如果說有一條入藏線路可以和川藏南線媲美的話，那么就是滇藏線了，滇藏線就是國(guó)道214的一部分，一般是指云南大理至西藏芒康段，到芒康后與國(guó)道318交匯，便可轉(zhuǎn)入川藏南線前往拉薩。我們是從北往南走的，途徑西藏芒康縣、云南德欽縣、香格里拉市、麗江市、大理白族自治州等地。滇藏線大部分在云南境內(nèi)，香格里拉、麗江和大理三座城市，也是云南旅游的主打城市，所以說滇藏線是一條旅游大道也毫不夸張。從芒康至大理700多公里，走得快的話，一天也可以走完，慢慢玩的話，一個(gè)星期都不夠。
從芒康縣城出來后首先翻越紅拉山，這里也是滇金絲猴國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)，雖然是滇金絲猴，但這里還在西藏。
除了金絲猴，紅拉山也是芒康紅松的故鄉(xiāng)，土也是紅色的，不知道名稱中的這個(gè)紅字，和這些有沒有關(guān)系。
紅拉山從海拔2300 米至4448米，不同海拔分布著不同植被，是植物的王國(guó)。
埡口處有一處絕佳的觀景臺(tái)，遠(yuǎn)處的雪山一字排開。
大自然的美景引人入勝。
下山的公路，也猶如一幅精美的畫卷，移步換景，美不勝收。
在紅拉山明洞前，有一處觀景臺(tái)，可俯瞰瀾滄江“W”型大峽谷。
瀾滄江的“W”型大峽谷，站在山上還看不太真切，航拍應(yīng)該更漂亮。
鹽井是芒康縣最有名的景區(qū)，在縣城南邊約108公里處，國(guó)道214旁邊。
站在公路上可以俯瞰瀾滄江大峽谷，蒼涼的大山，村民們沿江而居，著名的鹽井就在前方。
鹽井雖說就在路旁，但下去鹽井并不太容易，道路非常狹窄曲折，路面也是沙石路，不過當(dāng)你看到這壯觀的古鹽田時(shí)，會(huì)覺得艱辛也是有所值的。
鹽在歷史上是珍稀的資源，誰(shuí)掌握了鹽誰(shuí)就掌握了財(cái)富，傳說中的格薩爾王和納西王羌巴曾為爭(zhēng)奪鹽井食鹽而發(fā)生過交戰(zhàn)，叫“羌嶺之戰(zhàn)”，最后格薩爾王戰(zhàn)勝了羌巴，占領(lǐng)了鹽井，活捉了納西王的兒子友拉，到西藏吐蕃王朝后期，納西王子友拉成了格薩爾王的納西大臣，鹽田給了納西王子友拉。
上千年來，鹽井一直到現(xiàn)在還都保留著最古老、最原始的制鹽生產(chǎn)方式。
位于金沙江旁的鹵水池，神奇的是采用同一處的鹵水源，相同的加工器材和同樣的加工技藝，但在瀾滄江兩岸制成的鹽卻呈紅、白兩色。
西岸地勢(shì)低緩，鹽田較寬，所產(chǎn)的鹽為淡紅色，因采鹽高峰期多在3―5月，俗稱桃花鹽，又名紅鹽；江東地勢(shì)較窄，鹽田不成塊，一處一處的，但產(chǎn)的鹽卻是純白色，稱為白鹽。
所謂的鹽田，其實(shí)是在洶涌澎湃的瀾滄江邊搭建的一些土木結(jié)構(gòu)的平臺(tái)，底下全是鹽的結(jié)晶。
鹽田上方的G214旁邊有一座鹽井小鎮(zhèn)，這也是G214西藏段的最后一座城鎮(zhèn)。
到了鹽井，怎么能不吃一頓鹽井的加加面呢，每人25元任吃。
鹽井正宗面是眾多加加面中最出名的一家，上過《舌尖上的中國(guó)》，里面是藏式的裝修。
所謂加加面，就是邊吃邊加，面館里放著歡快的藏族音樂，小姑娘隨著音樂唱著歌，你吃完一碗，她就給你添一碗，不停地加，直到你實(shí)在吃不動(dòng)了為止。
一碗的分量當(dāng)然也不是很大，大概也就是一口面，店里的最高紀(jì)錄是147碗，但一般人也就能吃個(gè)二三十碗，石頭是用來計(jì)數(shù)的。
除了吃加加面之外，鹽井鎮(zhèn)的上鹽井村還有全西藏唯一的一座天主教堂。
過了鹽井沒多遠(yuǎn)就進(jìn)入了云南境內(nèi)，沿著滇藏線往南，便進(jìn)入了世界自然遺產(chǎn)三江并流的核心區(qū)。
著名的金沙江大灣，進(jìn)去要門票30元，由于天色較晚，光線不好，我們就沒進(jìn)去了。
晚上住在了獨(dú)克宗古城，相對(duì)大理、麗江來說，獨(dú)克宗古城的名氣不大，倒是2014年的一把大火讓古城曾經(jīng)出名。
獨(dú)克宗，一個(gè)藏語(yǔ)發(fā)音包含了兩層意思，一為“建在石頭上的城堡”，另為“月光城”，這是一座千年的古城，茶馬古道上的重鎮(zhèn)。
如今這座高達(dá)21米、總重60噸的巨型轉(zhuǎn)經(jīng)筒，似乎已經(jīng)成為了獨(dú)克宗古城的標(biāo)志。
站在轉(zhuǎn)經(jīng)筒下，也可以俯瞰古城全貌，木條的屋頂很有幾分特色。
中心鎮(zhèn)公堂是獨(dú)克宗古城中心位置的國(guó)保建筑，1936年，賀龍率領(lǐng)中國(guó)工農(nóng)紅軍紅二、六軍團(tuán)長(zhǎng)征經(jīng)過中甸，在此召開會(huì)議，史稱“中甸會(huì)議”。
重建后的古城也挺有特色，石板路和清一色的木結(jié)構(gòu)房屋，雖然都是特產(chǎn)店，但還是比大理麗江清凈得多。
離開獨(dú)克宗古城，我們繼續(xù)南下，沿途虎跳峽、麗江古城等經(jīng)典景點(diǎn)都沒有停留了，直奔金沙江邊的一座小鎮(zhèn)。
這就是麗江市玉龍納西族自治縣的石鼓鎮(zhèn)，石鼓鎮(zhèn)為古代滇藏交通要沖，是通往康藏的咽喉，鎮(zhèn)因石鼓而得名。
傳說石鼓最初為三國(guó)時(shí)期諸葛亮南征時(shí)所立，為無(wú)字碑。到了明代中期，麗江木高土司大破吐蕃軍隊(duì)，乃記功于石鼓之上，于是石鼓上有了《大功大勝克捷記》等文字。
除了石鼓，石鼓鎮(zhèn)還有紅軍長(zhǎng)征過麗江紀(jì)念館，1936年4月25日，紅軍從石鼓至巨甸的五個(gè)渡口順利渡江北上。
石鼓鎮(zhèn)也是“萬(wàn)里長(zhǎng)江第一灣”的地方，可惜我們由于時(shí)間關(guān)系，沒能找到拍攝的最佳位置。
石鼓鎮(zhèn)之后，我們選擇了前往劍川縣的石寶山，也就是著名的石鐘山石窟所在地。
劍川石寶山位于劍川縣城西南25公里處，因山上的紅砂石成龜背狀裂紋，如獅似象像鐘，得石寶之名，這種地貌和麗江的老君山十分相似。
石寶山上以石窟和摩崖造像而聞名，山中開鑿于唐宋年間的石窟，享有“西南敦煌”的美譽(yù)，景區(qū)很大，必須乘坐環(huán)保車，時(shí)間充裕的話，可以玩上一天。
石寶山石窟分布在石鐘寺、獅子關(guān)和沙登箐3處，石鐘寺和獅子關(guān)相隔不遠(yuǎn)，沙登箐必須驅(qū)車前往，石寶山石窟的精華在石鐘寺。
而石鐘寺的精華就是這尊甘露觀音了，也被形象地稱為剖腹觀音。傳說觀音虔心修行，欲普渡眾生，但不為人理解，觀音萬(wàn)分焦急，剖腹掏心于缽內(nèi)，讓人觀之，以示赤誠(chéng)。這大概也是國(guó)內(nèi)唯一的剖腹觀音。
如果說剖腹觀音已經(jīng)很奇特了，那么這尊“阿央白”雕刻更是奇葩了，在佛教圣地出現(xiàn)這么一尊女性生殖器崇拜雕刻，這在全國(guó)乃至全世界都十分罕見，至于為什么這里會(huì)有這么一尊雕刻，現(xiàn)在也沒有定論，不過這倒是當(dāng)?shù)厣颇行排笞映莸氖サ亍?/p>
從石鐘山石窟出來，我們直奔沙溪古鎮(zhèn)，趕在夕陽(yáng)西下前在這座漂亮的古鎮(zhèn)上轉(zhuǎn)了一圈。
云南有很多漂亮的古鎮(zhèn)，位于劍川縣西南部的沙溪古鎮(zhèn)一個(gè)真正的古鎮(zhèn)，至今仍然保持著最原始的建筑特色。古寺廟，古戲臺(tái)，古商鋪，馬店，古老的紅砂石板街道，百年古樹、古巷道、古寨門……處處古色古香。
沙溪古鎮(zhèn)曾被世界紀(jì)念性建筑基金會(huì)專家們譽(yù)為“茶馬古道上惟一幸存的古集市”，名頭有點(diǎn)大，確實(shí)也是一個(gè)非常漂亮的古鎮(zhèn)，可惜我們?cè)谏诚沛?zhèn)就呆了一二兩個(gè)小時(shí)。
最后，以一張大理古城的照片結(jié)束我們的滇藏線之旅。
從大理開始，我們剩下的路程就是趕路回程，至此為止，滇藏兩萬(wàn)里的行程終于也寫完了，拖延得比較久，但總算也是完工了。滇藏之行，圓了我很多夢(mèng)想，完成了丙察察穿越和岡仁波齊轉(zhuǎn)山，穿越了一段藏北無(wú)人區(qū)，西藏三大圣湖終于圓滿……滇藏之行有很多難忘的美景，也有很多深刻的記憶，給我印象最深刻的還是如今西藏的公路真的是好，以前自駕西藏，沒一輛越野車根本就不敢出發(fā)，現(xiàn)在自駕西藏，只要你不離開主要公路，基本上任何小車都沒問題，西藏的基礎(chǔ)建設(shè)在高速發(fā)展，美景卻依舊令人難忘，這也是讓我欣慰的地方，相比八年前的西藏騎行，除了旅游城鎮(zhèn)多了一些建筑外，絕大多數(shù)自然和人文美景依然如故，我相信這不是我最后一次去西藏，希望這片雪域圣地永遠(yuǎn)美麗如故。
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