我從維爾茨堡開(kāi)始走進(jìn)巴伐利亞，來(lái)到慕尼黑，便是走進(jìn)巴伐利亞的心臟。在即不神圣、也不羅馬、更不帝國(guó)的神圣羅馬帝國(guó)時(shí)代，巴伐利亞積累數(shù)百年成為王國(guó)，卻不到七十年就被普魯士強(qiáng)行并入德意志帝國(guó)。所幸百年風(fēng)華終歸未被雨打風(fēng)吹去，巴伐利亞地區(qū)始終堅(jiān)持自己的天主教信仰，成就獨(dú)特的人文風(fēng)貌，也正是吸引我的地方。
在高速上飛馳兩小時(shí)，駛?cè)肽侥岷?。大城市果然交通?fù)雜，錯(cuò)過(guò)進(jìn)入寧芬堡宮的岔路，讓我兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)二十分鐘。在宮殿邊停好車(chē)，推開(kāi)車(chē)門(mén)，一步走入風(fēng)景，綠草如茵，天鵝游弋，巨大的水池可以行船，對(duì)稱(chēng)的一組白色宮殿鋪展在眼前。單獨(dú)看一幢，完全不起眼，連在一起看，自有韻律在，讓這座夏宮，即有輕松，又有氣勢(shì)。正中的宮殿名為石堂，有此間最輝煌的殿堂，而且不禁拍照，這可是少有的機(jī)會(huì)。巴洛克藝術(shù)總是張揚(yáng)，用無(wú)數(shù)的繪畫(huà)、雕塑、裝飾堆砌出耀眼的繁華，如感官的洪流，沖擊觀者的視線(xiàn)和心靈。走入兩翼，漸趨生活，絲絨的墻飾比大理石要舒服許多。中國(guó)風(fēng)的房間幾乎是歐洲宮廷必備，否則不足以表現(xiàn)王室的奢華。最出名處是美人畫(huà)廊，整齊展示著36幅美人畫(huà)像，都是路德維希一世的畢生所好。君王好色，亦有風(fēng)度，選美入畫(huà)，珍存永久。自然少不了入幕之賓，舞女羅拉·蒙特茲便是出名的那位，路德維希一世因?yàn)樗?/span>1848年歐洲革命中被迫退位。這可算不上不愛(ài)江山愛(ài)美人的故事，號(hào)稱(chēng)人民之春的革命席卷了整個(gè)歐洲，他不過(guò)正逢其時(shí)罷了。
在我看來(lái)，園林才是歐洲宮殿的重點(diǎn)。寧芬堡宮花園占地廣闊，看不到盡頭。穿過(guò)整飭的法式花園，步入自然的英式花園，濃蔭里還藏著離宮，各具其妙。正午不是欣賞風(fēng)景的好時(shí)候，走到興趣缺缺，連鴨子都午睡了，便在長(zhǎng)椅上稍作休息，旁邊的平臺(tái)上放置許多路德維希二世的頭像，不知是何用處。路德維希二世是路德維希一世的孫子，一個(gè)愛(ài)美人，一個(gè)愛(ài)建筑，一個(gè)失了王位，一個(gè)丟了國(guó)家，一個(gè)留下了美人畫(huà)廊，一個(gè)留下了多處建筑，都成為巴伐利亞的傳奇。在宮殿的側(cè)翼展示歷代皇家馬車(chē)，屬于路德維希二世的最為精美，仙女擎著燈籠，天使駕馭天鵝，宛如童話(huà)場(chǎng)面，實(shí)為雪夜前行，一旁的油畫(huà)正是描繪此番情景。他自比月亮之王，在黑夜里遠(yuǎn)避世人，更多的故事還是留待以后再說(shuō)吧。王國(guó)不存，家族仍在，維特爾斯巴赫家族依然生活在寧芬堡宮，依然對(duì)巴伐利亞有影響力。
告別寧芬堡宮已時(shí)間不早，趕緊放棄原計(jì)劃的寶馬世界，直奔慕尼黑老畫(huà)廊，這才是我來(lái)慕尼黑最期待的去處，選擇的賓館也緊靠這里。1836年建成的老畫(huà)廊收藏著維特爾斯巴赫家族三百多年積累的名畫(huà)，值得多花些時(shí)間細(xì)細(xì)欣賞。賓館周?chē)泻枚嗖┪镳^，老畫(huà)廊、新畫(huà)廊、古代雕塑館等等，還有成片的綠地，是市民休憩的場(chǎng)所。
作為理科生，我對(duì)西方繪畫(huà)的學(xué)養(yǎng)不足，老畫(huà)廊恰是一部古典藝術(shù)史的好教材。走上長(zhǎng)長(zhǎng)的戰(zhàn)后所建的樓梯，按照展室編號(hào)，分國(guó)別、沿歷史慢慢欣賞。畫(huà)廊是可以拍照的，我盡可能記錄下每幅畫(huà)作，回去再仔細(xì)查資料。我還不能完全理解這些名畫(huà)到底好在那里，只能記下初見(jiàn)時(shí)的感受：
菲利波·利皮的《天使報(bào)喜》（約1450年）色彩柔和，面容雅美，喜與驚都是淡淡的。
達(dá)·芬奇的《康乃馨圣母》（約1473年）還是他年輕時(shí)的作品，充滿(mǎn)著對(duì)人體姿態(tài)實(shí)驗(yàn)性的探索。拉斐爾的《卡尼吉安尼圣家族》（1507年）則是他成熟期的作品，金字塔的結(jié)構(gòu)使畫(huà)面彰顯穩(wěn)定與和諧的美。波提切利的《圣殤》（約1495年）著色濃郁，對(duì)比強(qiáng)烈，極富戲劇性的畫(huà)面仿佛舞臺(tái)上的定格。
丟勒的《鮑姆加特納圣壇》（1507年）和《四使徒》（1526年）都是杰作，可以看出路德新教改革的浪潮對(duì)畫(huà)家的影響。馬布斯的《達(dá)納?！罚?/span>1527年）把神秘的裸女形象放在準(zhǔn)確的建筑框架中，莫名的生動(dòng)。阿爾布雷特的《亞歷山大之戰(zhàn)》（1529年）保持著天空與戰(zhàn)場(chǎng)的對(duì)峙，淡去輝煌場(chǎng)面的細(xì)致描繪后，讓我有面對(duì)陰陽(yáng)魚(yú)的感慨。
勃魯蓋爾的《安樂(lè)鄉(xiāng)》（1567年）用略微怪誕的風(fēng)俗畫(huà)描繪嚴(yán)肅深邃的宗教主題，沒(méi)有一絲違和感。格列柯的《各各他路上被剝衣的耶穌》（1583年）的人物和色彩已有現(xiàn)代藝術(shù)的影子，看起來(lái)就很西班牙。
魯本斯的《劫掠呂西普德女兒們》（1618年）充滿(mǎn)濃重的肉欲色彩和姿態(tài)，倫勃朗的《上十字架》和《下十字架》（約1636年）通過(guò)極致的明暗對(duì)比塑造主題，都是巴洛克藝術(shù)的典型代表。
普桑的《米達(dá)斯和巴克斯》（約1627年）用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓P觸畫(huà)神話(huà)傳說(shuō)，洛蘭的《海港》有著完美的天光海色，共同闡釋著古典主義的美。維米爾的《讀信的藍(lán)衣少婦》（1662年）連墻上的地圖都細(xì)致畫(huà)出，更遑論對(duì)光線(xiàn)的準(zhǔn)確把握。
布歇的《躺在沙發(fā)上的奧達(dá)麗斯克》（1752年）和《蓬巴杜夫人》則把洛可可的奢華旖旎推到極致。牟利羅的《吃水果的少年》（1670年）絲毫看不到乞兒的憂(yōu)傷，瓜蒂的《節(jié)日音樂(lè)會(huì)》（1782年）則在不大的幅面上描繪出盛大的場(chǎng)景，不同的筆觸，一樣的準(zhǔn)確。古典藝術(shù)的源流比較清晰，是條從神壇流向人間的河，從中世紀(jì)的逼仄走出，到文藝復(fù)興開(kāi)始?jí)汛?，?jīng)過(guò)巴洛克與洛可可的盛景，回歸古典主義的從容，自印象派后開(kāi)始分流，終成現(xiàn)代藝術(shù)的汪洋大海。整部藝術(shù)史被每名藝術(shù)家的光華所照亮，杰出的畫(huà)者都有其突出的特征，他們從愉悅恩主發(fā)展到表達(dá)自己，用自己的目光打開(kāi)大眾的視角，豐富了世界的色彩。
走出老畫(huà)廊，依然沉浸在藝術(shù)中，看到夕陽(yáng)里的人們，也披著藝術(shù)的光輝。漫步到英式花園，茵茵的綠地上，點(diǎn)綴著希臘式的涼亭，中國(guó)式的木塔，還有德國(guó)式的啤酒公園。一只烤春雞、一杯白啤酒，就是我的晚餐。落日余暉仍在蜿蜒的溪水上流淌，少年還在沖著浪，我也繼續(xù)在風(fēng)景中漫步。
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