無(wú)論什么樣的身材，一個(gè)男人只要把自己放進(jìn)一套得體的西裝，他就立刻擁有了廓形。
西裝對(duì)于男士來(lái)說(shuō)，加分不止一點(diǎn)點(diǎn)。裁剪得當(dāng)?shù)奈餮b可以讓穿著的人看起來(lái)挺拔有力，修身提臀，寬肩窄腰，是現(xiàn)實(shí)中的“霸總”了！凱西學(xué)生時(shí)代的男同學(xué)穿起西裝就像換了個(gè)樣，十分精神！但是，西裝也是分流派的，今天就帶大家看看男士西裝的三大流派。
Gieves & Hawkes的裁縫正在為顧客測(cè)量尺寸，我們可以從裁縫身上的西裝看到英式肩寬腰緊、后方雙開(kāi)衩的特點(diǎn)。
Burberry的多省褲（省，Pleat，指褲子上的褶）。
2014秋冬倫敦男裝周Savile Row品牌室展
說(shuō)到英式西裝風(fēng)格就不得不提有著英國(guó)“紳士街”美譽(yù)的薩維爾街。它象征了女士和紳士服裝的最高裁剪水平。高官巨賈、演藝明星都以有一套薩維爾頂級(jí)裁縫店手工制作的西裝為身份象征。
Huntsman的老板曾表示，他們的高端客戶群定位在凈資產(chǎn)1000萬(wàn)美金左右的人群。
薩維爾街在裁剪上秉承英國(guó)傳統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)肩寬腰緊的修身線條，墊肩較薄，身后雙開(kāi)衩。因英國(guó)氣候氣候濕冷，英國(guó)人所采用的面料一般克數(shù)都比較大，胸襯部分也做了加厚處理，除了保暖之外讓人顯得更加魁梧。褲子往往是高腰而且多省的（省，Pleat，指褲子上的褶）。細(xì)節(jié)上則有上千種變化可供選擇，比如把兩個(gè)上衣口袋做成斜的，前首相布萊爾就常穿著這種款式。薩維爾街的裁縫們?cè)谄焚|(zhì)無(wú)可挑剔，格紋的面料一定會(huì)在制作時(shí)對(duì)格，口袋蓋、袖子、大身無(wú)一例外，扣子更是必須選擇動(dòng)物角磨制成的。Huntsman、Gieves & Hawkes、Anderson & Sheppard、Henry Poole & Co都是薩街鼎鼎有名的店鋪。
誰(shuí)在穿薩維爾街定制西裝：
Prince Charles身穿在Anderson & Sheppard定制的雙排扣西裝參加活動(dòng)。 薩維爾街和英國(guó)王室有著兩百年的淵源，從英王喬治四世開(kāi)始，幾乎所有王室成員都穿過(guò)薩維爾街定制的服裝。
英劇《唐頓莊園》中從貴族到平民全部都西裝筆挺，人人都穿精致考究的三件套，領(lǐng)結(jié)、懷表、手套的精心裝飾讓男士們看起來(lái)都?xì)舛确欠病?yōu)雅有型。
David Beckham選擇細(xì)領(lǐng)帶搭配黑色套裝，領(lǐng)帶越細(xì)越時(shí)髦，如果如此正式的著裝還系著普通的寬領(lǐng)帶就顯得太Boring了。
Daniel Craig在《007大戰(zhàn)皇家賭場(chǎng)》中的黑色修身西裝出自Brioni
Ermenegildo Zegna品牌微電影《孵花》中，吳彥祖的意式西裝極具雅痞風(fēng)度
談及英國(guó)的男裝我們只會(huì)想到薩維爾街，但在意大利，羅馬、米蘭、那不勒斯和西西里地區(qū)的西裝有著不同風(fēng)格的剪裁?？偟膩?lái)說(shuō)，意大利西裝腰部的線條比較寬松，肩墊更厚，前襟縫扣位置和駁頭（lapel，指領(lǐng)子里襟上部向外翻折的部位）位置較Savile Row Style高，后背一般沒(méi)有開(kāi)衩，用色方面則大膽鮮艷。
意式西裝主要有羅馬式（The ClassicRoman）、柔羅馬式（Soft Roman）、拿坡里式（The Neapolitan）三種。其中最典型的要數(shù)羅馬式。
羅馬式又被譽(yù)為“男人的盔甲”，風(fēng)格硬朗，墊肩極厚、胸襯堅(jiān)挺，Brioni的西服是羅馬式的典型代表。柔羅馬式西裝，風(fēng)格顯然較羅馬式更柔和，特別是在肩部的處理上，柔羅馬式西裝可以認(rèn)為是英式西服流傳到羅馬后的改良版。Domenico Caraceni Rome使用的就是柔羅馬式。拿坡里式因最初在意大利的那不勒斯出現(xiàn)的，又稱為那不勒斯式。這種風(fēng)格最大的特點(diǎn)就是“拿坡里”肩并且只有手工能做，肩頭更圓、更輕松，略有褶皺，功能是讓穿著的人行動(dòng)方便不受限制。著名的拿坡里風(fēng)格的西服品牌有兩家，一個(gè)是Rubinacci，一個(gè)是Kiton。
Brooks Brother的Ivy系列
Huntsman的Tweed Jacket
美式西裝主打?qū)捤伞⑤p便，追求隨性而自在。是歷史上第一批大規(guī)模生產(chǎn)的西裝版型，它沒(méi)有墊肩和收腰線，袖孔很大，褲子一般不打褶、不翻邊，最初美式西裝的消費(fèi)群體定位在常春藤學(xué)生上，直到二次世界大戰(zhàn)結(jié)束美式西裝才開(kāi)始進(jìn)入上流社會(huì)。最早的美式西裝是由老牌西裝公司Brooks Brothers設(shè)計(jì)的，Brooks Brothers的西裝已經(jīng)成為美國(guó)總統(tǒng)的御用品牌?？梢詫?duì)比一下薩維爾街Huntsman和BrooksBrother的剪裁，很明顯Huntsman腰部的線條比較修身，而B(niǎo)rooks Brother相對(duì)比較寬松，這也是美式西裝的一大特色之一。
誰(shuí)在穿美式西裝:
熱播美劇《廣告狂人》中的美式西裝由Brooks Brothers打造
男主角Jonathan Daniel Hamm在劇中的一款款精致考究的西裝是現(xiàn)代人對(duì)于最好的時(shí)代和復(fù)古男人的緬懷和想象。
比女人的性感更迷人的還有這件Brooks Brothers定制西服。
Daniel Craig在《007大破天幕殺機(jī)》中的造型均由Tom Ford度身定制
除了Daniel Craig性感的臀部之外，片中西裝、晚宴裝、襯衫、針織衫、領(lǐng)帶、領(lǐng)結(jié)以及所有配飾均融合了美式和意式西裝的特點(diǎn)。
薩維爾街15號(hào)Henry Poole & Co西裝定制。
Henry Poole & Co的裁縫正在制作高級(jí)手工定制西服
光手工縫制一個(gè)扣眼就需要花費(fèi)一個(gè)有五年以上縫制經(jīng)驗(yàn)的師傅一小時(shí)左右的時(shí)間。
西服定制分為Ready to Wear、Made to Measures、Bespoke三種：
Ready to Wear是定制西服中定制含量最低的一種做法，一般西服成衣店的駐店裁縫會(huì)為客戶確定袖長(zhǎng)和褲長(zhǎng)后再對(duì)成品西服進(jìn)行比較簡(jiǎn)單的調(diào)整，對(duì)師傅手藝要求不算高。
Made to Measure又被業(yè)內(nèi)人士稱為“推版”或“套版”。店中會(huì)有很多不同號(hào)型的樣衣供客戶試穿，根據(jù)試穿情況，將多個(gè)尺寸的不同部位組合或?qū)δ硞€(gè)版局部調(diào)整后制作成衣。這種定制方式可以滿足大多數(shù)的普通客戶，如果你要求苛刻或者屬于特殊體型，這樣的做法恐怕無(wú)法滿足你的要求。
Bespoke是定制西服的最高標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)界對(duì)Bespoke的要求有一套非常嚴(yán)格的規(guī)范，只有達(dá)到規(guī)范的要求才算得上是Bespoke。Bespoke必須做到一人一版，量體師會(huì)給客戶人測(cè)量超過(guò)24個(gè)部位的尺寸，必須使用全毛襯制作工藝，連扣眼的部分都要手工縫制，試穿的時(shí)間和次數(shù)也嚴(yán)格要求，遇到頂級(jí)面料還要用普通面料試做……種種嚴(yán)苛的要求才使得這套定制西服稱得上高級(jí)手工定制。
● 合體是首要
不管是購(gòu)買(mǎi)成衣西裝還是選擇定制，合體度都是首要要求。手臂自然下垂時(shí)，背部無(wú)褶皺，胸圍處空隙適合一個(gè)拳頭出入，袖長(zhǎng)以能露出襯衫一寸為佳。在站立的狀態(tài)下，拉一下褲子的大腿后側(cè)，多出來(lái)兩到三厘米空間。褲管蓋住皮鞋，褲長(zhǎng)以蓋住鞋面長(zhǎng)度為最佳。出色的腰線剪裁以及沒(méi)有多余的褶皺讓男性西裝更具魅力。
特別是身材并不高大的男士在尺碼的選擇上更要注意，合身的西裝可以讓你看起來(lái)比實(shí)際身高再加上三厘米。
● 穿對(duì)比穿貴更重要
日常生活中，Smart Casual商務(wù)休閑風(fēng)格的西裝非常常見(jiàn)。對(duì)于這類型的西服，材質(zhì)上可以放棄傳統(tǒng)正裝材質(zhì)，轉(zhuǎn)向毛呢、麻或混紡；顏色上可以選擇有暗紋和卡其、深灰等色（盡量不要選擇“中介黑”和“銀行藍(lán)”）；有更精致追求的男人可以選擇更窄的駁頭（lapel，指領(lǐng)子里襟上部向外翻折的部位），褲子也可以搭配與上衣不同的顏色，配飾非常適合在這類西服上有所發(fā)揮——選擇恰當(dāng)?shù)膰砹⒖淘黾诱w造型感。
作為世界上最會(huì)穿衣服的男人，Nick Wooster對(duì)西裝的理解是在簡(jiǎn)約精致的同時(shí)搭配強(qiáng)而有力的配件。
謹(jǐn)慎選擇一條西裝短褲，Nick Wooster一條花腿自然是絕佳的配飾。
● 你會(huì)扣西服的扣子嗎？
雙排扣西裝的穿戴方式請(qǐng)參考這套，除了最后一?？圩?，所有的紐扣都應(yīng)該扣上。
有些雙排扣西裝有6粒扣子，卻只有4顆扣眼。
這是非常標(biāo)準(zhǔn)的穿著背心時(shí)扣子的扣法，外套的扣子不必扣上，你也可以像這樣將懷表鏈穿過(guò)第一?？圩拥目垩?，是一種非常精致的穿戴方式。
● 精簡(jiǎn)是原則
穿西裝要貫徹少而精的原則：在西裝上衣之內(nèi)，最多加上一件V領(lǐng)薄毛衫，并且盡量選擇簡(jiǎn)單的顏色和圖案；襯衫之內(nèi)最多再穿一件內(nèi)衣并且短于襯衫，色彩應(yīng)與襯衫的色彩相仿；為保證西裝在外觀上不走樣，所有口袋中要少裝或不裝東西。如果圍巾、皮鞋等配飾上選擇了特殊的顏色和款式，外衣的款式和色彩就請(qǐng)盡量保持沉穩(wěn)。
西裝里疊穿羽絨背心，也一定要是衍縫款。
● 領(lǐng)帶的玩法
穿西服多搭配領(lǐng)帶，一般領(lǐng)帶長(zhǎng)度應(yīng)正好蓋住皮帶扣。顏色上不一定非要是純色，低調(diào)的格子或條紋也是穩(wěn)妥，簡(jiǎn)單的特殊圖案也是有格調(diào)的選擇。要注意的是，領(lǐng)帶一定要比襯衫的顏色深，這樣整體看起來(lái)會(huì)比較清爽、有層次感。在非正式場(chǎng)合，穿西裝可以不系領(lǐng)帶，但襯衫的第一個(gè)扣子一定要解開(kāi)。如果不是夠自信，不要嘗試溫莎結(jié)之外的領(lǐng)帶系法，溫莎結(jié)屬于典型的英式風(fēng)格，步驟難度中等，但是結(jié)打出來(lái)非常飽滿。如果使用領(lǐng)帶夾，應(yīng)夾在襯衫第三第四粒鈕扣間，西服扣上扣子后應(yīng)看不到領(lǐng)帶夾。
如果沒(méi)有Fendi小怪獸領(lǐng)帶的出現(xiàn)這身look想必會(huì)枯燥很多，如果你的另一半不習(xí)慣帶戒指，可以換成簡(jiǎn)約款式的手表。
鈷藍(lán)色套裝加入了紅色背帶和繪有紅色民族圖案的領(lǐng)帶，沉穩(wěn)之中透著熱情和活力。
當(dāng)然，男人也有權(quán)在每個(gè)月的“那幾天”不打領(lǐng)帶。
● 方巾的花樣
方巾是穿西裝時(shí)自由度最高、最能顯示個(gè)性的地方。西裝上衣左側(cè)外胸袋塞一條有色手帕作裝飾可以讓你看上去更優(yōu)雅，但方巾的材質(zhì)和圖案千萬(wàn)不能與領(lǐng)帶一樣。搭配是西裝穿著的精髓所在，藍(lán)色系的組合看起來(lái)十分清爽，口袋露出暗紅色的方巾起到畫(huà)龍點(diǎn)睛的作用，圍巾的佩戴方式十分精致，保暖又增加了層次感。
雅痞風(fēng)格的男性注定要在方巾上玩出花樣，靛藍(lán)色西裝口袋一條鮮艷色彩的方巾猶如女性穿著吊帶襪一般性感。
● 讓皮鞋出彩
皮鞋以尖頭純色為上選，英倫風(fēng)或?qū)W院風(fēng)的男鞋就非常合適。襪子長(zhǎng)度以坐下后不露出小腿為宜，顏色要與西裝協(xié)調(diào)。如果場(chǎng)合著裝要求不高并且你的另一半品位考究，可以選擇墨綠、深棕等色的襪子，搭配智慧耐人尋味。
搭扣Monk皮鞋，微尖的鞋頭再加上做舊工藝，是英式風(fēng)格的代表。
條紋襪搭配一身海軍風(fēng)的造型，再加上棕紅色系帶皮鞋，瀟灑而不沉悶。
棕色的紐扣、皮鞋以及藍(lán)色的袖扣和襪子完美的呼應(yīng)了深灰色西裝上的棕色藍(lán)色條紋，男士著裝最需要這種精致的細(xì)節(jié)。
● 請(qǐng)溫柔保養(yǎng)
高質(zhì)量的西服多用羊毛等天然纖維為原料，穿著時(shí)會(huì)張力而變形，經(jīng)過(guò)適當(dāng)休息就能復(fù)原，所以，一件西服請(qǐng)不要穿兩天以上。同理，換下西服后要清空口袋。西服要用寬柄圓弧形西服專用衣架吊掛，放在濕度適中的地方，最后套上防塵袋讓西服得到更好的保護(hù)。
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