（F先生整合分享）
1. 真絲面料分類和特點(diǎn)
1. 真絲素縐緞
特點(diǎn):
織法緊密，手感細(xì)膩柔軟，有正反面，正面光滑細(xì)膩，外表不透明，色澤度很好有光澤。反面是無光素雅，有著明顯清洗的紋理。
真絲素縐緞可以說是真絲面料里最常規(guī)的面料。
常見厚度:
12 姆米較薄，呈半透明狀,一般用來做方巾、眼罩等飾品。
16 姆米則是素縐緞相對性價比最高的,厚度較薄,但是單穿也不會透,所以如果追求性價比的話可以考慮選擇 16 姆米。
19 姆米相對16 姆米則稍厚一些,質(zhì)感也更加明顯,一般定位中端。
30姆米和40姆米素縐緞屬于重磅真絲,無論是從面料的厚度和質(zhì)感都較前者有著明顯的優(yōu)勢，一般定位高端。
2. 真絲雙縐
雙縐就是真絲面料的兩邊都有縐子，因此叫做雙縐。
特點(diǎn)：
織物表面起縐，有微凹凸和波曲狀的鱗形縐紋。面料舒適透氣，質(zhì)地輕盈，手感柔軟，垂墜感較好。
真絲雙縐沒有正反面之分，光澤較暗，屬于啞光面料，面料表面呈現(xiàn)淡淡的珍珠光澤，流露出含蓄之美，低調(diào)而內(nèi)斂。
（款式運(yùn)用）
常見厚度:
12姆米和14姆米相對較薄，面料單層呈半透明狀，如果服裝追求輕盈感或性感可以選擇這兩種厚度。
16和18姆米則相對厚一點(diǎn)，可以單層做成衣。
30和40姆米則屬于重磅真絲，叫做重縐，面料厚度較厚，一般適合做秋冬的真絲服裝。
真絲雙縐在真絲面料中屬于縮水率較大的一個品種，縮率在10%左右，所以如果用雙縐做服裝，一般都建議對面料先做縮水處理，保證面料成衣后不會再縮水。
3.真絲喬其
特點(diǎn)：
8姆米的喬其最適合用來做紗巾，會很輕薄舒適。因?yàn)?strong>喬其面料比較薄，如果用來做服裝的話建議用雙層的，需要的話再加層里襯。
喬其面料表面是啞光的，綢面上密布細(xì)致均勻的皺紋和明顯的沙孔，它的特點(diǎn)就是質(zhì)地輕薄、飄逸透明、手感柔軟、透氣性和懸垂性良好。它和雪紡類似，只是光澤和手感沒有雪紡那么光滑。
常見厚度:
喬其紗常見的厚度主要有 8 姆米,10 姆米,12 姆米和 14 姆米。
總體上其實(shí)這幾種還都是比較薄和透的，相對來說 8 姆米和 10 姆米更加透明點(diǎn)，而一般市場需求比較大也是這兩種厚度的喬其紗。
12 姆米和 14 姆米則會厚一點(diǎn)。
市面也有一種比較厚的喬其，就是 23 姆米重喬，這種面料單穿就完全不會透，而且垂墜感非常好。
4. 真絲電力紡
特點(diǎn)：
遮光性比較好，可以用來制作 高檔的真絲服裝內(nèi)襯（防走光）。
真絲電力紡的質(zhì)地緊密細(xì)潔，沒有正反面，光澤柔和，即不像素縐緞那么亮，也不像雙縐的珍珠光和喬其的啞光。
電力紡的手感比較柔挺，但由于它不是緞，所以手感沒有素縐緞那么的光滑細(xì)膩，簡而言之就是比較“中庸”。
電力紡最大的特點(diǎn)就是他的遮光性比較強(qiáng)，所以被較多的使用在服裝的內(nèi)襯等需要遮光的地方：
常見厚度:
市面上的電力紡比較常規(guī)的規(guī)格有 8 姆米，10 姆米，12 姆米和 15 姆。
比較常見的，用得最多是的 8 姆米和 10 姆米的電力紡。
電力紡的縮水率在真絲面料里算比較小的，和素縐緞差不多，通常是 3%~5%左右，縮水后面料也不會產(chǎn)生一個大的變化，所以一般用電力紡做服裝不需要去做縮水工藝，當(dāng)然，如果是對面料縮率和手感要求比較高建議做縮水工藝。
5. 真絲歐根紗
又名真絲綃，是一種質(zhì)地透明和半透明的輕紗，面料密度較小，經(jīng)緯相對比較稀疏，直接由生絲編制而成的。
特點(diǎn)：
這款真絲面料不同與其他面料那么軟。它有些硬度，用來做時尚真絲款更適合，可以使造型蓬起效果更好，市場很多潮流款都是用歐根紗制作的。
其他像喬其紗，素縐緞和雙縐都是熟絲編制而成的，面料都是非常柔軟的，而歐根紗之所以能成為婚紗的主要面料，就是因?yàn)樗怯缮z編制而成，面料比較硬。所以用歐根紗做成的衣服容易塑性，會有挺括的感覺。
常見厚度:
歐根紗的厚度主要有 5.5mm、8mm、12mm、14mm 還有 16mm 這么幾種厚度，寬度是以 108cm 和 140cm 這兩種為主，厚度遞增，硬度也會遞增，而透明度會遞減。
6. 真絲彈力緞
真絲彈力緞是一種帶彈力真絲面料，它的成分是 94%桑蠶絲+6%的氨綸構(gòu)成。
說到彈力緞，其實(shí)是有些爭議的。人們一般說真絲面料，是說由100%的桑蠶絲織成。但是真絲彈力緞是６%的氨綸，9４%的桑蠶絲組成，為什么會在里面添加6%氨綸呢？
不是因?yàn)橥倒p料，也不是為了減少成本等，而是為了真絲面料能有彈性，因?yàn)橐话愕恼娼z面料本身是不帶彈性的，而加入了6%的氨綸就會是面料賦有彈性,做貼身服裝穿起來更舒適。
特點(diǎn)：
它的整體效果和真絲素縐緞非常的相似，有明顯的正反面之分，正面光澤飽滿，柔滑細(xì)膩，反面亞光淡雅，文理清晰，不同點(diǎn)就是面料的緯向（橫）有較大彈力，經(jīng)向（豎）沒有彈力。
常見厚度:
真絲彈力緞常見的厚度有 16 姆米、19 姆米和 22 姆米，其他厚度基本較少，門幅主要是 108 厘米和 140 厘米。
7. 真絲雪紡
特點(diǎn)：
真絲雪紡的成分是 100%的桑蠶絲，其外表特征與普通的滌綸雪紡非常相近，以平紋組織交織，織物的經(jīng)緯密度交小，綢面有細(xì)微的小孔，具有透明柔軟、輕盈飄逸、光滑細(xì)膩，但真絲雪紡質(zhì)感更好，更加涼爽透氣，吸濕性強(qiáng)對人的皮膚也更好。
真絲雪紡的規(guī)格主要是是 5.5 姆米、8 姆米、10 姆米和 12 姆米，一般5.5 姆米和 8 姆米比較常見也使用更加廣泛，10 姆米與 12 姆米則相對少見，一般都直接被喬其紗所代替。
（通透感展示）
8. 真絲彈力雙喬
特點(diǎn)：
彈力雙喬是素縐緞和雙縐的折中，既不會太亮也不會太縐，啞光帶彈力的，也是不透明的，成分是 94%的桑蠶絲和 6%的氨綸，常規(guī)門幅是 108cm 和 140cm。
9. 真絲彈力雙縐
特點(diǎn)：
織物表面起縐，有微凹凸和波曲狀的鱗形縐紋，沒有正反面之分，光澤較暗，屬于啞光面料，面料表面呈現(xiàn)淡淡的珍珠光澤。
真絲彈力雙縐與真絲雙縐的外觀基本相同。
不同之處就是彈力雙縐成分并不是 100%桑蠶絲的，而是加了 5%左右的氨綸，從而使面料有彈力。
真絲彈力雙縐目前規(guī)格還比較少，主要是 16 姆米和 18 姆米這兩種厚度。
10. 絲棉紡
特點(diǎn)：
絲棉紡它是一種混紡的真絲面料，是由 30%的絲加上 70%的棉混紡而成。
由于絲棉紡里加入了棉，所以手感沒有真絲的柔軟光滑，但它也有真絲沒有的優(yōu)點(diǎn)，就是吸汗性比較好，因?yàn)槔锩婕恿?70%的棉，同時它的色牢度比真絲的更好，拉力強(qiáng)度好。
目前絲棉紡的主要規(guī)格是 9 姆米，12 姆米，16 姆米這三種厚度，價格方面也較純真絲有較大的優(yōu)勢，如果覺得純真絲太貴，那么絲棉紡也絕對是不錯的選擇之一。
11. 真絲斜紋綢
特點(diǎn)：
斜紋綢采用斜紋組織的織物，布面有明顯斜向紋路、手感、光澤、彈性較好，但是相對平紋面料縮水率大，斜紋綢雖然手感柔軟，但是還是不及素縐緞和雙縐，比較具有骨感。
常用的規(guī)格是 12 姆米，16 姆米和 19 姆米，12 姆米經(jīng)常用來做內(nèi)襯、圍巾、領(lǐng)帶等飾品，16 姆米和 19 姆米的手感都比較扎實(shí)，可以直接用來做服裝。
12. 真絲雙宮綢
特點(diǎn)：
手感綿柔，質(zhì)地緊實(shí)，垂墜感好。
雙宮繭就是一個繭子里有 2 個甚至是 2 個以上的蠶寶寶，那么雙宮絲就是雙宮繭拉出來的絲，雙宮絲會有一些不規(guī)則的點(diǎn)和節(jié)，用這些絲織出來的面料就是雙宮綢，織成后的面料綢面會有很多的“竹節(jié)”，色澤比較淡雅，沒有素縐緞的光澤好，比較具有立體感。
（款式運(yùn)用）
雙宮綢的規(guī)格主要有 16 姆米和 19 姆米這兩種，目前使用并不是很多。
13. 香云紗
香云紗的底布可以是喬其電力紡素縐緞等真絲面料，只不過后期加工，成了新的真絲類別而已。圖片是素縐緞香云紗，也就是說肧綢是素縐緞，手感硬挺，容易皺，顏色老氣，有龜裂的紋路。
特點(diǎn)：
涼爽宜人，易洗快干，抗皮膚過敏。
14. 塔夫綢
特點(diǎn)：
用熟絲織成的絹類絲織物。光澤好，細(xì)膩挺括，手感像傘布，特別容易皺，容易形成永久性折痕，所以不宜折疊和重壓，常用卷筒式包裝。這個面料很難打理。
因?yàn)橥ǖ奶匦院苓m合造型，已經(jīng)有越來越多設(shè)計(jì)師品牌開始運(yùn)用塔夫綢進(jìn)行設(shè)計(jì)。
（款式運(yùn)用）
2. 真絲面料常用單位
長度
真絲面料的長度單位一般都是用“米”，如果是大批量的，一般使用“卷”或者“匹”。
寬度
指面料的幅寬或者門幅。面料的門幅一般包括兩種，外門幅和內(nèi)門幅，外門幅就是指面料兩個邊到邊之間的距離大?。粌?nèi)門幅，也是有效門幅，是指去掉兩邊針孔或者毛邊的，實(shí)際可用寬度。
厚度
真絲面料從嚴(yán)格意義上來說是沒有厚度單位的，只有重量和面積的綜合單位，姆米，它是用來表示面料每平方米的克重，1 姆米=4.3056 克/平方米。16 姆米的標(biāo)準(zhǔn)克重也就是16*4.3056=68.8896 克/平方米。
粗細(xì)
真絲面料的粗細(xì)并不是用紗支來表示的，紗支適用于人工合成纖維，而天然的真絲是用“丹尼爾”，英文縮寫是“D”，丹尼爾是指一根絲 9000 米的克重。通常，一根天然的桑蠶絲它的丹尼爾數(shù)是 20/22D，意思就是一根絲 9000 米的重量約為 20~22 克左右。
密度
密度是指單位長度里絲線的條數(shù)。密度分為經(jīng)密和緯密，一般情況下經(jīng)密大于緯密。
3. 真絲面料鑒別方法
1.燃燒法
最簡單最實(shí)用的就是用個打火機(jī)燒一下了，絲綢面料一般分成經(jīng)緯線，燒的時候先抽一根經(jīng)線，燒的時候有種臭味，如果味道一樣就說明是真絲了，燒的時候纖維會縮成一個黑灰色的球，然后用手指一搓就會變成粉末。
然后再燒緯線，如果經(jīng)緯線都是有臭味及燒完后的球變成粉末，那你手上的面料就是100%真絲了。
這種真絲面料鑒別方法的準(zhǔn)確度非常高，但現(xiàn)在隨著工藝的發(fā)展，絲和棉或者絲和滌的面料大量出現(xiàn)，光是整體面料去燒這種的真絲面料鑒別方法已經(jīng)發(fā)現(xiàn)不出了（因?yàn)橛薪z的含量都有臭味），所以一定要經(jīng)緯絲分開去燒，這樣才能鑒別真絲面料是否是全絲了。
2.浸泡法
用我們生活常用的 84 消毒液，取一小塊面料放入 84 消毒液中，攪拌，面料會在 84液中緩緩溶解，最終全部溶解，說明是真絲。
4. 真絲面料的縮率
真絲面料是會縮水的，也就是是有縮率的，而且每個品種的縮率也是截然不同，從 5%-25%不等，所以購買面料之前還是要了解面料的縮水率，好計(jì)算面料的長度。
此表格根據(jù)當(dāng)前市場最主流的織造工藝的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，可能與教科書上有所出入，但來自一線生產(chǎn)的實(shí)踐過程：
5. 真絲面料設(shè)計(jì)建議
裙子/襯衫
最常見的就是素縐緞、雙縐、喬其等，然后像雙宮、絲綿紡這些也是可以用來做裙子（包括連衣裙）和襯衫的。
要華麗效果首選素縐緞。
要很仙的效果首選喬其。
要休閑寬松首選雙縐。
要自然田園效果首選絲綿紡、雙宮。
褲子
最常見的就是厚重一點(diǎn)的絲綿紡、斜紋綢。
外套
最常見的就是斜紋綢，更個性的可以用歐根紗。
睡衣
最常見的就是素縐緞。
禮服
最常見的就是素縐緞、彈力緞、彈力雙喬。
婚紗
最常見的就是歐根紗、雪紡、素縐緞。
古典
最常見的就是香云紗、雙宮綢、素縐緞。
潮流/個性類設(shè)計(jì)
建議類型：塔夫綢、歐根紗等其他有一定挺括感材質(zhì)。
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