與街邊白色的建筑交相呼應(yīng)，讓這座城市看起來干干凈凈。這里更像是一個海島城市，而不是一個置身于沙漠之中的中東大都市。
無法自拔地，對這個城市一見鐘情。阿曼，這個曾經(jīng)不甚熟悉的國家名字，自此成為了頭腦中一千零一次的魂牽夢縈。
在通往馬斯喀特市中心的路上，幾乎所有人都不會錯過一座規(guī)模宏大、顏色純白、雄偉壯麗的清真寺，這是世界第三大清真寺——蘇丹卡布斯大清真寺（Sultan Qaboos Grand Mosque），也是當?shù)匾了固m教的精神中心。
每個國家都會擁有一位偉人，在阿曼蘇丹國，也不例外。這位偉人就是卡布斯·本·薩義德（卡布斯蘇丹），于1970年起統(tǒng)治阿曼，也是阿曼阿布賽義德王朝的第14代傳人。即位后，他在國內(nèi)推行現(xiàn)代化進程，從此這個國家發(fā)生了翻天覆地的變化。
如今，阿曼已經(jīng)發(fā)展成為世界上中等富裕的國家，雖然地處局勢較為混亂的中東地區(qū)，阿曼卻是一個安全系數(shù)極高的國家。因此，卡布斯蘇丹深受阿曼人民愛戴，當?shù)刎泿派嫌∷⒅念^像，這座美麗的大清真寺也以他命名。在穆斯林世界，這是最高級別的崇敬。
這座清真寺只在非周五的上午對外開放，上午九點多到達時，門前的停車場早已飽和。歐美游客占了大多數(shù)，還有許多來自其他地區(qū)的穆斯林，典型的亞洲面孔，在這里反倒成了極少數(shù)。進入清真寺毋需門票，但對入內(nèi)游客的服飾有著極為嚴格的要求：男士不得穿短褲，女士則必須穿遮住頭發(fā)、肩膀、前胸和腳踝的衣服。若是沒有自己帶一條隨身的絲巾，可以在入口處租借阿拉伯長袍。
這座清真寺的建造一共耗費了六年多的時間，如今可以同時容納兩萬名禮拜者，占地面積達41.6萬平方米。整個區(qū)域呈長方形對稱分布，穿過入口處的花園和噴泉，正對著先是女性祈禱廳，身后最大的建筑便是清真寺的主祈禱廳。
進入祈禱廳前，需要脫掉鞋子。光著腳踩在一塵不染的玉石地面上，一股涼意自腳底升騰上來，烈日的灼熱消減了大半。
主祈禱廳是整個清真寺的奢華之最。地面上鋪著的巨型波斯地毯，由17億個結(jié)點編制而成，耗時27個月，占地4200平方米，重達21噸，包含有28種不同顏色和等級的染料。頭頂之上，波斯風格的彩繪簇擁著巨大晶瑩剔透的玻璃吊燈，伊斯蘭信仰在這座神圣的禮拜堂內(nèi)熠熠發(fā)光。
墻壁上，彩繪著用阿拉伯文詮釋的《古蘭經(jīng)》的內(nèi)容。伊斯蘭教的基本理念——信仰的證詞、做禮拜、施天課、齋戒和年度的麥加朝覲，便是通過這些經(jīng)文引領(lǐng)者全世界各地的信徒，始終保持忠貞與虔誠。
狹長的走廊將廳堂相連，也將陽光剪切成迷人的光影。一天中的不同時間，這里都有如畫的詩意。
祈禱廳兩側(cè)的走廊也亮點滿滿：南北走廊的長度都是240米，被劃分成多個廳堂，每個廳堂都有一個來自特定伊斯蘭文化（大多是不同的伊斯蘭國家）的裝飾，風格各不相同。
清真寺內(nèi)，還設(shè)置有伊斯蘭信息中心，收藏有豐富的伊斯蘭教書籍資料，工作人員也會很樂意與游客探討關(guān)于伊斯蘭教的方方面面。即使不是伊斯蘭教徒，只要感興趣，也可以與他們友好平和地交談。
這個在全世界擁有十幾億信徒的宗教，除了真主（安拉），再無其它的主。他們篤信先知穆罕默德是安拉的使者，相信禮拜是和真主之間溝通的最直接的方式。他們依賴信仰、踐行義務(wù)，自律而克制。在這個遠離戰(zhàn)火的國度，信仰之光就這樣平和地照耀在大地上。
戒備森嚴的阿曼皇宮對面，一座通體白色的龐大建筑物，便是阿曼國家博物館。
入口處的大廳游客寥寥，售票處的工作人員孤單地站立在柜臺身后——5里拉爾（折合人民幣100+）的票價相比任何國立博物館都顯得天價，加之阿曼本來不算個熱門的旅游國家，這個博物館大概可以算是世界上最為冷清的國家博物館之一了。
抬頭的門楣上，十幾種語言寫著“歡迎”，歡迎來到阿曼蘇丹王國的神秘世界。
主廳中展示最多的，便是這個國家歷代的城市堡壘、軍事要塞，這些許多至今仍被完好地保存在馬斯喀特城市的各個重要位置，守護著這個國家和城市的安全。
貨幣象征著王權(quán)，也記載著歷史與權(quán)力的變遷。博物館中收藏著的，近千年來的各種硬幣，用斑斑銹跡和早已模糊不清的文字，將一段段歷史與朝代連接，從遙遠的時光慢慢交遞給今天。
像中國人崇拜龍，駱駝，是生活在沙漠地帶的人們最為崇拜和珍視的動物，也在歷史和文化演進過程中被許多部落或民族當作神靈或是精神的象征。在阿拉伯的文物中，總能找到大量駱駝出現(xiàn)的痕跡。
陶器也是阿拉伯人最古老和最具有標志性的工藝之一，最早可以追溯到石器時代?，F(xiàn)代社會中，陶器通常被當做裝飾品，但是在過去，這種經(jīng)過炙烤的黏土被用來儲存食物和水，是沙漠居民不可或缺的生活必需品。甚至在死后，這種陶器也被放置在墳?zāi)怪校Ｓ邮耪咴谔靽琅f可以衣食無憂。
也曾經(jīng)歷過殘忍掠奪，戰(zhàn)火紛飛。幸好有一位將這個國家?guī)氍F(xiàn)代化的偉大人物，趕走戰(zhàn)爭和貧窮的同時，也把和平和繁榮帶到了這片土地之上。
刻畫當?shù)厝宋锏乃囆g(shù)作品依然是阿曼當?shù)厮囆g(shù)的主流。與阿聯(lián)酋人的穿衣及頭巾佩戴方式很不相同，因此，毫不費力便能夠區(qū)分出這兩個國家的人：阿聯(lián)酋男性的頭巾往往比較簡單，頭巾就簡單的披在肩上，然后用一個圓環(huán)固定在頭頂，而阿曼男性則通常佩帶帽子，阿曼也是整個海灣地區(qū)唯一一個用帽子來代替頭巾的國家。
和故宮博物院類似，阿曼國家博物館同時也承擔文物修復(fù)工作，在館內(nèi)，隨處可見很多正在修復(fù)之中或是已經(jīng)修復(fù)完畢的悠久文物。
阿曼擁有1700公里的海岸線，還有雄偉壯觀的山脈，與其他只有一望無際的沙漠的波斯灣國家有很大的區(qū)別。因而也就造就了阿曼豐富的文化屬性——海洋文化和傳統(tǒng)發(fā)祥于沙漠中的阿拉伯文化在此交織匯聚，碰撞出獨一無二的火花。
依賴著豐富的海洋資源，捕魚業(yè)一直都是阿曼人賴以生存之本。借助海洋的力量，當?shù)厝藢W習了建造帆船，并開始了越來越頻繁的海上貿(mào)易，中國就是這些船只的目的地之一。自唐朝以來，中國和阿曼就保持著頻繁的貿(mào)易往來。阿曼商人將乳香運到中國，再從中國出口瓷器。據(jù)記載，明代的鄭和下西洋，曾經(jīng)三次抵達阿曼。在這個博物館里，至今仍保存有大量中國的瓷器，并非侵略所得，而是通過公平的貿(mào)易交換而來。
對于一個炎黃子孫而言，這是難能可貴的國家間的情誼。
馬斯喀特位于軍事與交通要塞，和只有百余年歷史的迪拜、卡塔爾等城市大不相同，這里并非向來寧靜溫和，如同靜謐的阿曼灣。從公元第一世紀以來，這個國家就不斷被波斯、阿拉伯、葡萄牙以及土耳其人統(tǒng)治。
如今的城市之中，還保存有許多幾百年前建造的堡壘和瞭望塔，在城市高高的山頂上，在大陸的岬角上，在海中的孤島上。居高臨下，不怒自威。
阿曼人似乎更習慣于居安思危。這些由軍人嚴加把守的堡壘，大部分并不允許進入，雖然年邁，但這些土黃色的建筑至今仍為這個國家的安寧守衛(wèi)鞠躬盡瘁。
位于濱海大道邊的穆特拉堡壘Muttrah Fort，是少數(shù)幾個向游客開放的堡壘遺址，位于海邊的一座石頭山頂。這座堡壘在17世紀由葡萄牙殖民者建造，當時主要用來囚禁罪犯。沿著100多級臺階向上，在山頂有一座城堡，以及一座保留至今的古代瞭望塔。
前往山頂?shù)穆飞?，時不時會穿過走廊、門廳，開闊處還設(shè)置有炮臺。
登上最高處，馬斯喀特迷人的風光一覽無余。由濱海大道勾勒出的圓弧形海岸線，一直延伸到視線的遠方。
不像迪拜有全世界最高的摩天樓，在馬斯喀特，一般建筑物不準超過3、4層，最高也只到7、8層，而且還需要特殊的建筑許可。所以城市的天際線格外開闊，到處是低矮、整齊，帶有伊斯蘭風格的白色建筑。
堡壘的山腳下，是當?shù)氐拇迩f。玩耍的兒童、四處散步的貓咪成為了午后街道的主旋律?；顫?、慵懶、自如，這些詞語，都屬于當下的馬斯喀特。
“呀！是可愛的貓咪！”
“咦？是長得奇怪的外國人！”
每天一大早，當?shù)氐臐O民乘著小船出海打魚。滿載而歸之后，便?？吭诟浇妮喍纱a頭，將一大清早的收獲拿到與市場上來售賣：超大的金槍魚、鮮活的螃蟹、還有許多叫不上名字的魚......尸骨未寒，便被整整齊齊地擺放在了柜臺上。
位于穆特拉的馬斯喀特魚市場是當?shù)匾?guī)模最大、經(jīng)營最規(guī)范的魚市。前后共有兩棟建筑，前面一棟出售蔬菜、水果、各種蜜餞和椰棗，后一棟則專門出售魚類海鮮。當?shù)鼐用窈筒蛷d老板都會來到這里選購食材，一邊與商家劃價，一邊謹慎地挑選魚身上的部位。老板則手腳麻利，把魚直接開來，迅速處理干凈遞到客人手中。
和大多數(shù)與市場一樣，撲面而來的魚腥味讓人有點無所適從。但總體來說，這里已經(jīng)算得上整潔：地面上沒有經(jīng)年累計的血污，大部分魚和海鮮都是被清洗干凈才擺上臺面，老板和伙計們手腳麻利，剛剛處理過魚的臺面很快又會光潔如初。
在這里閑逛，不會是一場身心的“折磨”，而是一次深入當?shù)厣畹碾y得體驗。
到了夜晚，一千零一夜如約而至。老城的穆特拉市集Mutrah Souq，總叫人想起童話中的藏寶洞。
阿拉伯語中，Souq就是市場的意思。在古老的歷史時光中，傳統(tǒng)市集是每個當?shù)鼐用褚徽臼劫徫锏哪康牡?。歷史上，來自遠東和印度的單桅三角帆船在這里卸下了香料、針織物、香精以及其他異域物品，運輸?shù)酵鯂鞯氐氖屑箱N售。一整個縱橫交錯的街區(qū)中，迷宮一般的道路彼此連通。店鋪挨著店鋪，巷子連著巷子，不知哪一條幽靜的深處，通往傳說中那藏著寶藏的洞穴。
街道極其狹窄，僅能容納兩個人勉強地并排行走，只在主路的盡頭，有一個寬闊的廳堂四通八達。所到之處，都是出售各種阿曼特色商品的小店：香料、服裝、配飾、瓷器、古玩......有關(guān)阿拉伯風情的所有元素，在這里都尋覓得到。
商人的叫賣聲此起彼伏。店主似乎總有魔力，將一雙雙好奇的眼睛引誘到自家的店鋪門口。驕傲地展示瓷器上的花紋、講解羊毛圍巾的佩戴方式、或是依次點燃各種乳香供游客選擇......在這個小巷子里上演的，是阿拉伯式的熱鬧市井生活。
令人嘆為觀止的，除了飾品上精美繁復(fù)的花紋，還有店主充分利用空間的能力。小小的店面，層層疊疊，各種商品如疊羅漢一般彼此支撐著，卻又穩(wěn)如泰山。
空氣中乳香氤氳，從室內(nèi)的市場一直幽幽飄散到戶外。整個市場，仿佛被香氣籠罩，韻味十足。
夜幕將至，市場的燈光亮起。阿拉伯式的熱情神秘，開始敞開大門，以一種極其誘惑的曖昧氣息，吸引著過路的人：快來加入這一場阿拉伯之夜的狂歡。
“所有的日子都是海上的日子?！币粋€馬斯喀特人可以這樣說。這座城依海而建，這的人以海為生，世世代代皆是如此。
船長發(fā)動馬達，開始朝著海洋深處駛?cè)ァｊ懙匾呀?jīng)看不到了，唯一的標志是那一片灰褐色的山，層層疊疊，遮蓋了城市，不聲不響，佇立在陸地的方向。
船隨著海浪的節(jié)奏上下起伏。萬里無云的天氣，風也來的輕柔。陽光從海面上撲面而來，刺得人睜不開雙眼。出發(fā)前，船長說，這是適合出海的好天氣。
船速突然降了下來，耳邊因為極速前進而呼嘯的風也停了。船長指著海中央的一個方向?qū)ξ覀冋f：“Dolphin！”一個黑黑的小家伙，在海面上漂浮著，然后突然一躍、騰空而起，在海面之上劃出一個半圓形的弧線，又落回水中。緊接著，一個、兩個、三個......一群海豚出現(xiàn)了，沿著船行駛相同的方向，在海面上勾勒出曼妙的身姿。
不論在任何一種文化當中，“看見海豚”總能與“幸運”聯(lián)系到一起。
同行了一小會兒，船長掉轉(zhuǎn)船頭，到一處平靜的海面上停了下來。魚餌是當天早上剛捕上來的小魚，切成小段掛在魚鉤上，帶著長長的魚線落入水中。
海釣的好處便是，幾乎不太考驗?zāi)托摹ｔ~鉤入海幾分鐘，隨著劇烈的擺動，有魚上鉤了。
靠海吃海。這片蔚藍靜謐的大海被陸地溫柔地環(huán)抱著，也一直熱切地回饋陸地上的子民。
除了豐富的魚類水產(chǎn)，當?shù)厝丝恐@片海，采珍珠、做貿(mào)易，如今，更是把潛水、觀鯨、帆船巡游等海上游樂項目做的熱火朝天。
這慷慨的海必定不會讓幾個滿心虔誠的游客空手而回。猜猜看，今天，這片海將要給予我們怎樣的舌尖饋贈？
傍晚，就等一場阿曼灣式的日落。
住的酒店位于一處海灣的高地上，從房間可以俯瞰整條海灘，每天回到房間，都會猶如初見般驚艷。午后的眼光撒在風平浪靜的海灣，棵棵分明的椰子樹折射出倒影，溫柔的海浪在水面上翻卷起絲綢般的褶皺。步行下臺階，就可以來到沙灘邊。在躺椅上曬著太陽小憩片刻，沿著沙灘行走，看海水沖刷掉腳印，一位外國女孩，輕柔地將擱淺的小魚送回海洋的懷抱。
日頭漸暗，成群的海鳥先到，嘰嘰喳喳飛到岸邊、落在礁石和沙灘上，準備和太陽一同休息。
太陽慢慢下沉，起初卻不愿收斂光芒，仿佛想把這一天最后的能量再爆發(fā)個痛快。金光灑在海平面上，視線盡頭的海面完全被金光籠罩，與天空融為一體，仿佛擔心突然的墜落會將這輪紅日摔得生疼。一點點、仿佛試探一般地想要融入海洋，太陽漸漸下沉，光芒漸弱的同時終于也“猶抱琵琶半遮面”地露出了羞怯的緋紅。海鳥急切地拍打翅膀，召喚黑夜的到來。這白日里最后一點日光便仿佛受到了冒犯，頭也不回地向大海的懷抱投去。
這讓人不舍的日落。這惹人愛的海邊夕陽。
關(guān)于馬斯喀特的所有美好，都被定格在這天邊的一抹緋紅。
此生再漫長，都無法忘懷，這個時刻。
沙漠里的落日到達的比想象中要早，等到終于在風沙漫天中趕到位于阿萊茵的沙漠營地，沙漠最后的一點日光已經(jīng)幾乎消失在地平線以下。
比黑暗更早抵達的，是寒冷的夜風。硬邦邦的、冷刺骨的，裹挾著沙粒，拍打到皮膚和單薄的衣物上。剛爬上高低，還沒來得及把整個沙漠營地的全貌看一看，就被風野蠻地驅(qū)趕回了房間。夜里，房間的窗被風吹得嗚嗚作響，溫度下降到要打開暖氣才能入睡，實在難以想象，這里其實已經(jīng)身處熱帶地區(qū)。
沙漠迎接我們的，是它的無情與暴戾。
清晨依舊帶著涼意，但陽光的到來讓冰凍了一夜的萬物舒展開來。
酒店的房間設(shè)置的很像古老的貝多因人的帳篷——灰白色的外墻在沙漠中極其低調(diào)，高聳起來的帳篷頂由門前的幾根巨大木樁支撐著。房間一側(cè)，現(xiàn)代的電火爐取代了老式的炭火爐，一家人仍然可以像以前的沙漠居民一樣，圍坐在一起，享受火焰的溫度。
阿聯(lián)酋有世界上最大面積的沙漠之一，沙漠面積達84000平方公里。這個國家和民族，便起源于這片沙漠。如今阿聯(lián)酋的大部分居民的祖先是古老的貝多因人，這個詞來自阿拉伯語bedawin，意思是“沙漠居民”。他們是典型的游牧部落，常在沿海地區(qū)和沙漠地區(qū)之間長時間跋涉，通常以部落/宗族作為基本單位，每個部落通常被一個族長（謝赫）領(lǐng)導(dǎo)，所有部落成員通常有一個共同的祖先。游牧文化總是伴隨著豐富珍貴的傳承——驚人的生存技能和獨立性，這些寶貴的品質(zhì)成為了這個國家建立的重要基石。
走出門，便是一個接一個、連綿無盡的沙丘。看似平坦，頂部卻極難攀登。手腳并用向上攀爬，卻總是被向下流動的細沙給滑下來。原來，沙丘的頂端并非是一個平面，而是一個陡峭的斜坡，兩個方向的坡度在頂端處相遇，形成一個形狀明顯的斜角。
站在沙丘頂端向四周望去，原來阿聯(lián)酋的沙漠并非空曠荒涼一無所有。黃沙中長有綠色的植物，也有蔚藍的清泉。阿萊茵被稱作“花園城市”、“沙漠綠洲”，境內(nèi)有很個綠洲。這里是阿聯(lián)酋人最喜歡的夏季度假勝地，相比干燥炎熱的城市，這里似乎隨時都能享受一份清涼舒適。
沒有任何一種地形比沙漠更加純粹原始。遠離繁華都市的沙漠也許看起來缺乏生機和特色，但對于阿聯(lián)酋人來說，沙漠才是能看到這個民族最初樣子的地方，也是他們漫長而特別的歷史開端之地。驕傲的游牧民族貝多因人最早到達這片沙漠，帶著他們的駱駝和羊，在這里逐漸適應(yīng)沙漠嚴酷的氣候，得以生存。
沒有任何一種地形比沙漠承載著更多秘密。沙漠中的日出日落無比迷人，沙丘表面有迷人的波紋，因為礦物質(zhì)含量的不同而呈現(xiàn)出不同的顏色。最迷人最舒適的莫過于只有置身于沙漠中才能感受到的寧靜。連綿起伏的沙丘，吸收了一切嘈雜，仿佛能將人瞬間淹沒其中。
又想起三毛的那句話。
“沙漠里，最美的，是那永不滅絕的生命。”
當車輛終于駛回阿布扎比，城市的面貌再一次顯露出來：寬敞筆直的單向五車道馬路，頭頂不斷掠過的測速儀器，身邊呼嘯而過的光鮮車輛......眼前的一切都在訴說：歡迎回歸富庶之都。
被迪拜將風頭搶盡，其實阿布扎比才是阿聯(lián)酋最大和最富裕的酋長國，也是這個聯(lián)邦的首都。在石油經(jīng)濟建立之前，阿布扎比還是一個小村莊，房屋多是由泥巴、棕櫚葉和珊瑚等搭建而成的。1930年代初，第一家石油公司在這里進行了地質(zhì)勘探。1962年，第一船原油從阿布扎比運出，自此，這個國家的經(jīng)濟如同坐上了宇宙飛船，開始了令人驚異的騰飛之旅。
一個由阿拉伯人創(chuàng)造出來的世界級神話，在這里誕生。
與比鄰的迪拜相比，阿布扎比的歷史更為厚重。最早的一批居住者，可以追溯到距今5000多年以前。
盛大浮華的表象之下，人們依然遵照著許多穆斯林原始禮制。代代相傳，虔誠實踐。
這里，似乎更蘊含著一種讓人肅然起敬的力量。
這股力量，被集中體現(xiàn)在位于城市一隅的謝赫扎伊德大清真寺。這是阿聯(lián)酋境內(nèi)最大的清真寺。漢白玉的淡雅，點綴著高貴的黃金，似乎集結(jié)了伊斯蘭建筑的所有美學。每天，數(shù)以萬計游客不遠萬里來到阿布扎比，朝圣這座仿佛建造于天堂之中的美好建筑。
誠如它的名字，人們建造它，為了紀念這位國家之父，謝赫扎伊德。正是他引領(lǐng)這個國家走進了20世紀，帶來了現(xiàn)代化和繁榮，和天翻地覆的變化。
移步換景。每走一步，不同的角度看到這座主建筑，都呈現(xiàn)出不同的美感。外面的廳堂作為前景，竟也成了這建筑華麗的邊框，將宏大與唯美呈現(xiàn)于眼前。
建筑物外圍的藍色水池，將倒影系數(shù)收入懷中，與天空的蔚藍色彼此呼應(yīng)。仿佛此時，天地已經(jīng)渾然一體，共同籠罩、守護著美好的人間。
似乎只有一襲阿拉伯式長袍，才配得上這樣的環(huán)境。早前在市集上買的灰色長袍此時終于派上用場。雖然這座清真寺是難得的女性可以從主入口進入的清真寺，但對服飾禮儀的要求毫不含糊——甚至在走路過程中頭巾不小心移了位置，也有工作人員在旁邊提醒趕快系好。
一日的五次祈禱，祈禱意味著與真主的“聯(lián)系”。在這國家，七歲以上的穆斯林每天都要進行五次祈禱：黎明、正午、下午、黃昏和夜晚。這項傳統(tǒng)，至今已經(jīng)延續(xù)了1400多年。如今，這早已不僅僅是一項個人的精神活動，更是一種能夠?qū)⑺心滤沽致?lián)系起來的行為。
高貴莊嚴的清真寺，承載著所有穆斯林信徒的精神歸屬。
主殿內(nèi)的波斯地毯，被譽為是世界上最大的手工編織地毯，是由1200名伊朗工人使用38噸羊毛，歷時一年半的時間編制而成。將近六千平米的地攤上，居然沒有一道縫痕。
殿堂內(nèi)懸掛著的七個世界最大的鍍金黃銅水晶吊燈，均是在德國加工定做，在鍍金的基礎(chǔ)上，鑲滿了施華洛世奇水晶，幾千顆水晶價值千萬美金。就連連廊處的彩色地面，也不是顏料彩繪而成，而是用天青石、紅瑪瑙、紫水晶、鮑魚貝等天然材料拼構(gòu)而成。
在清真寺內(nèi)進行禮拜，有一系列嚴格的規(guī)定。在祈禱前，必須保持身體清潔，才是對真主最大的尊敬。因此，所有清真寺都有洗漱設(shè)備，在祈禱前必須沐浴臉、手和腳。
謝赫扎伊德大清真寺的盥洗室，位于兩側(cè)長走廊的地下室，若不是一位好心的工作人員提醒，必定會錯過。純古典風格的洗手池皆用玉石制作，雕刻、色彩搭配都是經(jīng)過了仔細的考究。
從下午的日光傾城直到傍晚的夕陽西下、天地蔚藍，再到月懸于空燈光亮起。在這里，時間的帷幕每天都在上演。
謝赫扎伊德曾經(jīng)說過，一個沒有過去的國家，也就沒有現(xiàn)在或未來。（A nation without a past is a nation without a present or a future.）
也許可以理解成，尊重歷史，抓住現(xiàn)在，也就擁有了未來。這個國家的人，銘記歷史卻不沉溺歷史，擁有財富卻不濫用財富。他們把虔誠的宗教當做最珍貴的行囊，把上天的恩賜作為最寶貴的財富，一步一個腳印，朝著嶄新的未來前行。
當夜幕降臨，抬頭看到新月懸掛于天空。清真寺內(nèi)又響起吟誦聲，伴著音樂，悠悠入耳。此時天地間，過去、現(xiàn)在、未來在此匯聚。只有一種聲音，充盈天地間，然后飄飄然，順著月亮的方向前往遠方。
在文化界，阿布扎比盧浮宮，被當成是阿拉伯文明走向世界的第一步。
在這之前，阿拉伯世界中從沒有哪一座世界性博物館，以如此開放包容的態(tài)度將阿拉伯文明與外部文明連接、匯合，創(chuàng)造出令人驚嘆的成果。
東方文明與西方文明，阿拉伯文化與基督教、佛教文化，就在這里找到了一個共同的匯聚點。阿布扎比盧浮宮，成為我此行最為期待的一個地方。
遠遠地，視線就被這座有著巨大穹頂?shù)陌咨ㄖ诉^去。陽光穿過鏤空的屋頂，在建筑內(nèi)灑下光之雨，斑駁的光影搖曳在白墻之上，總叫人想起樹影婆娑的棕櫚林和遮蔭蔽日的阿拉伯集市。普利茨克獎獲得者Jean Nouvel將現(xiàn)代感和未來感運用到了極致。博物館里豐富的水系形成的倒影，果不其然是一座“建在海上的博物館”。
比建筑更吸引人的，是這座博物館里本身的藏品價值。館內(nèi)很多藏品都來自于巴黎盧浮宮，雖然比起巴黎的場館，這里規(guī)模不算大，也少了幾分恢弘的古典氣息。但對于我這種不愿遺漏一處的博物館迷來說，剛剛好半天時間可以全部走完，每一件值得一看的展品，都絕不會錯過。
博物館前廳的地面上，繁復(fù)的線條一直延伸到遠處，勾勒出阿聯(lián)酋長長的海岸線，在眼前鋪展開來。線條伴隨著中文、阿拉伯語和歐洲各國文字，展示著館藏物品遙遠的故鄉(xiāng)。
許多當?shù)貙W校的游學團會來此參觀，作為課外活動的重要一項，便是以此為起點，了解阿拉伯與世界文化。12個展廳按照歷史發(fā)展的時間順序，從遠古時代最早人類社會的誕生、文明和國家的建立，到人類信仰的產(chǎn)生、商業(yè)貿(mào)易全球化的開始，再到古典藝術(shù)和現(xiàn)代藝術(shù)的起源與發(fā)展。所有展廳走上一遍，就好像對人類幾千年文明的偉大歷程進行了一次巡禮。
第一展廳內(nèi)的雙頭塑像，制作與8000多年前，出土于約旦一個新石器時期的村落，是人類歷史上最早的大型塑像之一。這很可能代表著近東地區(qū)早起村民憧憬的神祗或共同祖先，揭秘了早期宗教儀式的一些碎片。
巴基斯坦出土的戴項鏈的女性小雕像，具有突出的女性特征，很可能象征著旺盛的生育力，也代表著當時人們極為推崇的生殖崇拜。
羅馬帝國的第一位皇帝奧古斯都大帝在統(tǒng)治期間，制作了大量的胸像和全身雕像，使得其形象廣為人知，在羅馬大帝上，宣示著“普天之下，莫非王土”的統(tǒng)治權(quán)威。
來自羅馬帝國的殯葬肖像《一個拿著杯子的男人》被印在了門票上。這張畫像雖然創(chuàng)作于公元三世紀，但畫上的人物仿佛就來自當代：消瘦的臉龐，精心修剪的胡須，短短的頭發(fā)，兩只棕色的大眼睛注視著前方，仿佛隨時會開口與對面的人交談。如此細膩的筆觸將人物皮膚逼真的質(zhì)感表現(xiàn)得淋漓極致，充分體現(xiàn)了古羅馬藝術(shù)傳統(tǒng)。
很難想象，這幅畫在薄木板上的肖像畫，竟然出土于一個木乃伊面部所纏的布條中。
反映埃及人宴會生活的石版畫，生動地描繪出了幾千年前人們生活的場景。
各種歷史版本的圣經(jīng)、佛經(jīng)、古蘭經(jīng)等，都陳列在這座博物館的櫥窗里。正是宗教的誕生，指引著人類文明邁入了嶄新的臺階。
這只彩繪的奧斯曼磁盤來自世界上最享有盛譽的制陶中心之一——伊茲尼克，制作于十七世紀，是當年很時髦的航海帆船主題。這只瓷盤，也見證了當時強大的奧斯曼帝國與歐洲之間頻繁的海上貿(mào)易。
小托馬斯·懷亞特爵士的肖像畫，下巴微微抬起，目光堅定地望著遠方，滿臉堅毅與果敢。
來自眾多國家的白底藍花的瓷器在此聚集一堂，或多或少都受到了中國明代青花瓷的影響。
現(xiàn)代藝術(shù)也是這座博物館內(nèi)重要的一部分，從蓬皮杜國家藝術(shù)和文化中心而來，由德國藝術(shù)家托馬斯·舒特創(chuàng)作。巨人的軀體奇怪的扭曲著，散發(fā)著讓人惴惴不安的氣氛，仿佛將片刻的瞬間凝固成永恒。
博物館出口處，便是著名的“光之雨”，一根根細長的纖維從天而降垂直到地面，仿佛正在傾盆而下的一場暴雨。穹頂中透出的光線在這里形成美麗的光斑，仿佛真的置身于一場溫暖的沙漠陣雨中，帶來清涼、也帶來濕潤。
一場關(guān)于文化的巡禮告一段落，自“雨幕”中穿過走出展廳，中東地區(qū)常有的炙熱陽光又曬在脊背上。我又再一次穿越時間而來，回歸現(xiàn)實、回歸生活，只不過此時，已帶著文明的行囊。
獵鷹是權(quán)力和勇氣的象征，也是阿聯(lián)酋的國鳥。
馴鷹是阿拉伯的古老傳統(tǒng)之一，也是沙漠生活必不可少的一部分。生活在一望無際沙漠中的貝多因祖先，長期使用獵鷹進行狩獵。隨著時間的變遷，用獵鷹進行狩獵已經(jīng)不再僅僅是一種賴以生存的根本，更演變成了一種運動、一種愛好。
在今天的阿聯(lián)酋，馴養(yǎng)獵鷹已經(jīng)成為一種身份和財富的象征：每只獵鷹都有身份護照，對于身份、數(shù)量都有嚴格的管理。獵鷹的訓練、日常保養(yǎng)和身體檢查，都需要經(jīng)過專業(yè)的機構(gòu)——阿布扎比市郊的獵鷹醫(yī)院便是其中之一。
作為一種強壯又冷酷的捕食者，獵鷹經(jīng)過上千年的實踐成為最終的捕獵工具。這種運動在半島地區(qū)擁有驕傲的歷史，是來自貧瘠土地的饋贈。
在阿聯(lián)酋，每位馴鷹者都需要有高度的技巧，在捕捉和訓練獵鷹方面有很成熟的專業(yè)技術(shù)。多年來馴化過程從未改變，這個過程需要勇氣和耐心。馴鷹人把鷹放置在一個圓形木塊后者是包著皮革的自己的手腕上，鷹的眼睛被一個類似頭巾的布包起來以保護它敏銳的視覺，腿部系著皮繩來約束它的活動。
醫(yī)院的主診廳內(nèi)，這些獵鷹正是以這樣的造型站立在一根根木頭上——皮革眼罩戴在頭上將眼睛遮住，只露出尖尖的嘴巴，正因如此獵鷹們才能夠共處一室并保持安靜。
現(xiàn)場，工作人員為我們展示，如何為一只受傷的獵鷹修復(fù)羽毛和修剪指甲。會有一只鷹作為“志愿者”接受麻醉后成為現(xiàn)場展示的對象。
這種鳥類的力量和美感被當?shù)厝送瞥?，國父謝赫扎伊德也是一個馴鷹者，他認為這項運動教會人們堅忍、力量和耐心，還親自撰寫了《隼獵體育運動史》，向全世界的人介紹阿拉伯人如何進行狩獵以及訓練獵鷹的運動。
在這家醫(yī)院，還可以體驗到喂食獵鷹：工作人員會提供一只處理過的老鼠/青蛙，游客戴上厚厚的防護手套，牽引著獵鷹站在手臂上，大快朵頤。
團隊參觀的時間大概持續(xù)2個小時，獵鷹自由活動的大帳篷是最后一站。在這里，所有獵鷹卸下了身上的束縛，可以任憑喜歡自由飛翔。是不是從頭頂滑翔而過的一只鷹，總讓人感覺一陣驚悚。在它展開的翅膀之下，不是它的主人，似乎，就是它的獵物了。
除了獵鷹，這里也飼養(yǎng)有其他的鷹類，成為茫茫沙漠之中，這些生靈一處棲息的綠洲。
燈紅酒綠，窮盡奢華，高樓林立，豪車遍地。關(guān)于迪拜的所有描述，最終總會歸于這些關(guān)于財富和奢華的辭藻。
如今這個地球上“最大的、最富裕的、最好的”都在迪拜。
石油帶來了經(jīng)濟的騰飛和日新月異的改變。如今，迪拜已經(jīng)不再只依賴石油的收入了，貿(mào)易、交通運輸、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)，都在為這個城市的飛速發(fā)展，貢獻源源不斷的動力。
來自全世界的人們，到這里尋找人生轉(zhuǎn)折的機遇。似乎這里，是一個面向全人類、隨時可以開啟的百寶箱。
這里曾經(jīng)是什么樣子？金黃的涂層之下，本來的面貌如何？如今，迪拜大部分人的生活是怎樣的？走進迪拜老城區(qū)，這些都能找到答案。
印象中的迪拜是高樓林立、豪車遍地，滿是奢華和富庶的氣息。其實，這個國家并非遍地皆是富豪。和世界上任何其他地方一樣，這里更多的是白領(lǐng)、技術(shù)人員、商販和來自全世界尋找機遇的人。
迪拜燈紅酒綠、紙醉金迷的盛況大多集中育迪拜河西岸的市中心地帶，以哈利法塔、棕櫚島等地標性建筑為核心建設(shè)而成的。一河之隔的對岸，才是迪拜最市井、最原始的狀態(tài)。
這個區(qū)域叫做德伊勒Deira，這里最為集中地分布著迪拜最有名的幾個集市：香料集市、黃金市場、香水集市、室內(nèi)市場、新納依夫市場......這里更像是迪拜的“義烏”，各類商品應(yīng)有盡有。在迷宮一般的窄巷中，出售香料、香水、黃金等商品，琳瑯滿目的商品讓人大飽眼福，也是淘寶的好地方。
出售香水的小店，從門口便散發(fā)出各類香精混合的香氣。各種已經(jīng)調(diào)配妥當?shù)南憔皇⒎旁诰薮蟮墓拮永?，商家總是很樂意根?jù)顧客的需求，推薦他們中意的那一款香型。試過幾個味道，手腕上的空間已經(jīng)不夠，鼻子也被強烈的氣味嗆得麻木。店家依然樂此不疲：這款是某大牌同款香型，這款是今年最新推出的，這一款是果香型，那一款是花香型......香水之于阿拉伯人如同服飾，是生活必須品，這里的香水產(chǎn)業(yè)在全世界也是數(shù)一數(shù)二。櫥窗上的各式香水瓶足夠吸引眼球，如同香水的氣味，在這里，總能找到一款自己的中意之選。
同樣熱鬧的還有香料市場。幾乎每家店門前，都擺放著香爐，成塊的香料正在燃燒，香氣跟隨著燃燒的煙裊裊上升，不同的煙霧在空中匯聚，把整個集市渲染得香氣縈繞。這種香氣，時而厚重、時而清爽，神秘而悠遠，變幻莫測卻又讓人心曠神怡。
這種可以燃燒的香料，也是每個阿拉伯家庭的必需品。每當有正式晚餐，或是家中來訪重要客人，總要提前先焚香，以表示尊貴和敬重。如果，一定要用某種感官去概括一種文化，那么阿拉伯，應(yīng)該是香氣氤氳的。
幾個市集都聚集在同一片區(qū)域。真正的奢華至極，便是黃金市場。
一個接一個的櫥窗，擺滿了各式各樣的黃金首飾。迪拜人，用真金白銀打造出了這樣一條繁華的街市。也讓迪拜在全世界的黃金市場擁有了舉足輕重的地位——這里的黃金質(zhì)地純正，工藝上乘，又有比較規(guī)范的市場監(jiān)管，很多游客都會選擇在此購買。有些首飾設(shè)計繁復(fù)精美，還被鑲上了鉆石等名貴珠寶，價格葉讓人更加望而卻步。
熙熙攘攘地游客擦肩接踵地從小巷中經(jīng)過，時不時有人停下來，對著櫥窗中的金碧輝煌忍不住拍照、贊嘆。舉著小旗的導(dǎo)游，身后跟著一整個旅行團的游客在小巷中穿過，導(dǎo)游時不時地停下來，眼看著這一整片金碧輝煌，對他的游客們無不自豪地說：“這里是迪拜，是黃金之城?！?/p>
阿法迪舊區(qū)Al Fahidi Historical District是迪拜最古老的遺址之一，也是海灣阿拉伯沿岸僅存的風塔建筑群。如果想找尋迪拜的歷史，這里是最好的選擇。
舊時富裕人家居住的毛石墻精美建筑成為了這里的標志。徜徉在街頭，仿佛置身于往昔歲月。
阿聯(lián)酋傳統(tǒng)建筑的識別度很高，受到伊斯蘭和阿拉伯文化的影響非常明顯。用棕櫚樹枝來做墻壁，樹干作為結(jié)構(gòu)支撐和屋頂橫梁，樹葉作為天棚。地板通常用純沙。其他傳統(tǒng)材料如珊瑚石、泥土、稻草、粘土也因為導(dǎo)熱性低，非常適應(yīng)這里炎熱干燥的氣候。
在空調(diào)發(fā)明之前，一種獨特的制冷系統(tǒng)被廣泛使用，這種傳統(tǒng)建筑被稱作風塔Arabic barjeel。風塔四面開放，每一面都能通過狹長的風道將風不斷地改變方向，從而降低室內(nèi)溫度。有時候會將水潑灑在塔底部的地面上，通過水的蒸發(fā)帶走熱量來降溫。
房屋和房屋之間只隔著很狹窄的一條小路，這種小路阿拉伯語中叫sikkas，充滿蔭涼而且有對流風吹非常涼爽，可以幫助人們在外面的炎熱中找到一個涼爽的休息地。
乍一看，這些傳統(tǒng)建筑很簡單，但其中包含著很多迷人的設(shè)計：木雕的大門，窗戶上復(fù)雜的網(wǎng)格結(jié)構(gòu)，幾何圖案和花紋裝飾著墻壁、室內(nèi)裝潢，結(jié)合在一起產(chǎn)生了不可思議的迷人效果。
把車停在街區(qū)外面的公共停車場，步行穿過Al Fahidi迷宮般的小巷，邂逅了許多藝術(shù)畫廊、古怪的紀念品商店和咖啡館。
位于城區(qū)的XVA畫廊，本身就是一個精美的老房子，收藏了很多出自阿拉伯藝術(shù)家之首的藝術(shù)珍品。畫廊于2003年建立，主要以現(xiàn)代藝術(shù)風格為主。房子正中央是一個小庭院，有很多郁郁蔥蔥的樹木。在這里小憩片刻，喝個下午茶，是典型的的阿拉伯午后時光。
走街串巷，也有很多出售手工藝品、特產(chǎn)品的商店。
位于老房子中的迪拜博物館，是由擁有150多年歷史的阿法迪城堡改建而成的。這里是迪拜最古老的建筑，曾先后用作宮殿、要塞和監(jiān)獄。
博物館分為兩個部分，地上為多個考古發(fā)掘的展品展廳，地下部分則按照時間順序建造了一條長廊，展示著迪拜生活記錄，以及幾十年來城市進步的多媒體展示。
走進去，就像進入一座時空隧道。
最早，阿聯(lián)酋的幾個酋長國還是位于沿海和沙漠中間地帶的小漁村，除去傳統(tǒng)游牧的生活習慣，這里的人大多以打漁、采集珍珠和海上貿(mào)易作為主要的收入來源。
在石油發(fā)現(xiàn)以前，造船業(yè)在迪拜一度非常發(fā)達，小的船只被用來捕魚，大一點的用來采集珍珠和與臨近的國家進行貿(mào)易，再大一點的船只則可以航行到更遠的地方，與更多國家進行貿(mào)易。各種各樣的古老船只，是迪拜人最自信的文化遺產(chǎn)。
博物館里還保留有以前的茅草房子，可以一窺從前生活的痕跡。
許多舊時的武器、隨身的佩刀、佩劍也成為博物館展示的重要一部分。
這里曾經(jīng)是什么樣子？這座城市本來的面貌如何？之前的種種問題，我想，在這個古老的博物館，我找到了答案。
卓美拉古城，是一個依照阿拉伯古城設(shè)計的建筑群，土黃色的主色調(diào)房屋，被蜿蜒的運河圍繞，呈現(xiàn)出濃郁的阿拉伯風情。
古城里的市集，是一處專為游客建造的室內(nèi)集市。和德伊勒嘈雜的人間煙火不同，這里一眼看起來，就是專門建造的旅游景點。一切都是嶄新的，星巴克、哈根達斯，各種洋氣的咖啡店和西餐廳，這里都能找到。
偶有一間復(fù)古小店，仍能給人驚喜。從整齊干凈的街道走進去便別有洞天，這店里出售各種當?shù)靥厣止に嚻芳耙恍┒治锲?，既能買到全新的燭臺、水煙壺、香氛爐等，也能淘到價格不菲的二手天平、花瓶、懷表等。
集市內(nèi)的路邊，會有一些手工藝人現(xiàn)場展示織布和編制毛毯。古老的編制文化是阿拉伯人的驕傲，這種被稱為Sadu的技法已經(jīng)被聯(lián)合國教科文組織評價認定為物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
幾個街區(qū)對面的卓美拉清真寺，到了下午時分，已經(jīng)冷清無人。
陽光過了灼熱的下午，也已經(jīng)冷靜了下來。但正午的余溫還在，沒有風，也沒有云。阿拉伯半島每天的這個時間，最為舒適。兩位穆斯林坐在清真寺門前的草地上閑談，幾只野貓自顧自地走來走去，一位清潔工人靜悄悄地用掃把撣掉臺階上的浮塵。
坐在清真寺門前的長椅上，剛好可以俯瞰這座建筑。這并非某個著名的可以當做旅游景點的清真寺，規(guī)模也未見得多么壯觀，只是在古城附近，屬于某一個社區(qū)的一座清真寺。這樣的建筑，在迪拜，有幾千個。
每一個，都承載了一群人，甚至是上下幾代人的精神信仰。在這里，他們與無限崇拜的“真主”連通，去獲得無上的智慧和祝福。
我就坐在這張椅子上，靜靜地享受在阿拉伯最后的時光。
禱告時間快到了，陸續(xù)有阿拉伯男人從四面八方走過來，脫下鞋子，徑直走進門去。時間越來越近，到來的人越來越多，門前開始有些擁擠?？床坏介T內(nèi)的情況，只見得，門口的臺階上，一雙雙鞋子已經(jīng)擺滿。干干凈凈，整整齊齊。
而后，吟誦聲響起，天地為之肅穆。
旅途的樂趣是什么？就是即使到了幾乎一無所知的地方，那里也必定有耀眼之處，而自己要親自將這些光芒一個個拾起、收集起來。
我見過了最美好的晚霞，看過了最璀璨的星空，聽到了最虔誠的禱告，讀到了最動人的童話。
每一幕色彩斑駁的光影，每一陣芬芳愉人的香氣，每一次怦然心動的相遇。每一滴海水的咸，每一粒風中的沙，每一縷陽光的熱。阿拉伯的點滴美好，都已盡數(shù)放入我的行囊，鐫刻進生命長長的卷軸里。
清真寺的鐘聲越來越遠，莊嚴的白色建筑也消失在視線。這一天中最后的光亮時刻，我想要在海邊度過。
海灘邊空無一人，太陽慢慢地、慢慢地隱去，吹來的風有點涼了。
屬于阿拉伯的最后一個夜晚，我要把所有故事留在這片海灘。
美好的、虔誠的、如花似玉的、病入膏肓。所有人的所有故事。
像水汽，像沙粒，像最后一縷日光，像熏香蒸騰起的裊裊青煙。被風吹出一個寒顫，四散到夜幕初降的空氣中。
黃粱美夢也好。
南柯一夢也罷。
一千零一個夜的美夢醒來了。樹會開花，花會結(jié)果，果實會流出甜蜜的汁水來。
愿你人生美滿。
愿我此生無憾。
愿生活從此不再是天方夜譚。
阿聯(lián)酋和阿曼當?shù)胤ㄒ?guī)均支持中國駕照租車。租車時需要提供的材料包括：
1、駕駛?cè)笋{照原件及英文翻譯件（如有公證件更好）；
2、駕駛?cè)俗o照原件；
3、駕駛?cè)嗣碌膰H信用卡；
4、事先打印好的提車憑證（在租車訂單確認后可以自行下載）。
由阿聯(lián)酋自駕到阿曼的過境步驟如下：
（1）出發(fā)前在網(wǎng)上辦理好Oman簽證（手續(xù)簡單，電子簽證出簽后打印即可。雖然也支持落地簽，但那是針對航班落地，陸路入境不好把握，建議提前辦理簽證）。
（2）租車時與租車公司確認車輛能否過境，并提前通知車行在提車前準備好車輛過境手續(xù)（最好在下訂單時就確認）。
（3）提車時另外支付約525AED的車輛出境費用，多數(shù)阿聯(lián)酋租車行不會購買阿曼的車險，需要簽免責協(xié)議，即車子在阿曼境內(nèi)出事故不在保險理賠范圍內(nèi)，車子出現(xiàn)故障也必須返回阿聯(lián)酋境內(nèi)才能維修。
（4）過境時可以走Hatta Border或者Al Lin Border，關(guān)口較大相對比較正規(guī)，但相應(yīng)的人也多。Hatta Border我們等了兩個小時。
（5）第一道關(guān)卡為阿聯(lián)酋出境，需要提交護照并支付約每人35AED的過境費，并會留下一張紙條待用，夾在護照里保管好。
（6）阿曼入關(guān)前會進行車輛檢查，如果是外國面孔可能會被要求整車行李全部開箱檢查（比如我們）。
（7）阿曼入境大廳持護照、簽證排隊辦理入關(guān)手續(xù)。
（8）手續(xù)辦理妥當，入境阿曼。
自駕注意事項：
1、阿聯(lián)酋和阿曼境內(nèi)都是右側(cè)駕駛，駕駛位在車輛的左側(cè)，與國內(nèi)一致。
2、沿途電子眼和測速設(shè)備很多，注意不要違章或超速。
3、人行道斑馬線需要對行人讓行。
4、太小的兒童需要使用安全座椅，且不可以坐副駕。
5、開車不準使用手機，且所有乘客需要系安全帶。
1.阿聯(lián)酋和阿曼兩國的主要信仰是伊斯蘭教，在飲食和著裝上有嚴格要求：豬肉及制品和酒類是被嚴格禁止的（部分地區(qū)酒店內(nèi)會提供酒精飲料，沙迦全域禁酒），齋月期間不要在公共場合吃喝或吸煙，除泳池和沙灘外不要穿過于暴露的著裝。
2.阿拉伯語是阿聯(lián)酋和阿曼的官方用語。英語也是商務(wù)溝通中廣泛使用的語言。
3.當?shù)貢r間比北京時間晚 4 小時。阿聯(lián)酋的貨幣為迪拉姆，1 迪拉姆≈2 人民幣。阿曼的貨幣為阿曼里亞爾，1 里亞爾≈18 人民幣。
4.持中國護照赴阿聯(lián)酋享受免簽，阿曼可以辦理落地簽，也可以提前辦理簽證。
5.阿聯(lián)酋和阿曼整體治安良好，在市集等人群密集處或夜間出行時注意安全防范。
行程時間比較久，如果需要參考詳細的行程攻略，請在評論區(qū)留下郵箱，我會統(tǒng)一發(fā)送給你。
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