設(shè)備準(zhǔn)備好后就要開始練習(xí)機(jī)縫工藝，可以這樣練習(xí)，找一塊純色棉布，最好是白棉布，20厘米見方，從外圈縫合回字。
練習(xí)直線和特定間距線
拐直角，轉(zhuǎn)彎時(shí)機(jī)針要在面料里，寬度都是1厘米。線跡不能起皺，也不能松，一條線下來，一直縫到中心為止。
能夠縫制出美觀的線跡，這是做好衣服的第一部。
要能根據(jù)面料的厚薄變化，調(diào)節(jié)縫線松緊，一般線跡應(yīng)該從松向緊慢慢調(diào)，調(diào)到剛好線跡不松，面料不起皺為止。面料厚度有變化一般都需要調(diào)試。
很多初學(xué)者線跡調(diào)節(jié)不好影響了服裝質(zhì)量。
就是車布料時(shí)要試車下，調(diào)到最佳線跡
一般我都用邊角料試試
前面說的對，開始縫合前要拿同樣的邊角料試一下線跡是否正常。
直線練習(xí)完成后，開始練習(xí)曲線，如圖。
以上兩項(xiàng)熟練后就可以進(jìn)入制作了，基本機(jī)縫工藝后面再說。
同時(shí)，我們要開始學(xué)習(xí)制版，你要把你喜歡的衣服繪制出紙樣。
制板有很多種，各有所長，孰能生巧?；旧戏至Ⅲw裁剪和平面裁剪。
立體裁剪最直觀，沒有公式，直接在人體上或人臺上進(jìn)行裁剪。這樣設(shè)計(jì)者就會集中精力關(guān)注，比例，結(jié)構(gòu)，輪廓設(shè)計(jì)等等。
比如想做一個(gè)一片裙，在人臺上就這樣畫一下就行。
畫到你滿意，感覺好看為止。
當(dāng)然這是簡單的例子，很多衣服很復(fù)雜，但是道理都一樣。這點(diǎn)大家能理解吧。
實(shí)際上立裁也是很少用實(shí)際面料來裁剪，太浪費(fèi)了，都是拿白布來做，然后得到紙樣再裁剪真正的面料。
這里就要介紹到文化式原型裁剪法了。這是日本文化服裝學(xué)院發(fā)明的裁剪方法，有一百多年歷史。
就像這樣，他的原理是什么呢?立裁不是直接在人體上畫么，那么如果我們把人體展成二維平面的，這樣在平面上畫，與在人臺上畫不是一樣嗎。
怎樣展開呢?看下面幾張圖
是這樣操作的，用一種紙貼在人體表面，待固定后，取下來，這時(shí)候就是個(gè)立體外殼，立體的東西要展平，必須適當(dāng)剪開剪口，然后就成了第二張圖的樣子，再去掉一些不必要的細(xì)節(jié)，我們就得到了人體的展平形狀。
好了，現(xiàn)在我們知道了原型就是人體的展平，那么我們看這個(gè)圖。
就是剛才那件衣服，看看在人臺上畫，也就是在真人身上畫，與在原型畫是不是一回事?
現(xiàn)在問題出來了，我們怎么保證在人臺上與在原型上畫繪制出來的紙樣是一樣的呢?
這就引出了人體基本點(diǎn)的概念。
看看這個(gè)圖，人體基本點(diǎn)線與原型的對應(yīng)。
我不知道大家的文化程度，都是英文的第一個(gè)字母。
在看這個(gè)圖，應(yīng)該知道了吧。
還是看剛才的圖，以肩端點(diǎn)為例，都是肩端點(diǎn)向里進(jìn)4厘米。
人體的基本點(diǎn)是不變的，我們以基本點(diǎn)為坐標(biāo)變化就行了。這就是原型與人體的關(guān)系，用原型的好處就是沒有公式，使你關(guān)注于服裝款式，比例等。
我們用原型制板時(shí)大家要想象著是在人體上打板。
原型的最基本原理就是這樣的，是不是很好理解。
但是我們怎么得到原型呢，難道用上面說到的方法，那是不現(xiàn)實(shí)的，我們知道標(biāo)準(zhǔn)人體是有一定比例關(guān)系的，圍度與胸圍關(guān)系大，長度與身高關(guān)系大，經(jīng)過大量的普查研究，總結(jié)出了圍度之間相互關(guān)系的公式，利用這些公式就可以畫出原型了，具體方法我已經(jīng)上傳了，照著畫即可，這些公式不必記住，原型畫好后只要胸圍一樣可以通用，當(dāng)然也可以反復(fù)使用。
量體方法看這個(gè)圖，凡是圍度就應(yīng)該水平量取，頸圍除外。
當(dāng)然，畫原型的方法很多，比如日本我們熟悉的還有登麗美式原型，其畫法不用公式，需要的所有尺寸全部在人體上量取，但結(jié)果與文化式原型是一樣的，使用原理也一樣。
所以大家第一步明白原理，然后畫原型。
我用白布裁了一個(gè)原型，領(lǐng)窩和袖籠都是凈份。
我放到人臺上看看。
這就是原型沒縫合省的時(shí)候穿在人體上的形態(tài)。這里要強(qiáng)點(diǎn)原型在繪制過程中，胸圍加入了10厘米放量，這是為活動和呼吸而加入的，而且大部分服裝的放量10厘米也比較合適。
看看胸圍是寬松的。
這個(gè)放量我們在實(shí)際使用中會根據(jù)不同服裝和面料的要求進(jìn)行調(diào)整，比如婚禮服胸圍就沒有放量。
再一個(gè)注意原型的前后腰圍部分都是寬松的，這是因?yàn)槊媪鲜瞧降?，人體是三維的。
現(xiàn)在我把腰圍的省打上再看看。
我都是別上一半，省都別再外面，方便大家對比看看。
前片的腰線也變水平了。原型不是平的。
現(xiàn)在在腰部接上一個(gè)裙原型就變成一件連衣裙了。
但是注意原型的領(lǐng)子雖然也有放量，但還是比較小的，袖籠也有放量，大概6厘米，一般桌襯衫和春秋小西裝足夠了。
袖籠加放多少與你的凈腋圍比較就知道了。
這里可以問問大家，原型的腰省大小是固定的嗎?
回答，不是，因?yàn)槊總€(gè)人腰圍是不一樣的，即使胸圍一樣。
但原型收省后，腰圍也是留有余量的，并非緊身的。
在看這里，原型后肩省不縫合時(shí)，后小肩會長出1.8厘米，
肩省縫合后就不會長了，所以當(dāng)服裝不要肩省時(shí)為了保持前后小肩線相等，要把后片肩線減小1.8厘米。
平時(shí)我們畫的原型雖然畫出了省量，但是根據(jù)款式往往會靈活處理。
現(xiàn)在大家應(yīng)該明白要想使平面的面料符合人體，做出我們需要的造型，唯一的辦法就是打省。
但是省還有變化形式。如下圖。
這回知道了吧，就是打褶。哈哈，簡單吧，平時(shí)我們服裝上的褶除了裝飾作用，還有造型作用。
這樣會使服裝變得更豐富。
好了，今天到這里吧，明天講簡單的省位變化和應(yīng)用。
最后大家看到縫合省位的原型與人體形態(tài)是一致的，這就呼應(yīng)了我前面說的原型原理。
但也有不同，就是原型有寬松量，這點(diǎn)要牢記。
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