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如何確立合理的制板方法？

用什么樣的方法來制板呢？

是偏重于“立體裁剪”方法，

還是偏重于“平面裁剪”方法？

這主要是一個認識問題。

制板的最終目標是獲得“平面的紙樣”。

不管是“立體裁剪”，還是“平面裁剪”，

都是為最終取得 “平面紙樣”而進行的。

第一步：

根據(jù)原型制出服裝平面紙樣（通過初步紙樣的獲得）；

第二步：

用得到的平面紙樣進行裁剪，

然后將裁片拿到人體模特上進行組合試樣，

縫口處可以用大頭針別起來,

邊組合邊調(diào)整（立體裁剪試樣過程）；

第三步：

然后按照調(diào)整的情況

對平面紙樣進行修正

（板樣修正過程）；

第四步：

把調(diào)整好的紙樣送去縫制樣衣

（試板過程）；

第五步：

對縫制好的樣衣進行評審，

特別是要組織市場營銷和專業(yè)技術(shù)人員

進行反復評審，

提出修改意見

（評審定板過程）；

第六步：

根據(jù)審定意見，

再次對紙樣進行修正，

然后可能要經(jīng)過多次縫制樣衣，

多次修正紙樣，才能得到最終的紙樣

（反復評審定板過程）；

第七步：

為了方便修板和便利指導樣衣縫制，

以上所打出的紙樣一般不能先加縫邊，

把這種沒有縫邊的樣板叫做“實樣”,

一旦最終的紙樣確定以后，

再加上縫邊形成毛樣，

以毛樣為基礎(chǔ)進行推板，

從而完成所有紙樣制作工作（推板過程）

當然，一些普通廠家的制板過程要簡化得多，

往往是平面制板后直接進入縫制樣衣過程，

然后經(jīng)過審查認定就算定板了。

但這種過于簡單的程序難以創(chuàng)造精品，

不適合品牌廠家生產(chǎn)。

從制板的整體來看，

整個程序是平面和立體結(jié)合的過程。

在實際制板中，

有的人可能更喜歡立裁的方法，

有的人可能更喜歡平面的方法，

應該說兩種方法各有優(yōu)缺點。

立體裁剪雖然被許多人譽為“魔幻裁剪法”，

但對模特的過分依賴性和“量”的把握上的難度，

以及高昂的制板成本使初學者望而卻步。

特別是對模特的把握，沒有準確的模特，

立裁的準確性是要受影響的。

而且對于“模特”要把服裝的活動量處理好，

有很大的難度。市場上銷售的許多模特，

出于商業(yè)目的對模特比例進行了調(diào)整，

與真正的人體有一定的差別，

而且一些模特沒有加入穿衣厚度（即穿衣層次），

屬于夏裝模特，

一些模特是春秋裝模特，

而一些模特是冬裝模特，

模特生產(chǎn)的標準化至今不是很強，

大多數(shù)模特在使用以前都要進行一定修改，

即要用一些棉和襯，根據(jù)需要加在模特上，

形成系列，在使用時就非常方便。

如果不注意模特所提供的造型比例，

一味追求所謂的立體效果，

那就大錯特錯了。

　　平面制版當然制板方法也是有一定的缺陷的，

許多有經(jīng)驗的制板師一邊用平面制板，

一邊想象立體造型，

能把板型打造得很漂亮，

是基于他把平面和立體結(jié)合起來的結(jié)果，

但對于人體結(jié)構(gòu)知識缺乏的制板者，

用平面方法制板需要一個由平面到立體

不斷總結(jié)經(jīng)驗的過程，

一下子難于達到比較高的境界。

平面制板必須“腦子里有立體造型”，

能用平面的方法解決立體的問題，

這是最便捷的方法。

如果能與立體試樣結(jié)合起來，

就會成為較完美的制板方法。

不能片面追求“立體”造型，

也不能片面追求“平面”性，

要處理好“平面”與“立體”的關(guān)系。

服裝并不是立體感越強越好，

事實上過度追求立體效果

會損害服裝的整體造型。

我曾經(jīng)不只一次地看到

一些款式由模特穿上還行，

但穿在人體上卻顯得很松弛，

“過度的立體感”導致“結(jié)構(gòu)松弛”。

所以，適度的“平面感”

有助于整體結(jié)構(gòu)顯得緊湊和諧。

近年來，

不斷上升的“原型制板”方法，

是立體見之于平面，

緊密聯(lián)系人體的平面制圖手法，

它能比較好地把立體特點和平面制圖結(jié)合起來，

在某種程度上可以這樣說：

原型制板方法相對于其它方法

具有更多的完美性

（最好與立體試衣結(jié)合起來）。

打版師制版的目標，

這就是“三好”服裝：

“制版要根據(jù)設(shè)計師的要求，

緊跟 流行 趨勢 來走；

利用好掌握的工藝，

把版型做得人性化；

規(guī)劃好產(chǎn)品的流程。

使衣服不僅要好做，

而且要好看，

更要好穿