一座城市的價值，最重要的還在人。文藝復(fù)興文壇三杰——但丁、彼特拉克、薄伽丘和藝術(shù)三杰——達芬奇、米開朗基羅、拉斐爾都與佛羅倫薩息息相關(guān)，他們奠定其文藝復(fù)興名城的地位。其中，我最崇拜米開朗基羅，他在佛羅倫薩留下的印跡也最多，沿著這些印記，我開始走進這座城市。
作為雕刻大師，讓米開朗基羅名聲鵲起的就是大衛(wèi)像。我自以為很熟悉這件藝術(shù)品，從小就見過多次它的石膏像和素描畫，可真當(dāng)我走進美術(shù)學(xué)院博物館，面對原作時，依然震撼。首先是大，雕像本身足有五米多高，在基座之上穹頂之下傲然挺立。其次是美，卷曲的亂發(fā)，怒視的眼神，矯健的身姿，有力的手臂，局部去看似乎不合比例，整體而言卻是渾然一體，堪稱藝術(shù)史上最美的男體。湊近欣賞，更加驚嘆，整座雕像頗具動感，微屈的左腿正在蓄力，握起的右手下一刻就會拋出石塊，皮膚下的血管隱隱有血液在流淌，恍惚覺得它是從石材中自然長成的，而不是被斧鑿雕刻出來的。我的腦海中思潮洶涌，《圣經(jīng)》中投石的大衛(wèi)尚是牧童，并非健美青年，更不會全身赤裸，如今的表現(xiàn)方法需要多么大的勇氣。宗教只是淡淡的背景，人本身才是藝術(shù)唯一的主題。大衛(wèi)怒視的不再是巨人歌利亞，而是中世紀的桎梏，所展露的不僅是完美的人體，更是對古希臘藝術(shù)的禮贊和對文藝復(fù)興的宣言。
米開朗基羅曾與達芬奇就繪畫和雕塑孰優(yōu)孰劣有過交鋒，除西斯廷教堂的壁畫外，米開朗基羅傳世的畫作很少，烏菲齊美術(shù)館收藏的油畫《圣家族》便是其一，連畫框也是米氏親自設(shè)計。我第一眼被畫作艷麗發(fā)光的色彩所吸引，接下來關(guān)注到人物間的動作和眼神，最后才留意到背景中關(guān)系親密的人體，作品引人遐想，甚至充滿隱喻。以我的粗淺感受，達芬奇嚴謹科學(xué)，拉斐爾美到超然，米開朗基羅則充滿動感和靈性。從《圣家族》中耶穌、圣母和約瑟的動態(tài)，很容易想到《創(chuàng)世紀》中上帝與亞當(dāng)將觸未觸的指尖。按攝影的說法，這是個決定性的瞬間，是作者與觀者共同賦予作品意義的瞬間。
藝術(shù)見仁見智，歷史相對真實，米開朗基羅的一生與美第奇家族密不可分，美第奇家族禮拜堂的新圣器室和圖書館也由他設(shè)計。與圣彼得大教堂的穹頂不同，新圣器室的圓頂輕盈飄逸，內(nèi)部結(jié)構(gòu)頗似羅馬萬神殿，光線自然地照亮相對的兩座陵墓和《晨》、《昏》、《晝》、《夜》四座雕像。與旁邊用各色貴重石材奢華裝飾的君主禮拜堂相比，新圣器室彰顯著建筑本身的美，簡潔卻神圣，生動且雋永。
1564年米開朗基羅死于羅馬，歸葬佛羅倫薩圣十字大教堂，陵墓前的三座雕塑象征他在雕塑、繪畫和建筑方面的杰出成就，與其相伴的是但丁、伽利略等二百多位先賢。圣十字大教堂是方濟各會最大的教堂，本身就是座博物館，濕壁畫、雕塑隨處可見，庭院中還有布魯內(nèi)萊斯基設(shè)計的巴齊禮拜堂——史無前例的文藝復(fù)興杰作。能埋葬于此，是這座城市對米開朗基羅永恒的紀念。
阿爾諾河左岸的山丘上是米開朗基羅廣場，矗立著由大衛(wèi)、晨、昏、晝、夜的青銅復(fù)制品組成的紀念碑。這里是俯瞰佛羅倫薩全城最好的角度，連綿無盡的紅色屋頂之上，矗立著圣母百花大教堂、圣十字大教堂、老宮等著名建筑。這里也是佛羅倫薩市民和世界各地游客最喜歡的廣場，有陽光與清風(fēng)相伴，藍天、白云、遠山、近城盡收眼底，可以靜靜地坐上半天，直至夕陽西下。
歲月悠悠，先賢杳杳，獻給這座城市的這位偉人。
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