今天來講上衣原型，好多人對原型的理解有一定的偏差，后期張哥專門針對原型與大家探討，讓大家對原型有個清楚的、正確的認識。好了，現(xiàn)在說說上衣原型。因為后面要專門分析，所以就不過多贅述，直接進入正題。

女裝上衣原型的制圖步驟及說明

制圖的參考尺寸以人體160/84A號型規(guī)格為標準

胸圍84cm 背長38cm

1、做基礎線以背長為縱線，以胸圍的一半加5cm（B/2+5）為橫向線做矩形。

2、袖窿深線（胸圍線）由上平線往下以B/6+7=21cm畫水平線

3、背寬線 由后中心線向右18.5cm（B/6+4.5=18.5cm）畫垂直于胸圍線的垂線

4、胸寬線由前中心線向左17cm（B/6+3=17cm）畫垂直于胸圍線的垂線

5、側縫線 在胸圍線的中點向下做垂線至腰線處

6、后領窩線和后肩斜線

后領窩線 以后中心線與上平線交叉點向右7cm（B/12=7）定出后領窩寬，并以其1/3寬往上定出后領窩高，再按圖畫順后領窩弧線。

后肩斜線 背寬線與上平線交叉點往下一個后領窩高，再向右2cm畫出，此為肩寬點。連接側勁點與肩寬點，即為后肩斜線。

7、前領窩線和前肩斜線

前領窩線 以前中心線和上平線交叉點向左畫出6.8cm（后領窩寬-0.2=6.8cm），并向下畫出8cm（后領窩寬+1=8cm），做輔助線。兩等分前領窩寬，并以其1/2-0.3做角平分線。前側勁點下落0.5cm，并按圖畫順前領窩線。

前肩斜線 在胸寬線和上平線交叉點向下2個后領窩寬再向左畫水平線，然后從前側勁點以（后肩斜線-1.8cm）為尺寸與水平線相交，即為前肩斜線。

8、袖窿弧線

后袖窿弧線 分別兩等分后袖窿深和后袖窿寬，并以后袖窿寬的1/2+0.5cm做角分線，按圖所示畫順后袖窿線

前袖窿弧線 兩等分前袖籠深線，并以后袖窿寬的1/2做角分線，按圖所示畫順前袖窿線

9、側縫線修正 把側縫線與腰線交叉點向后偏2cm，按圖畫出。

10、胸高點(BP)由前胸寬的中點向左移0.7cm，并以此點向下垂直4cm，即為胸高點，如圖所示。BP點的位置在女裝上衣中非常重要。

11、底擺起翹量前中心線與腰線交叉點向下按領窩寬的1/2畫出（這個是胸部突起的追加量），做水平線，與BP點的垂線連接，再與側縫線底邊連接。

12、胸高點（BP）放大圖

13、女裝上衣原型完成圖

這個是以背長和胸圍兩個尺寸為依據的上衣原型。為什么以胸圍為主要依據呢？因為胸圍尺寸與頸圍、肩寬、胳膊等的大小成一定比例。因此，以胸圍為基礎數據，再加上一定的變量數據，對人體的切合度是最高的。當然，不是所有人的體型尺寸都與胸圍尺寸成比例的，這就要求針對一些特殊體型者（如平肩、溜肩、駝背、胖體、瘦體、挺胸體等等）的原型制圖時，參考其他方法進行。

服裝裁剪圖需要多練習，看起來很容易，要是親自畫起來，可能就有一定的難度，希望大家不要光看，要多練，上衣原型牽扯到很多的知識點，文字描述太占篇幅，也不容易懂，后期在直播中為大家詳細解答。我是張哥，后面會為大家持續(xù)的輸出優(yōu)質的服裝裁剪方法，請持續(xù)關注。

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