攝影技巧和經(jīng)驗——獻給愛攝影和想攝影的人
攝影對我其實很簡單，我愛美麗的事物，所以只要把我覺得好看的美的事物記錄下來就是了，為了這個目的才踏入單反攝影之路。
從第一次摸單反到現(xiàn)在剛剛過10個月，快門數(shù)到現(xiàn)在馬上兩萬，從最開始的AUTO檔傻瓜式拍攝到現(xiàn)在M檔全手動，進步不可謂不大。其中所收貨的經(jīng)驗和技巧也是頗多，在這里為了共同學習進步，把自己的這些經(jīng)驗技巧寫出來，歡迎大家互相交流學習。
要是對相機不了解，可以先了解下一些基本概念：
APS系統(tǒng)單反、全畫幅單反：
所謂全畫幅是針對傳統(tǒng)135膠卷的尺寸（36x24mm）來說的。以前大部分的數(shù)碼單反感光元件尺寸都比135膠卷的尺寸小，而全畫幅數(shù)碼單反的感光元件尺寸和135膠卷的尺寸相同。而APS系統(tǒng)單反的感光元件對角線長度是135膠片的2/3，相機不同大小有一點點差別，一般在23.7 x 15.6mm左右。
常用的單反都是APS系統(tǒng)的，品種十分豐富，比如尼康D3000、D90、D300，佳能500D、50D、7D，賓得K-X，全畫幅產(chǎn)品機身價格都在五位數(shù)以上，并且品種不多。代表性的有尼康D3、D700，佳能1D、無敵兔（5D mark two）、索尼a950。
景深：
也就是背景虛化。分為大景深（景深深）和小景深（景深淺）。大景深就是沿著拍攝者和被攝物縱向上的相對都清晰，小景深則相反，除了主體清晰，背景前景基本都被虛化掉了。
焦距：
鏡頭的焦距分為實際焦距和等效焦距。實際焦距為鏡頭實際擁有的焦距，不同的焦距透視不同，可視角度不同。焦距越長，可視角度越小，拍攝距離越遠；焦距越短，可視角度越大，拍攝視角越廣。等效焦距為取景框或者液晶屏上取得的景象和標準135全畫幅系統(tǒng)單反取景框中物象大小相同的焦距。比如APS系統(tǒng)的單反常見套頭焦距18-55mm，等效焦距為27-82mm（尼康、索尼、賓得是這樣的，佳能為28.8-88mm，因為佳能的APS感光元件更小點）。也就是說，你在APS單發(fā)上用50mm鏡頭，但是取景框中看到的物體大小和在相同位置拍攝的全畫幅單反75mm鏡頭所拍的物體大小一樣。也就是前者視角大約是46度，而用在APS畫幅單反上，其視角就是大約30度。
其實說簡單點，APS單反或者DC其實都是在135全畫幅單反的照片中間截圖出來的，因為是中心截圖，所以顯得被攝物更大，而全副要拍攝這樣大的物體只能用更長的焦距，因此就是APS的等效焦距更長一些的緣故。
光圈：
相機成像原理其實還是咱們中國人發(fā)現(xiàn)的，也就是小孔成像。光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內(nèi)感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內(nèi)。表達光圈大小我們是用f值。對于已經(jīng)制造好的鏡頭，可變的孔狀光柵來達到控制鏡頭通光量，這個裝置就叫做光圈。完整的光圈值系列如下： f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64 。這組數(shù)字數(shù)值越小，光圈越大，單位時間內(nèi)通光量越多。前一個數(shù)字比后一個數(shù)字的單位時間通光量大1倍，比如f1的通光量是100%，f1.4就是50%，f2.0就是25%，f2.8就是12.5%，以此類推。另外光圈和焦距也有點聯(lián)系，光圈孔徑不變，焦距長一倍，光圈小一級，比如在50mm鏡頭上的f2的光圈在100mm鏡頭上就是f2.8了。
光圈數(shù)值依照鏡頭不同而不同，鏡頭上往往都會標明其最大光圈數(shù)值，比如最常見的套頭18-55mm的光圈為3.5-5.6，這里的3.5表示在這個鏡頭18mm焦距工作時最大光圈為3.5，f3.5比f4大三分之一，f3.2比f3.5又大三分之一，再大上三分之一正好也就是f2.8了。光圈越大，鏡頭體積也越大，價格越高。另外變焦的最大光圈因為物理結(jié)構(gòu)所以一般最大也就是f2.8，而定焦的f1.8卻很常見。原廠f2.8光圈變焦鏡頭價格都十分昂貴，尼康17-55f2.8價格9500元，70-200vr2 f2.8 15000元；但是尼康的定焦50mm f1.8只要700元。
另外所謂的高速鏡頭也就是指大光圈鏡頭。
牛頭、狗頭、套頭、旅游頭、大三元：
牛頭指每個廠家所生產(chǎn)的高素質(zhì)鏡頭，特征主要是大光圈，優(yōu)秀的做工，沉甸甸的手感，威武的尺寸，77mm大口徑鏡頭，銳度（畫面清晰度）高，濃郁的色彩，逆光拍攝時良好的抗眩光性能和高反差時良好的抗紫邊能力以及高昂的價格，絕大多數(shù)牛頭價格都在五位數(shù)以上。另外往往牛頭都是掛著“圈”的，比如尼康鏡頭前面要是有一圈金色則是尼康的牛頭，佳能的則是紅圈，并且鏡頭上標有“L”字樣，也就是所謂的紅圈L頭。狗頭正好相反，鏡頭素質(zhì)低一些，特點是鏡頭尺寸小，材質(zhì)塑料，手感輕飄飄，逆光時畫面眩光嚴重，紫邊比牛頭嚴重，顏色相對發(fā)干，畫面銳度相對低一些，相對便宜。記住變焦只能和變焦對比，定焦只能和定焦比，因為往往一個700元的50mmf1.8的清晰度和色彩已經(jīng)達到1萬元的變焦牛頭在50mm焦距上的能力，只是變焦還有別的焦段可以用，而定焦沒有（廢話）。所以論鏡頭成像素質(zhì)排序為：定焦牛頭>變焦牛頭>=定焦狗頭>變焦狗頭。價格上不同焦段的定焦價格不同，但是往往還是定焦感覺更貴一些。其實拍出來了后你不放大看，有幾個人看得出牛頭和狗頭的分別呢，頂多就是牛頭們的色彩更好看點。
套頭則是買相機的時候隨機一起買到的鏡頭，全部都是變焦鏡頭，絕大部分都是變焦狗頭，目前唯一不是的是無敵兔套機(23000元）的鏡頭——24-105mmf4L（6800元）。低端相機的套頭都是自家的18-55mmf3.5-f5.6，不可謂很好，但是絕對夠用，畢竟光圈要更大的話只能選購價格不菲的牛頭，看看它的價格，再說缺點其實頂多就是焦距不是很長，但是我們拍攝最常用的焦距都囊括了，真的。套頭又小又輕，配個入門機身無比輕便，出去旅游無負擔真的很爽，我是體會過背著一袋子器材爬山的感覺的，累死人不償命。而其他素質(zhì)套頭雖然一般，但是也比DC好很多了，色彩或者銳度不行后期可以調(diào)的嘛。
旅游頭則是那些大變焦比鏡頭，最典型的就是每個廠商的18-200mmf3.5-5.6了。剛才說過，旅游的時候沒有負擔非常爽，但是咱也不能看著不照啊。旅游頭就應運而生了。變焦10倍，真正的囊括了95%以上的拍攝題材，從廣角到長焦都有了，而且旅游頭一般也是有防抖功能的，這個也是很重要的。鏡頭素質(zhì)和狗頭差不多，但是考慮到強大的適應性和輕便的重量，我們已經(jīng)很滿足了。畢竟沒有萬能的鏡頭，旅游頭對于初學者也是很好的，可以省下很多投資其他鏡頭的錢。旅游頭數(shù)尼康鏡頭素質(zhì)最高，當然也最貴（5600元），佳能的便宜很多，但是也要3800元，副廠里適馬騰龍都有旅游頭，變焦比更長，達到了18-270mm，適應面更廣了，價格也很便宜，依據(jù)不同價格2000-3000左右。另外一些變焦比不算太大但是也不小的也可以作為旅游頭，比如尼康D90的套頭18-105mm零售價格1500左右。旅游頭真正讓人不是很能忍受的就是在廣角的畸變比較大，當然這個大變焦比鏡頭的通病，因此我們也就可以理解為什么每個廠商的鏡皇們的焦距都是24-70mm了，一般3倍以下的變焦比的變形控制的更好。
大三元指的是每個廠家的三個變焦鏡頭，而且都是牛頭。分別是超廣角變焦、標準變焦、長焦變焦，最大光圈都恒定在f2.8上，比如尼康的大三元是14-24mmf2.8、24-70mmf2.8、70-200mmf2.8VR。價格分別為12700、12500、15300。這個價格足矣讓很多人望而卻步了，算是給我們一個目標吧。和大三元對應的還有小三元，就是焦距差不多的情況下光圈小一級，恒定在f4上，尼康的小三元是：16-35mmf4VR、24-120f4VR，尼康的小三元長焦快出了；佳能的小三元則齊全：17-40mmf4L、24-105mmf4isL、70-200mmf4isL。所有小三元價格都在9000元以下，但是也是牛頭行列。這些鏡頭對于我們而言都是很遙遠的，我們只能好好努力，以后有錢了再考慮。
關(guān)于鏡頭，一句話形容價格和鏡頭素質(zhì)的關(guān)系非常好：一分錢一分貨，兩角錢二分貨，三塊錢三分貨。往往價格貴10倍，換到的提升不通過放大照片你還真看不出來，所以在買的時候量力而行，沒有必要投資那么多的，也許對于你，一個套頭加個狗定焦足以。
現(xiàn)在開始談談具體的
1.景深
相信大家迷上單反相機一大原因就是那夢幻的景深，這也許是因為普通數(shù)碼相機的照片基本都是一片清晰被大家看厭的緣故吧。
提到景深，具體的形成原理就不說了，就說點實際的。景深和3個因素有聯(lián)系：拍攝者和被攝物的距離（越近景深越淺）、焦距長短（越長景深越淺）、光圈大?。ㄔ酱缶吧钤綔\）。雖然也許會有其他的一些因素影響背景的模糊程度，但是這3個因素的最最根本的。
小DC為什么前后都很清楚？很簡單，它焦距太短了。由于小DC的感光元件比單反小很多（一般是對角線長度1/2.3英寸或者1/1.7英寸；全畫幅單反感光元件尺寸36mm*24mm），所以雖然在拍攝時畫面對象相同，但是DC的實際焦距非常短，一般一個普通10倍變焦DC的實際焦距只能有5mm-50mm，等效焦距28mm-280mm。最大的焦距只有50mm，而此時因為等效焦距已經(jīng)達到280mm，要拍攝必須離得比較遠，根據(jù)上面我說的，離得越遠景深越深，也就是前后都很清晰，不但焦距不夠長，離得也遠，自然DC景深很深了。
一般我們使用的APS單反拍攝常規(guī)人像或者風景，因為感光元件尺寸的限制，100mm焦距以下的鏡頭除非光圈達到2.8，虛化能力都不是很強，這里我們就應該用定焦鏡頭了，每個廠商都有廉價的定焦鏡頭，不僅光圈比價格上萬的變焦還要大，而且也輕便很多，攜帶無負擔，無非就是改變構(gòu)圖時只能靠你自己移動位置了，擺拍人像或者拍拍靜物不錯，但要是拍比較遠的就有點力不從心了。這個也是定焦的共同缺點，無論狗定牛定都是這樣。
要是有長焦鏡頭，也就是焦距在100mm以上，只要光圈在f5.6之上，基本已經(jīng)可以達到不錯的背景虛化了，要是用200mmf2.8這樣的鏡頭，那除了主體外基本都虛掉了，拍人像時所謂的糖水片就是這樣拍出來的。要是擁有一個大光圈定焦，比如50f1.4或者85f1.8（85f1.4更好），拍人像也是不錯的，雖然焦距也許不夠長，但是光圈夠大，虛化能力照樣出色，而且比長焦的優(yōu)勢在于和被攝物比較近，方便裸眼觀察，拍人像就可以更好的和模特交流了。
有句話叫：在攝影中我們要的不是景深，而是情深。這句話蠻好的，一味的追求主體清晰背景模糊其實并不好，更何況這種拍攝手法已經(jīng)很流行了，網(wǎng)上盡是這樣的片子，人們早就審美疲勞了。適當?shù)目刂凭吧钌顪\是我們在攝影中必須學會的，大師們的作品有幾張是虛化的一塌糊涂的呢。當然了，平時拍拍糖水，感受下也是可以的，蘿卜白菜各有所愛，我也只是闡述了我的一點看法罷了。
2.控制光圈（使用光圈優(yōu)先模式，模式轉(zhuǎn)輪上標有字母“A”或“Av”）
光圈的概念上面有解釋，這里只說點更實際更具體的技巧。
每個鏡頭都有自己的最大光圈，但是是不是就一定張張照片都用這個最大光圈去拍呢，答案必然是否定的。其實除非是真的追求淺景深，或者光線太暗快門速度太低，否則完全就不應該使用最大光圈。比如套頭的最大光圈是f3.5，一般拍攝時我們應該把光圈收小1-2級，比如用f5.6或者f8。有句話叫“f8下無狗頭”，意思是光圈收小到f8，至少在銳度、反差等硬性指標上狗頭和牛頭已經(jīng)相差無幾了，而一個狗頭在f3.5上和牛頭就有明顯的差距。想物超所值么？用小光圈吧，出的照片素質(zhì)氣死那些拿著牛頭顯擺的人們。
最大光圈剛才說了，如果不是追求淺景深或光線太暗就不要用，而牛頭其實也就是把這個數(shù)值繼續(xù)擴大了點，并且可以恒定在一個數(shù)值上，也就是說光圈孔徑隨著焦距的邊長也在變大。一個變焦牛頭最大光圈f2.8，一般它的成像素質(zhì)在f4或者f5.6上最好，而一個變焦狗頭最大光圈f3.5，它的最佳成像素質(zhì)也許都要到f8了，所以不僅僅要注意每個鏡頭的最大光圈，還要知道它在哪個光圈下成像最好，也就是最大可用光圈大不大。當然了，光圈越大，要是不追求畫質(zhì)，好處肯定還是比壞處多的，只是暗光環(huán)境下別人用閃光燈你可以不用。
在拍攝風光照的時候，因為縱深很深，所以為了前后都清楚，一般都要用小光圈，比如f8拍攝，不但細節(jié)都可以拍好，景深也很深，除非暗光，切忌用最大光圈拍風光。
拍攝微距題材或者近距離拍攝靜物時因為鏡頭和被攝物很近，所以景深往往很淺，這個時候一般也要收小光圈，一般都在f8-f14之間，這樣景深保證被攝物整體都清楚，當然具體數(shù)值還要到時去依據(jù)情況調(diào)整，比如你就是想背景虛化厲害點。
收小光圈其實也是有地方要注意的。因為光線衍射的原因，像素密度越大，最小光圈在小過一定時畫質(zhì)會大幅度下降，比如一個1000萬像素的DC因為感光元件不大，像素密度很高，往往它的最小可用光圈只能到f8，而一般的aps單反的最小可用光圈在f16-18之間，再小下去的話畫質(zhì)就不行了，全畫幅因為像素密度更小，所以一般可以繼續(xù)收小光圈而不擔心畫質(zhì)。所以平時拍攝時最好不要讓光圈小過f16。
3.控制快門（使用快門優(yōu)先模式，模式轉(zhuǎn)輪上標有字母“S”或“Tv”）
快門速度分為高速快門或者低速快門，一般從30秒到1/4000秒，和光圈數(shù)值一樣，這個數(shù)值大一倍，通過的光就多一倍。
提到快門自然要說到安全快門。所謂安全快門就是保證手持穩(wěn)定拍攝的快門速度。高于這個快門速度，就能夠保證手持拍攝的穩(wěn)定性；低于這個快門速度，手的晃動可能會造成照片拍虛。安全快門速度是焦距的倒數(shù)，也就是安全快門速度=1/焦距，比如在一個全畫幅機身上用50mm焦距的鏡頭拍攝，那么現(xiàn)在的安全快門就是1/50秒，根據(jù)焦距轉(zhuǎn)換原理要是在aps機身上用50mm的鏡頭等效焦距為75mm，那此時的安全快門是1/75秒。安全快門不是絕對的，臂力好的人一般即使低于安全快門也可以拍的不虛，手不穩(wěn)的人即使達到了安全快門也照樣拍虛，這個還是要看具體情況的，比如拍攝環(huán)境有沒有影響穩(wěn)定的情況（船上或者大風天氣）、拍照的姿勢（姿勢過下會提到）等。鍛煉手臂力量絕對可以提高安全快門速度的，這個是肯定的。
和安全快門有關(guān)的還有就是鏡頭的防抖功能了。佳能和尼康的是鏡頭內(nèi)置防抖模塊，而索尼和賓得則是機身都有防抖模塊。機身防抖的好處是所有鏡頭都可以防抖，但是防抖效果一般最多是三檔快門速度，而鏡頭防抖則可以最快到四檔，但是缺點也很明顯，就是會提升鏡頭價格和重量，另外要是鏡頭沒有防抖那就只能看你的端相機的水平了。尼康的鏡頭上標有“VR”字樣的則是帶有防抖功能的，佳能則是“is”字樣。另外不得不說的是防抖多少會影響畫質(zhì)，要是迫不得已進行暗光拍攝，能不用還是不用吧。
這里再說說一些快門速度可拍攝的特殊題材。大家一定看過很多瀑布的或者小溪的美圖，水如絲綢一般，這個其實很好拍，把相機固定在一個地方，最好是三角架上，把快門速度調(diào)到10秒-1秒左右拍攝，一切會動的東西都如夢幻般了，而不動的東西則依舊那樣，這樣的拍攝手法還可以拍攝很多題材。而高速快門（1/1000秒以上）則可以凝固一些十分精彩的瞬間，比如飛濺的水滴等。
4.變焦和對焦
單反和普通DC的最大區(qū)別就是變焦要手動，對焦可手動可自動（個別DC也是這樣，比如富士的幾款長焦機。單反鏡頭有的是全手動對焦的，完全不能自動對焦）。
變焦只針對變焦鏡頭而言（廢話），俗話說變焦靠擰定焦靠走，變焦鏡頭可以快速的改變構(gòu)圖，而定焦則要來回移動改變構(gòu)圖，變焦一般沒有具體的技巧，需要明白的是不同的焦距對應不同的透視和畫面，這里給鏡頭們分類說下，順便也說下幾個特殊鏡頭：
1.等效焦距在24mm（aps上鏡頭焦距為16mm以下）以下是超廣角鏡頭，拍攝非常大的場景，透視感極強，和下面說的那條比更難掌握。
2.一般等效焦距在35mm以下（aps上鏡頭焦距24mm以下，后略）為廣角鏡頭，透視感十分明顯，近大遠小。一般拍攝風光等大場面題材，拍人像要注意角度，否則透視過度使用會造成畫面失敗。由于視角很廣所以畫面中景物很多，需要比較好的構(gòu)圖來調(diào)整畫面比例，不能喧賓奪主也不能都平淡無奇，涉及的構(gòu)圖知識不是這次的重點。
3.等效焦距在35mm-50mm是和人眼視角比較接近的焦距，透視不強，一般為標準的小品風景或者全身人像的拍攝。35mm是人兩眼一起的視角，50mm是人單眼的視角，兩種焦距都是非常常用的焦距，很多大師往往就這2個定焦鏡頭，甚至只要其中之一，看似簡單，但是真的玩好也是很難?？梢栽谶@個焦距上多加練習構(gòu)圖，要是只有一個aps套頭那就把它擰到24mm或者35mm上不動，然后拍攝。
4.等效焦距在50mm-100mm開始壓縮視角了，拍攝的東西看起來都比人眼看到的大，人像上一般拍攝半身，全身也可以，但是要和模特距離3-5米遠，拍攝靜物或者風景這個焦段的也不錯，也是常用的焦段。
5.100mm-300mm為標準的長焦焦距，拍攝距離一般從5米或者更遠，一般糖水人像都是這個焦距拍的，風光照則多為一些比較小的東西或者遠處的建筑，壓縮視角十分明顯，使用頻率不高，真的，要是沒錢完全沒有必要投資買長焦鏡頭。
6.300mm以上是超長焦鏡頭，一般為體育攝影和野外拍攝野生動物等需要和被攝物十分遙遠的題材。用處極少，除非你是足球賽場邊的記者或者野外考察探險家。大光圈的超長焦往往價格十分昂貴，可以買輛神龍富康了。
7.微距鏡頭一般焦距不等，最標準的焦距為100mm，透視和普通100mm鏡頭相同，但是因為可以離被攝物很近，所以可以放大很多，要是把它當做普通100mm鏡頭也可以，但是這樣很浪費，但是真正的微距攝影只有你真的拍了，你才能明白什么叫耐心。因為物距非常近，景深非常淺，往往都要把光圈收縮到f10以上才可以把蟲子的一個腦袋都拍清楚，另外被攝物要是老動（蟲子飛掉或者草被風吹動），那拍攝更是無比艱辛，畢竟一般草叢中光都不強，很難得到足夠的安全快門。所以喜歡拍微距的話最好可以先買一片近攝鏡體驗下，雖然放大率不如微距鏡頭，但是比普通的鏡頭有也大很多，要是覺得自己可以承受這份艱辛再購入微距鏡頭也不遲。微觀的世界不是那么好闖蕩的，我微距頭買了5個月，拍攝的微距題材還不到1000，給大家做個參考。
8.移軸鏡頭和魚眼鏡頭。這兩個鏡頭都是使用率更加低的鏡頭。移軸鏡頭一般用處有兩種，一是當仰拍建筑時因為透視建筑毀向上產(chǎn)生匯聚的效果，可以通過移軸鏡頭把這個效果去掉，使建筑還是方方正正的；另外就是拍出微縮模型效果。魚眼鏡頭視角比超廣角更大，透視感更強，變形更夸張，稍不小心把自己的鞋子都可以拍進去，很難掌握，偶爾看看魚眼照片可以，但是看久了頭暈。沒有特殊必要這兩者都可以不用考慮。
扯完變焦，現(xiàn)在說下對焦?，F(xiàn)在科技發(fā)達，自動對焦技術(shù)已經(jīng)比較成熟，至少在絕大多數(shù)情況下自動對焦是可以信賴的。
自動焦在技巧上主要就是選好你的對焦點，不要再用全自動對焦了，不要讓相機給你選焦點，現(xiàn)在即使是低端機也有11個焦點了（針對尼康賓得，佳能低端機9個），自己選擇焦點可以更加方便的構(gòu)圖創(chuàng)作，并且提升自己的構(gòu)圖水平。一般常見的低端機上對焦點除了中心為十字對焦點外都是普通對焦點，十字對焦點比普通對焦點對焦精度更高，做個試驗的話就是在比較暗的地方也許用中央對焦點一下子就對上了，但是邊上的焦點卻要好半天才可以，甚至對不上焦。低端機里目前最厚道的是賓得的K-r，11個對焦點有9個是十字對焦點。而我自己的D90除了中心是十字對焦點外都是普通的了。萬元以下機身中佳能的7D 19個對焦點，并且全為十字對焦點，尼康的D300S 51個對焦點，只用中心區(qū)域的15個對焦點是十字對焦點。因此可以看出佳能的機器更加方便直接構(gòu)圖拍攝靜態(tài)的物體，而尼康的機器則是強在高密度的對焦點連續(xù)追焦進行抓拍運動物體，靜態(tài)物體直接的拍攝精度上不如7D。當然這樣的精度其實對于普通人來說意義也不大，夠用就好。這里推薦先用中央對焦點對焦，然后按住AF-L鍵重新構(gòu)圖拍攝。
還有一類是純粹的機械鏡頭，沒有多少電子元件，只能手動對焦，這些鏡頭去抓拍，除非你手動對焦能力相當了得，否則必定悲劇。但是對于那些精益求精的人們還是就要這樣的鏡頭，因為對焦精度更高。當然對于普通人來說這個沒有多少意義，我們要的是方便和大概的準備就可以了。現(xiàn)在在產(chǎn)的手動對焦鏡頭主要是卡爾蔡司的ZF\ZE等系列。
5.濾鏡的使用
談到濾鏡，首先說下大家每個鏡頭上都用的UV鏡。其實UV鏡主要作用是用來阻礙紫外線穿過鏡頭，但是紫外線對傳統(tǒng)膠片有影響，對現(xiàn)在的數(shù)碼感光元件是沒有影響的。所以我們大可以不買UV鏡。
但是不買個鏡片安在鏡頭前，要是別的碰到鏡頭前鏡組上了多心疼啊，這時我們就應該用數(shù)碼時代最應該用的保護鏡了。保護鏡的作用僅僅就是保護鏡頭的前鏡組不直接暴露在外面，但是價格上臂UV要便宜很多，而且對顏色的干擾和光線的通過比UV要好一點，所以大家以后給鏡頭用濾鏡就只需要保護鏡了，不需要UV鏡的。
再說說另個有實際用處的濾鏡——中灰漸變鏡。我相信很多人在拍攝風景的時候一定很困擾，為什么地面拍攝的是正常的曝光，天空卻一片白茫茫的，明明看上去有很多云的呀？造成這個原因主要是因為數(shù)碼相機感光元件對光線的寬容度不夠，或者是動態(tài)范圍不夠。人眼的動態(tài)范圍更大，在人眼看來一個比較接近黑色但是還不是最黑的物體在相機照下來卻是已經(jīng)黑乎乎的了，而不是最亮的地方拍出來也是和最亮一樣亮了。對于這樣的情況，我們除了后期軟件進行HDR處理（這里先不提），就是在前期用中灰漸變鏡了。中灰漸變鏡一端比較灰，向下逐漸延伸越來越淡，到了中間的時候就全透明了。當拍攝的時候，把中灰漸變鏡灰的那一端對著天空正上方，亮的過頭的天空就因為一部分光線被阻礙了而顯得正常了很多，拍出來的效果也就好了很多，我相冊里很多都是中灰漸變鏡拍的，感覺蠻好的?？梢酝瑫r兼顧地面的細節(jié)和天空的細節(jié)。但是切忌用它拍人像，否則搞的一般人是黑的一半是亮的就悲劇了。在此我向喜歡拍攝風光的童鞋推薦這個，大家可以試試看，國產(chǎn)的也就幾十元，不貴。
CPL濾鏡。也就是圓形偏振鏡，通過消除反射面的偏振光來使玻璃，水面等高反光部位變得更耐看，除非刻意追求倒影效果。這個濾鏡的功能是目前唯一一個無法從后期處理出來的，假設把不好看的反光拍進來了，后期只能稍微挽回點，但是根本消除不掉。也是比較重要的濾鏡。另外還可以使天空更加通透，因為天空也是有很多反射光的。要注意的是cpl濾鏡因為要消除一部分偏振光，所以進入鏡頭的光要少大約1-2檔左右，暗光時慎用 。
星光鏡。鏡如其名，主要是在夜景拍攝時使用，當強光射入時會產(chǎn)生非常明顯的星芒效果。白天使用會使圖片發(fā)灰，所以白天慎用。
6.ISO感光度
ISO也就是感光度，它和曝光密切相關(guān)?，F(xiàn)在的單反最大ISO值一般少則3200，多則上萬。ISO數(shù)值一般從100起步，每翻一倍感光元件的感光速度就快一倍，在光圈不變的情況下快門速度可以更快，暗光下調(diào)高ISO可以顯著緩解糊片情況。ISO數(shù)值也可以以三分之一檔遞增，來配合光圈和快門的組合。常見ISO值有：100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600、51200，比如ISO3200就比ISO100感光速度快32倍。高ISO帶來的好處明顯，但是壞處也明顯，那就是噪點。所謂噪點就是畫面中因為感光元件提高ISO而增加電壓后導致的一些黑白或者彩色的沒有意義的像素點，同一款相機，在關(guān)閉降噪功能后ISO越高，噪點越多，到了相機的最高ISO時有的相機甚至連整體畫面顏色都失真了，由此可見高ISO一般能不用就不用，但是有的時候為了記錄珍貴的影響，還是要迫不得已的提高ISO的。在白天戶外是不需要高ISO的，一般設置100-400之間，現(xiàn)在的單反相機在ISO400以下幾乎沒有什么差別，不同的機型在400或者以上更高的ISO時開始出現(xiàn)明顯噪點。我手上的D90可以保證在ISO800基本可用，1600勉強可用，3200基本不可用，6400從來不用。而現(xiàn)在新出的機器比如尼康D7000或者佳能60D等的感光元件對噪點的控制明顯得到了提升，基本保證了ISO1600也能有較好的畫質(zhì)，比上一代機身好了整整一檔。即使的最新的尼康低端機D3100的控噪水平基本也超過了老將D90，所以相機機身是買新不買舊的。夜晚暗光拍攝一般最好保持ISO1000以下，最好不要超過2000，畢竟大家目前的機器還都是上一代的，用新機器的話那當然另當別論了。另外不得不說的是現(xiàn)在機身的降噪功能，降噪功能看似可以消除噪點，但是這個是要犧牲一部分畫質(zhì)細節(jié)的，所以如果比較精益求精的人可以關(guān)閉它，后期的時候依據(jù)情況進行降噪處理。
7.白平衡的控制
白平衡，字面上的理解是白色的平衡。白平衡是描述顯示器中紅、綠、蘭三基色混合生成后白色精確度的一項指標。白平衡是攝像領域一個非常重要的概念，通過它可以解白平衡調(diào)節(jié)決色彩還原和色調(diào)處理的一系列問題。許多人在使用相機拍攝的時候都會遇到這樣的問題：在日光燈的房間里拍攝的影像會顯得發(fā)綠，在室內(nèi)鎢絲燈光下拍攝出來的景物就會偏黃，而在日光陰影處拍攝到的照片則莫名其妙地偏藍，其原因就在于“白平衡”的設置上。
在了解白平衡之前還要搞清另一個非常重要的概念――色溫。所謂色溫，簡而言之，就是定量地以開爾文溫度（K）來表示色彩。英國著名物理學家開爾文認為，假定某一黑體物質(zhì)，能夠?qū)⒙湓谄渖系乃袩崃课?，而沒有損失，同時又能夠?qū)崃可傻哪芰咳恳?#8220;光”的形式釋放出來的話，它便會因受到熱力的高低而變成不同的顏色。例如，當黑體受到的熱力相當于500—550℃時，就會變成暗紅色，達到1050－1150℃時，就變成黃色，溫度繼續(xù)升高會呈現(xiàn)藍色。萬里無云的藍天的色溫約為10000 K，陰天約為7000~9000 K，晴天日光直射下的色溫約為6000 K，日出或日落時的色溫約為2000 K，燭光的色溫約為1000 K。這時我們不難發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律：色溫越高，光色越偏藍；色溫越低則偏紅。由于人眼具有獨特的適應性，使我們有的時候不能發(fā)現(xiàn)色溫的變化。比如在鎢絲燈下呆久了，并不會覺得鎢絲燈下的白紙偏紅，如果突然把日光燈改為鎢絲燈照明，就會覺查到白紙的顏色偏紅了，但這種感覺也只能夠持續(xù)一會兒。相機的感光元件并不能像人眼那樣具有適應性，所以如果相機的色彩調(diào)整同景物照明的色溫不一致就會發(fā)生偏色。這時就需要相機的白平衡設置了，白平衡就是針對不同色溫條件下，通過調(diào)整攝像機內(nèi)部的色彩電路使拍攝出來的影像抵消偏色，更接近人眼的視覺習慣。
為了在不同的色溫下物體顏色正常，白平衡必須使用到位。當然了，有情況下我們是需要錯誤的白平衡的，比如在黃昏時因為太陽已經(jīng)是紅色了，這時色溫很低，萬物都蒙上一層橙色，而我們?yōu)榱吮憩F(xiàn)黃昏的效果，就不能讓它把顏色調(diào)成正常的，這時用手動白平衡設置，將色溫設置成5500-5800K就可以了，當你希望相機不改變環(huán)境光對被攝物的影響的時候都可以設置這個數(shù)值。別的情況下要是使用手動一定要牢記不同光源的不同色溫了，當然大部分時候還是可以信賴自動白平衡的。
8.閃光燈的使用
使用閃關(guān)燈的情況一般有這幾種：夜晚暗光攝影、逆光拍攝、定格瞬間。晚上打閃就不解釋了，為了在暗光情況下讓主體清晰打閃是必要的。而逆光拍攝時因為背景很亮，而主體因為逆光所以面對相機的一面處于陰影之中，相機寬容度有限，要是不進行補光的話人物就成剪影了，或者人物清晰，背景一片雪白。此時用閃光燈進行補光的話要注意快門速度，因為閃光燈有一個叫做閃光燈快門同步速度，一般為1/60秒，在白天這樣的快門速度往往太長了，會造成明顯過曝，此時必須收小光圈來減少通光量，保證1/60秒曝光正常，或者使用外接閃光燈，啟用外閃的高速同步功能，使得快門速度可以變快至1/250秒到1/400秒。而定格瞬間則是在拍攝一個運動物體時進行閃光，使本來會模糊的物體被定格在閃光輸出的那一瞬間。
閃光燈一般有幾個模式：防紅眼、慢同步、后簾同步。所謂防紅眼就是在閃光輸出前進行數(shù)次小閃光使得人眼自動收縮瞳孔大小來避免在閃光時人視網(wǎng)膜反光導致紅眼的發(fā)生，個人不推薦防紅眼功能，因為在閃光前的數(shù)次閃光要耗時2秒左右，往往2秒就會錯過很多精彩的瞬間，紅眼其實后期也可以消除，相機的這個功能只是對不愛后期的懶人設置的。而慢同步則是使用在夜景拍攝時，為了不使就主體被閃光照亮而背景曝光不足一片漆黑，我們需要慢同步功能，一般標志是“slow”。慢同步是在閃光的同時快門速度和不使用閃光時一樣，這樣在主體被照亮的同時背景也可以得到足夠的曝光，夜景攝影時這個功能十分有效。最后說下我推薦的后簾同步。所謂后簾同步和前簾同步相反，前簾同步是當快門打開的時候閃光，而后簾同步是快門關(guān)閉前一刻閃光?？此扑坪醵疾畈欢?，其實差別還是有的，在當快門時間比較慢的時候，往往很多被攝物也許在快門打開的時候位置發(fā)現(xiàn)位移了，當使用后簾同步時物體已經(jīng)移到了一段距離，這時閃光正好定格物體，最后的照片上就是物體拖著尾跡一般，給人動感的感覺。
最后說下使用內(nèi)置閃光燈時不要使用遮光罩，因為遮光罩會給畫面下方留下明顯的黑影，遮光罩擋住了很多閃光燈的光線，外置閃光燈因為位置高，所以不用擔心。
9.JPEG？RAW？格式的選擇
相機拍攝后要把照片存下來，感光元件的原始信息的集合就是RAW格式，它包含了一切在這一刻感光元件所接受到的信息，后期處理余地非常的大，不僅可以無損的調(diào)節(jié)正負兩檔甚至更多的曝光程度，還可以無損改變白平衡的參數(shù)，改變其他很多設置，后期余地非常的大。缺點也很明顯，就是RAW并不是傳統(tǒng)意義上的照片格式，所以必須要通過專業(yè)軟件的后期處理轉(zhuǎn)化為其他格式才可以使用。另外文件大小一般比較大，是同一張JPG格式照片的2-3倍。JPG格式就是方便，拍完了導入電腦就可以使用，但是后期的余地要小一些。并且所有修改都要損失一部分細節(jié)。但是因為方便，平時基本使用問題也不大。另外很多相機都是可以同時在存儲卡中存儲兩種格式，當然前提是存儲卡夠大，我的16GB的卡JPG格式最少也可存2100張，但是同時存儲只能存800張。
這里推薦幾款照片處理軟件。除了佳能自家的DPP，尼康自家的captur NX2外，第三方的處理軟件也很多，常見且好用的有adobe的PS及其一款插件cameraRAW，還有它的lightroom，也是我正在用的，說實話蠻好的，另外還有飛思RAW處理軟件，不管哪一款都很不錯，學通一款就可以了。這里不得不說的是PS雖然可以修圖，但是方便性還是差點，畢竟它大而全，不可能面面兼顧，比較適合無中生有的照片制作而不是錦上添花的照片處理。
10.拍攝姿勢以及三角架or獨腳架
拍攝的姿勢主要記住盡量收緊全身的肌肉，夾緊拿相機的雙臂，兩腿稍微分開錯立。另外盡量給自己尋找一個可以依靠的支撐物，要是別人愿意靠在人身上也是不錯的哈~~
說到三角架，我只能說，如果你快門速度不用到1秒或者更慢，沒有必要購買，使用率因為攜帶的不便其實是很低的，而且使用三角架后雖然十分穩(wěn)定了，但是相機的機動能力降低了很多，換個視角拍攝要花費更多的時間，要是換高度那就更麻煩了。因此在這時就要推薦獨腳架了，一個鋁合金的獨腳架也便宜，而且輕便，另外雖然沒有三角架穩(wěn)固，但是至少可以保證提高好幾檔的安全快門，最重要的是除了高度調(diào)節(jié)和稍微麻煩（但是因為就一條腿，比三角架好多了）外，靈活性相當強。
使用三角架的時候就是為了減少震動對相機的影響，因此還要在別的地方考慮，比如人手按快門也是有影響的，尤其是在一些質(zhì)量不好的架子上。因此這時使用3個方法減少這個問題：1是使用快門線或者遙控器離機控制快門釋放，保證釋放時相機沒有位移；2是使用自拍模式，也就是掩飾曝光，按下快門后幾秒快門釋放，這樣是給沒有遙控器或者快門線的人推薦的，就是可能會錯失拍攝時機；3是使用反光板預升功能，按下快門后反光板先升起，1-2秒后快門才釋放，最大可能的減少震動，但是也會造成拍攝時機的延誤。
結(jié)語：
其實真正掌握的技巧還有很多，但是很多都是自己明白但是很難通過語言來具體說明的，也許面對面的交流還可以多少解釋清楚，但是用一篇文章解釋還是太難了。
