最后更新于:2008-06-15
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下加拿大(Lower Canada)
離開了渥太華，沿高速公路向東，不出兩個小時就來到了魁北克省最大城市，世界上第三大的法語城市——蒙特利爾(Montreal)。
一進(jìn)入蒙特利爾，無形中就感覺到一種變化與不同，混雜著歐式風(fēng)格建筑的Downtown，雖然已近午夜，依然喧鬧不已的中心車站。然后，就是操著魁北克法語的蒙特利爾人。
蒙特利爾作為一個現(xiàn)代法語城市的時間還不到100年，雖然這里最早屬于新法蘭西，其名字也來自皇家山的法語Mont Royal（連讀成為Montreal），但除了有皮毛交易中心外，當(dāng)?shù)厝丝谝恢辈欢?。英法七年?zhàn)爭結(jié)束，整個魁北克都被法國割讓給了大不列顛王國，不久后美國獨立戰(zhàn)爭爆發(fā)，大量英國保皇黨和反對獨立的殖民者涌入離美國邊境并不遙遠(yuǎn)的蒙特利爾，使這里成為一座英語城市，并一度是英國加拿大省的省會。
到了十九世紀(jì)中葉，圣勞倫斯河上的Lachine Canal（這條運河按照法語直譯即為“中國運河”，非常有趣）建成，蒙特利爾成為鐵路樞紐城市，以后它又合并了附近的一些市鎮(zhèn)，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，吸引了大量說法語的加拿大人的涌入。蒙特利爾人口不斷上升，在上世紀(jì)前半段一直是加拿大規(guī)模最大的城市，是整個加拿大經(jīng)濟(jì)和文化中心。
這座城市的衰落源于1970年代起的魁北克獨立運動。盡管法語和英語在加拿大法律上享有同等的地位，作為法國后裔的魁北克人卻不愿與英國后裔一起效忠女王陛下，他們要求更大的自治權(quán)，乃至獨立。
1980年和1995年的兩次獨立公投的失敗，一方面重創(chuàng)了魁北克省一度如火如荼的獨立運動，另一方面也大大降低了魁北克全省在加拿大聯(lián)邦內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和政治地位，1976年奧運會的巨額虧損對該省的經(jīng)濟(jì)打擊也起到了推波助瀾的作用。大量人才離開魁北克省涌入安大略以及其他西部省份，工作機(jī)會的減少，魁省進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)蕭條期。蒙特利爾也無奈地將曾經(jīng)擁有的輝煌讓給五大湖上游的多倫多，近二十年可以說是蒙特利爾經(jīng)歷噩夢的二十年。
不過，作為歷史文化名城和法語都市，蒙特利爾依然有其獨特的魅力。
蒙特利爾的法語
蒙特利爾人的法語比英國人說得好，英語比法國人說得好。這句話恐怕沒有太大的問題。不過一些年紀(jì)大的人英語還是有些不夠流暢，而且?guī)е鴱?qiáng)烈的口音，也許本地人能夠適應(yīng)，我是有點受不太了了。所以在蒙特利爾的頭一天晚上過得實在有些不爽。
此行找的都是Hostel級別的旅館，這家坐落于蒙特利爾Downtown中心地帶的“歐洲旅館”(Hotel Europeenne)其實整體來說還是不錯的，價格便宜，交通方便，而且也有免費早餐，服務(wù)員的服務(wù)基本也到位。有點“麻雀雖小，五臟俱全”的充實感。大問題就是頭一天碰到的前臺老服務(wù)員蹩腳的英語，光解決上網(wǎng)問題，就差點沒搞暈頭。睡覺時間發(fā)現(xiàn)我住的半地下室雖然很大（事后知道是雙人間，因為沒別的空房了，所以按照單人間的價格給了我），但頭頂窗外卻正好對著旅館空調(diào)的風(fēng)扇。呼呼的風(fēng)扇聲讓我怎么也睡不著啊，郁悶了半天，又去找結(jié)結(jié)巴巴的服務(wù)員，爭論一下也沒結(jié)果，最后讓我把窗子關(guān)死點，盡量拒高音于窗外——這怎么可能！
好歹熬到第二天，一直到中午才有機(jī)會換房間，之后兩天住回了正常的單人間，其實房間也就是換到風(fēng)扇上方的一樓，晚上還是能聽到聲音，只不過的確稱不上震耳欲聾的嗡嗡聲了，哎，我忍了……
蒙特利爾人一般傾向于說法語，比如大街上聽到的交談基本都是用法語，偶爾說英語的也多半是外地來的游客，其實他們大部分（尤其是年輕人）都是真正的雙語使用者（法語和英語說得一樣流利一樣標(biāo)準(zhǔn)！）。一次在St. Helene島上去找賭場未果，回來路上便碰到一堆問路的年輕人，開口就是法語，我說別跟我說法語，對方馬上又換一口流利的英語問路。外地人碰到本地人問路，也算一絕了。更有幾次與路人搭訕，直接上來就是Oui來回答我的問題，然后又轉(zhuǎn)換成英語頻道Yes一遍，挺好玩的，這些人基本是雙頻道運作。
當(dāng)然路標(biāo)啥的就全是法語了，不過我的法語水平足以應(yīng)付這些小問題，所以在蒙特利爾沒有除了頭晚的不爽外，再沒感覺到什么其他的語言問題。
圣母教堂與老港(Basilique Notre-Dame et Vieux Port)
一般到蒙特利爾的人有兩個地方是必去，一個是圣母教堂(Basilique Notre-Dame)，另一個是皇家山(Mont Royal)，所以我頭一天的行程就安排在了圣母教堂和不遠(yuǎn)處的老港(Vieux Port)。
比起多倫多，蒙特利爾市區(qū)的交通要更加方便些，綠、橙、藍(lán)、黃四條地鐵基本就貫穿蒙特利爾的主要景點和商業(yè)街區(qū)，我住的歐洲旅館又正好位于綠、橙、黃三條地鐵樞紐位置的Berri-UQAM，一張17元三天有效的地鐵Pass即可暢通全市各個角落，性價比頗高（雖然比起B(yǎng)oston一周15刀的地鐵Pass稍微貴了那么一點，但也讓我知足了），上地鐵沿橙線向南兩站便到了離圣母教堂最近的一站——Place d'Armes。
一出站便是蒙城的唐人街，和埃德蒙頓與波士頓的唐人街類似，這里也有高大的標(biāo)牌式中國牌坊大門。看起來蒙城的華人勢力還是不小的，不但有個完全中式的中山公園，就連位于唐人街范圍的CIBC銀行，居然都掛著中文名；唐人街更讓我喜歡的，則是風(fēng)格各異的那條食街了，粵式、川式、上海菜、北京菜、越南菜、泰國菜等等，在這里都可以找到，三天在蒙城，吃了好三四家唐人街的餐館，感覺相當(dāng)滿意，這還是屬于踩地雷式的隨機(jī)選擇，“吃在蒙城”可能是我以后再來這里的最重要的理由與期待了。
圣母教堂離唐人街大約是三四個街區(qū)的距離，其地理位置算是蒙特利爾老城（靠近老港的早期城區(qū)）中心地帶。老天真是賞臉，游逛于不算寬敞的街區(qū)與舊建筑之間，陽光卻格外地燦爛。到處飄著帶有法國皇室標(biāo)志Fleur-de-lis的藍(lán)色魁北克省省旗，一派歐式風(fēng)味。其實這里的建筑除了教堂及其他辦公場所，基本都改造成了高級賓館，不再有本地人居住。圣母教堂在這一落兒的建筑之間，是最有特色的一座，有人稱之為“小巴黎圣母院”，據(jù)說就是參照巴黎圣母院的式樣建造的。她也號稱是北美最大的一座教堂。
圣母教堂是典型的新哥特式天主教堂，正面左右聳立著兩座塔樓，風(fēng)格像極了哥特式的城堡，中間稍低，正上方頂著十字架，下面是頭頂閃著一圈點點金光的圣母塑像，大門前三扇高高的尖拱式大門，似乎在宣示著某種威嚴(yán)。這不算什么，一走進(jìn)教堂大廳，眼前才是一片視覺沖擊。我當(dāng)時忙著拍照，一下子還沒完全反應(yīng)過來，走近慢慢欣賞，回家之后又反復(fù)看了照片，從心底忍不住佩服這里的奢華絢麗與金碧輝煌，使人仿佛沉浸于浩瀚的海洋，完全置身于無形的神力之下，不能自拔（后來參觀的圣約瑟夫大教堂也有類似的感覺，但那個的華麗程度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上這里了）。
不過過分的華麗也讓我對蒙特利爾的前程愈發(fā)擔(dān)憂。這座天主教一統(tǒng)天下的城市，天主教堂比比皆是，我的親身感受是每隔一兩個街區(qū)就是一座，每一座建的都不一般，雖說比不上圣母教堂如此富麗堂皇，卻也肯定是勞民傷財，大把大把銀子都捐給無形的上帝去了。城市的基礎(chǔ)建設(shè)反倒有些落伍，這是好事還是壞事，待我說到魁北克城的時候再繼續(xù)討論。
老港(Vieux Port)也是蒙特利爾的一大景點，坐落于老城區(qū)的東面，面向靜謐的圣勞倫斯河，不過稍稍令我失望，這個所謂的老港口在建造風(fēng)格上并沒有很多的特色，至少比波士頓的那個港口要差上不少，不知道這是因為圣勞倫斯河比不上浩瀚的大西洋呢（其實波士頓港口緊鄰的也只是查爾斯河和大西洋相接的河口），還是因為法式港口比不上英式港口。
老港里許多海鷗繞著果樹閑庭信步，這里吹不到海風(fēng)，因為離下游的圣河入東海岸排得上號的好港。據(jù)說每逢節(jié)假日的晚上，這里總有通宵達(dá)旦的音樂會、狂歡節(jié)目等等，可惜我這次沒有機(jī)會撞上。
生態(tài)館(Biodome)
逛完老港，又回唐人街逛了一圈，吃點好吃的，整頓一下，重新出發(fā)，前往城東北Pie-IX附近的奧林匹克體育中心。
蒙特利爾是至今為止加拿大唯一舉辦過夏季奧運會的城市（雖然卡爾加里舉辦過1988年的冬季奧運會，溫哥華也即將舉辦2010年的下屆冬奧會），1976年的奧運會幾乎是蒙特利爾人的一場噩夢，按照我老板的說法：They are still suffering from it. 那屆奧運會蒙城興建了大量場館，的確達(dá)到了一定的規(guī)模，然而卻并沒有收到足夠的回報，加上70年代電視轉(zhuǎn)播和廣告的收入還相當(dāng)有限，蒙特利爾政府欠下了大筆貸款，其經(jīng)濟(jì)的一蹶不振，與奧運會頗有關(guān)系。
不知道是否因為如此，蒙特利爾將當(dāng)初的奧運主會場開辟成特別的旅游景點，以期從中獲得一定收益，大概也是為從前的奧運會“還債”吧。主要的兩個景點，就是生態(tài)館(Biodome)和奧林匹克高塔(La Tour)。
生態(tài)館的全名叫作自然生態(tài)博物館，法語名和英語名都是Biodome，是在原先奧運會的場館基礎(chǔ)上改建的一個養(yǎng)殖各種珍稀動植物的室內(nèi)公園，也可以說是一個小型博物館。內(nèi)部主要分為五個部分：熱帶雨林(Tropical Forest)、勞倫琴森林(Laurentian Forest)、圣勞倫斯河海洋生態(tài)區(qū)(St. Lawrence Marine Ecosystem)、北極區(qū)和南極區(qū)。幾個區(qū)里頭我比較喜歡的是海洋生態(tài)區(qū)和南極區(qū)，很自然地讓我想起波士頓的水族館，這里雖不是專門的水族館，養(yǎng)殖的水生動物絲毫不亞于波士頓，而南極區(qū)更是有三種不同的企鵝，企鵝數(shù)目繁多，可能包括了好幾個家族吧。一隊隊的小朋友圍坐著看企鵝的滑稽動作，玻璃窗里面的企鵝們也“表演”得不亦樂乎，又是跳躍，又是遨游，又是拍打的，使得這個區(qū)成為館內(nèi)最喧鬧也最有趣的一個部分。相對而言北極區(qū)沒有北極熊，感覺有些遺憾，不過我猜想這個公園的主旨應(yīng)該是養(yǎng)殖和保護(hù)一些瀕危的中小型動物吧（看到了好幾種漂亮的鸚鵡、幾種珍貴的美洲絨毛猴，甚至還有蝙蝠，也有各種水鳥、水蛇、龜、鱷魚、魚們等等），所以并不都是非常典型的動物，也不是什么真正的動物園。生態(tài)館的盡頭有不少漂亮的動物標(biāo)本，做得非常之棒。
從生態(tài)館出來的路直通當(dāng)年奧運會的主會場以及標(biāo)志性建筑——奧林匹克高塔。我趕著剩下的時間前往植物園，并且實在不覺得花錢去參觀一個只是外形有些特殊的高塔有什么意思（高得多的CN塔咱都去過了，這個有啥爬頭）。唯一的遺憾是盡管拍了許多高塔的照片，卻沒找機(jī)會給自己合個影，最后找到幾位行人想求助拍照時，居然相機(jī)沒電了，郁悶之極。
植物園(Jardin Botanique)
植物園(Jardin Botanique)是另一處值得一去的景點。植物園離生態(tài)館和奧林匹克高塔都不遠(yuǎn)，但面積卻要大出好多倍。這座植物園的總占地面積為185畝，根據(jù)資料顯示，僅次于英國倫敦的Kew皇家植物園，是世界第二大、北美最大的植物園。
說起這座植物園的來歷，就得追溯到上世紀(jì)30年代的經(jīng)濟(jì)大蕭條時期了。當(dāng)時魁北克省保守黨的領(lǐng)袖Camillien Houde當(dāng)選為蒙特利爾市長，他的哥哥Marie-Victorin是一名植物學(xué)家，此人很早就向倡導(dǎo)政府在蒙城建一座植物園，卻并沒有多少人支持他的主張；直到其弟擔(dān)任市長，他的建議才得到政府足夠的重視，植物園于1931年開始建造。植物園的主要用途是教育，全年向公眾開放，許多園藝學(xué)校的學(xué)生都能夠在這里實地學(xué)到各種各樣的園藝植物知識。與此同時，植物園也用于保護(hù)世界上瀕危的植物物種，并用于開展各項特殊的植物科學(xué)研究。
其實植物園里真正引起我興趣，甚至有點讓我流連忘返的倒是昆蟲館(Insectarium)的部分。這個昆蟲館就位于植物園朝向奧林匹克場館的大門內(nèi)側(cè)，非常新，建于1990年。它與植物園賣的是聯(lián)票，其實相對獨立，號稱北美最大的昆蟲館，世界上也能排得上號。展館一共兩層，分為多個主題展室，少量是昆蟲標(biāo)本，大部分則是昆蟲活體，不但有像甲蟲、螳螂、螞蟻、蜂類等真昆蟲，也有包括蜘蛛、毒蛛、蝎子等等并不是昆蟲族類的甲殼動物。特色還不在多，最好玩的地方是展出了許多具有擬態(tài)或者保護(hù)色等生存武器的特色昆蟲，比如躲在一大片樹葉中的樹葉蟲、攀在植物枝節(jié)上的枝節(jié)蟲，猛一眼看過去，啥也看不著，仔細(xì)找半天，才隱隱能在植物叢中找出那么一兩只隱藏得不夠“專業(yè)”的，再仔細(xì)一看，嚯，原來到處都是啊，真不相信眼睛有時候這么不好使，也不敢相信自然界的生靈有時候所具備的自我保護(hù)能力竟是那么高超和驚人。
對于自然愛好者，這個昆蟲館是我最推薦的蒙特利爾景點。
如果不是自然愛好者，昆蟲館吸引不了你，那么充滿優(yōu)雅氣氛的植物園小徑也足以讓人心感愜意了。
午后三四點的樣子，太陽不是太辣了，風(fēng)力也不強(qiáng)不弱，踏步徐行，欣賞香艷奪目的芬芳，自不是平常所能輕易享受到的。植物園分為外園和內(nèi)園（即溫室）兩部分，溫室部分很像埃德蒙頓的慕達(dá)溫室，主干部分是外園。外園每年大致只有六個月的好季節(jié)，因為到了十一月一下雪，就沒什么風(fēng)景可看的了，一般要等到第二年的四月間才重新解凍，因此八九月是事實上的最佳觀光時間。
外園又分為多個主題園。最好的是中國園，到了這里，迎面一個典型蘇州園林式的石拱門，加上一塊石壁，基本上就分不出這是在外國還是中國了。這里的植物是梅蘭竹菊四君子為代表的中國流，建筑是亭臺樓閣，小橋曲徑，還有人工的假山、小瀑布，甚至還有一個小茶室，展出各種茶具（快要趕上中國文化博物館了，而且還蠻鮮活的）。如果說有什么與真正中國園林不同的破綻的話，恐怕就是模仿得太逼真了，失了一點天然的靈氣，不過這些小細(xì)節(jié)實在不值得苛求了。
今年九月初正好是中國園里的燈文化節(jié)，里里外外張燈結(jié)彩的，什么龍燈、仙鶴燈的，最中國的應(yīng)該是一落兒掛在門口小徑的小燈，讓我一下就有了國內(nèi)的元宵燈節(jié)猜燈謎的感覺了，不知道這里是否也會有燈謎可猜。
除了中國園，還有日本園、原住民園、山地園等好多園區(qū)，規(guī)模和趣味性方面比中國園都要差一些，我也沒有一一仔細(xì)逛，據(jù)說有人在這個園子里頭可以逛上一整天，我只有半個下午的時間，看個大概就知足了，嘿嘿。
麥吉爾大學(xué)(McGill University)
蒙特利爾此行的一件一直掛在心里必做的事，是去一趟麥吉爾大學(xué)(McGill University)，看一看曾經(jīng)給我發(fā)過入學(xué)Offer的這所古老的大學(xué)。因此第一天在蒙特利爾逛完幾個博物館和植物園，傍晚時分，我稍作調(diào)整，便前往位于蒙特利爾市商業(yè)中心附近的麥吉爾大學(xué)。
說來奇怪，北美一般的大學(xué)都喜歡依山傍水而建，至少很少放在Downtown繁華的鬧市地帶，而麥吉爾大學(xué)的選址卻好像全然不顧這些規(guī)矩，正面對著的就是商業(yè)區(qū)，離老城與老港也不過幾個街區(qū)的距離。更有意思的是，這所學(xué)校居然還有圍墻和大門，實在讓我大感意外。
麥吉爾大學(xué)是加拿大最古老的一所大學(xué)，它的起源得從公元1813年算起。當(dāng)時在蒙特利爾的蘇格蘭皮毛商、慈善家James McGill立下了一項遺囑，將自己擁有的46畝農(nóng)場以及一萬英鎊捐獻(xiàn)給下加拿大地區(qū)的皇家學(xué)術(shù)促進(jìn)會(Royal Institution for the Advancement of Learning, RIAL)，用以創(chuàng)辦一所高等學(xué)院或大學(xué)。McGill去世后的1821年，英國國王喬治四世發(fā)布了一項特許令，以麥吉爾為名建立了一所學(xué)院，即為麥吉爾學(xué)院，八年后，蒙特利爾醫(yī)院的教學(xué)部并入學(xué)院，學(xué)校改名為麥吉爾大學(xué)，沿用至今。
由于James McGill本是英國人，學(xué)校的興辦又起自英國的敕令，這所學(xué)校從一開始就完全是英語教學(xué)。這就形成了法語城市英語大學(xué)這么個現(xiàn)象，學(xué)校中的大部分教師與學(xué)生都以英語為母語，與整個城市的法語氛圍格格不入。這種內(nèi)外的反差終于在上世紀(jì)60年代導(dǎo)致了一場“McGill法語行動”，一名來自安大略的政治老師Stanley Gray帶領(lǐng)著上萬名工會活動家、左派人士甚至學(xué)生，在學(xué)校門前發(fā)起了一場示威活動，要求學(xué)校結(jié)束英語的特權(quán)，給予法語應(yīng)有的地位，招收說法語的教職員工和學(xué)生。示威者高呼"McGill Francais, McGill aux Quebecois, McGill aux travailleurs"（法語的麥吉爾，魁北克的麥吉爾，工人的麥吉爾），發(fā)出自己的聲音。遺憾的是，這場運動沒有得到學(xué)校內(nèi)部大多數(shù)教職員工的支持，示威活動最終以多數(shù)示威者的被捕告終。盡管說法語的學(xué)生數(shù)量有所上升，今天的麥吉爾大學(xué)依然是一所英語學(xué)校，而沒有采取雙語教學(xué)。
麥吉爾大學(xué)的樣子與我想像的差別不小，有圍墻有大門，而且內(nèi)部面積也極狹小的大學(xué)（在Downtown地區(qū)，這一點我以為可以原諒），我在加拿大還是第一次見到。麥吉爾的校園雖然不大，卻很有味道。一進(jìn)大門的右側(cè)草坪上，樹立著James McGill的塑像，再往前走到底，眼前便是大學(xué)著名的文學(xué)院大樓，這些建筑都是綠頂灰墻（即銅屋頂、花崗巖墻），與渥太華等地的政府大廈風(fēng)格十分相近，估計這可能是早期加拿大公共大樓的一些共同特征。文學(xué)院大樓前，有一個別致的小花壇，上面用白色和紅色兩種鮮花，栽成了麥吉爾大學(xué)?；盏哪?，而白色和紅色，也正是麥吉爾的校色。
在麥吉爾的校園中款步，太陽漸漸落去，有人坐在樓前的臺階上看書，操場上是踢球的學(xué)生，路邊不時能看到幾條橫幅，越來越有類似中國大學(xué)校園的感覺。唯一可惜的是時值開學(xué)前的假期，校園里還找不到很多學(xué)生，想像若是隔天開了學(xué)，這草坪兩側(cè)的行道恐怕都會是川流不息的學(xué)生，草坪上也許都會布置各項迎新活動了吧。離開麥吉爾的時候又去學(xué)校對面的書店里轉(zhuǎn)來一下，居然賣的全是英文書，果然毫無法語的地位，詫異之外，卻也免不了有些失望。
圣約瑟夫大教堂(St. Joseph's Oratory)
我在蒙城的最后一站，是皇家山下的圣約瑟夫大教堂(St. Joseph's Oratory)，還在多倫多的時候，導(dǎo)游小姐便強(qiáng)力推薦我這個景點，我特意把它放在旅程的最后，以便有整整一個上午的時間游覽。
按照中國人的說法，山是有靈氣的，所以很多重要的建筑都是建在山中，或者依山而建，以便吸取天地之靈氣，日月之精華。歐美式的教堂則沒有這種說法，所以往往一個平整的街區(qū)中央就憑空豎起一座教堂，比如巴黎圣母院。而這座圣約瑟夫大教堂倒有些中國文化的味道在里頭，這座建筑就沿著蒙城最高的山——皇家山的山坡而建，氣勢宏偉，居高臨下，仿佛正象征著天主教在蒙特利爾乃至魁北克省一統(tǒng)天下的事實。
皇家山雖然可以俯瞰蒙城全景，高度其實只有233米，比北高峰還要矮些，但所謂“山不在高，有仙則名”，有了這座大教堂聳立在前，再不起眼的山也能有足夠的底氣。
圣約瑟夫大教堂號稱北美第一、世界第二高的天主教堂，整個高度達(dá)到124米（也就是說教堂的高度就超過了皇家山一半還多），僅次于137米高的羅馬圣彼得大教堂，而高于倫敦的圣保羅教堂（111米）和巴黎圣母院（90米）。教堂最初只是一座小禮拜堂，由一名叫作安德雷·伯塞特(André Bessette)的神甫建造，以紀(jì)念耶穌實際上的父親、圣母瑪利亞的丈夫圣約瑟夫(Saint Joseph)，安德雷神甫本人當(dāng)時就住在這座小禮拜堂里。今天看到的教堂于1917年在原禮拜堂的旁邊擴(kuò)建，1924年對外開放，但建設(shè)并沒有馬上結(jié)束，由于某些技術(shù)問題停建過一段時間，直到1965年才最后完成。整座教堂具有天主教典型的圓頂結(jié)構(gòu)，外墻用花崗巖搭建，圓頂是綠色的銅質(zhì)，與加?xùn)|的建筑風(fēng)格也很相符，內(nèi)部能容納大約三千余人，禮拜堂部分則可容納一千人。
圣約瑟夫教堂還有個很有名的“法寶”，就是圣約瑟夫燈油，這些燈油最初只是用來點燃圣約瑟夫祭壇前的燈燭。安德雷神甫認(rèn)為這種燈油具有神奇的醫(yī)患功效，可以用來涂抹在傷病的體表，這個功效看來還不是瞎說的，今天仍有很多人用它來作為藥物治病并得以痊愈，教堂里掛著好多的拐杖，據(jù)說就是那些抹了神奇燈油得到痊愈的病人所留的遺物。
早晨的大教堂前陽光燦爛，光芒恰從教堂圓頂上的十字架尖傾瀉下來，讓我?guī)缀醣牪婚_眼。教堂正前方的階梯上，有許多虔誠的信徒一步一拜地向上攀登，這個勁頭我只看見國內(nèi)虔誠的佛教香客這么做過，這些天主教徒虔誠的程度，絲毫不會亞于佛教信徒。教堂內(nèi)部比普通的教堂都要寬敞許多倍，而且居然有四層，之間還用電子扶梯相接，真是現(xiàn)代科技與傳統(tǒng)宗教結(jié)合的獨特教堂。
教堂內(nèi)部除禮拜廳外，設(shè)有多個小型的博物館，這就比普通教堂強(qiáng)出太多了，這些博物館有介紹圣約瑟夫生平事跡的，有介紹教堂本身的歷史的，最讓我喜歡的一個，是展出各國藝術(shù)家用各種材料制作的具有各民族文化特色的耶穌出生圖。這個藝術(shù)展可謂“八仙過海，各顯其能”，有繪畫、有雕刻、有塑像，等等，而體現(xiàn)出的不同國家和民族的特點也讓人大開眼界，其中一名中國藝術(shù)家所制作的藝術(shù)品，是用刺繡繡成的一副美圖，上面耶穌父母的形象和中國古代的神仙形象十分相似。其他民族的耶穌，也都具有各自民族的特征，比如非洲人的作品中，耶穌就是一個小黑孩的形象。這些大約就是宗教理念的全球化吧。
結(jié)束了皇家山腳的這段游覽，終于該對蒙特利爾說聲再見了。大街小巷遍地而見的天主教堂，繁忙而有條的蒙城地鐵，魁城豐盛而別致的法式午餐，還有同樣美味的唐人街美食????我想，我還會到魁省再續(xù)游緣的。
