文：網(wǎng)絡(luò) 編輯：荷花小女子
相信所有人都會這么認(rèn)為，即便是以保守刻板著稱的男裝定制西服，只要是掛上Tom Ford這塊金字招牌，就一定會變得性感迷人起來。事實上，在男裝世界中，男人的形象并不是一味地乏味無趣。當(dāng)服裝脫離了最初的保暖作用之后，服裝也不斷在設(shè)計師的手中展現(xiàn)出多元化的性感趣味。
雕塑般性感的正裝
事實上，Tom Ford并不是第一個在正裝中加入性感的人。男人的正裝在被設(shè)計伊始，就模仿自大理石雕像般的性感美學(xué)。
性的暗喻
相信所有人都會這么認(rèn)為，即便是以保守刻板著稱的男裝定制西服，只要是掛上Tom Ford這塊金字招牌，就一定會變得性感迷人起來。
Tom Ford回到時尚圈的消息并非爆炸新聞,他從男裝開始入手也并未讓人感到驚訝。“雖然我喜愛女裝設(shè)計,非常想念它,但我還沒有做好設(shè)計女裝的準(zhǔn)備。”他說，“當(dāng)我停下工作時,我對很多事進行了深深的思考,找到了一個我非常想去填補的男人衣櫥里的死角:奢侈的男式成衣。這是為了那些不喜歡傳統(tǒng)男裝,但又對其中的某些細節(jié)非常熱愛的男士而準(zhǔn)備的。我想設(shè)計出讓男人看上去煥然一新的時裝。從價格上看,應(yīng)該是與Zegna的頂級系列相媲美的。”
事實上，Tom Ford為男人所帶來的性感在兩個方面。在服裝的剪裁上，Tom Ford秉承的是傳統(tǒng)的意大利風(fēng)格，在保留英式厚重墊肩的基礎(chǔ)上，胸襯做得極為輕薄，讓服裝像身體的第二層肌膚一樣服帖；在視覺上，他不斷用鮮艷的色彩和一些發(fā)光的絲絨面料，讓人們聯(lián)想起他那一組組為裸體男女涂上橄欖油的視覺大片。這樣的舉措顯然是男女通吃的，就連英國的傳統(tǒng)英雄形象《007》中的James Band也穿上了Tom Ford的男裝。
Tom Ford不斷用鮮艷的色彩和一些發(fā)光的絲絨面料，為正裝加入性感的元素。
如雕塑般的性感美學(xué)
事實上，將性的暗喻加入到男裝設(shè)計中，并非Tom Ford的獨創(chuàng)。在古希臘的文化中，男人總是赤身裸體，僅僅身披一個短小的斗篷來強化這種全身赤裸的視覺沖擊力。古希臘人認(rèn)為，“裸體最能暗示十足的男性力量、完美的德行、絕對的城市，并含有獨立、理性的弦外之音。”而如果從更深的層次挖掘，男士正裝的設(shè)計初衷，就是為了讓男人脫離文藝復(fù)興時期那種“極為繁復(fù)，甚至有些惺惺作態(tài)”的男裝。讓男人通過簡單利落的線條，勾勒出軀體自然的線條與力量感，讓他們看起來更加性感，充滿男性的荷爾蒙氣息。
男人的正裝源自對古典雕塑的模仿。
米開朗基羅一定不會想到，他的雕塑會成為后世男裝設(shè)計師學(xué)習(xí)的典范。他在學(xué)習(xí)雕塑時，就對人體線條自然的美感十分著迷，以至于會在夜晚偷偷解剖死人，用來研究人體肌肉的構(gòu)造。這也就使得他的雕塑總是充滿著力量的美感。
于是當(dāng)時的男裝裁縫們開始模仿大衛(wèi)的雕塑設(shè)計男裝，他們將寬松舒適，領(lǐng)子外翻的羊毛外套，作為新式男裝的基本要素。將寬松的外套下擺收縮，在上半身使用堅硬的固體襯料擴大胸膛與肩膀，暗示結(jié)實的三角肌。并且讓以前無精打采的領(lǐng)子立了起來，以平衡擴大的肩膀，強化挺拔的頸項。
淺色更能使人細心地欣賞到服裝本身。
毫無疑問，在當(dāng)時這種將男人塑造得如雕塑般的正裝，對于真正肥胖的人來說，絕對是一個不小的折磨。許多肚子大到無法遮掩的男人，身著高腰設(shè)計，同時外衣后面開衩極小的上衣，簡直將本來就臃腫的身體勒成了球的形狀，而至于那些瘦弱的男人，則必須為上衣塞上厚厚的襯里，同時為小腿和大腿裹上布料，制造出與旁人一樣的古典主義外形。
同時，男人身著正裝的性感，同樣體現(xiàn)在了正裝的配色上。米開朗基羅等雕塑家認(rèn)為：“單色更能使人們細心地欣賞到雕塑的基本輪廓和形態(tài)。”因此，在正裝中，多使用淡色或者是模仿大理石的淺色。在《Sex And The Suit》一書中，作者Anne Hollander曾這樣分析到，“在服裝上，這些東西不再是傳達含蓄謙遜，而是暗示和古代裸體同樣的古典主義價值，包括至高無上的男性魅力。對理想男性外觀的新美學(xué)觀點迫使男士正裝不僅輪廓古典化，顏色也變少，無法反射燈光，但看起來更加性感迷人。”
如何識別真正的意大利版西裝
從嚴(yán)格的意義上來說，只有貼身、無開衩、方形寶塔肩、極度講究結(jié)構(gòu)及前胸干凈利落的剪裁造型才可以被稱之為“歐式”。這種剪裁也被稱為“意大利歐式西服(Lo Stile Italiano)”，因為這是由羅馬的西服裁縫發(fā)明出來的，在一時間風(fēng)行歐洲而得名。通常，這種西裝板型的翻領(lǐng)都不會太長、第一顆紐扣扣眼也稍高，領(lǐng)駁口和腰線都很高，下擺設(shè)計也以緊貼腰身為主。整體看來，意大利歐式西服追求的是“緊致”。
服裝的誘惑力
服裝發(fā)展至今，早已脫離了保暖的單純功能，被附加了多重的文化屬性，其展現(xiàn)出的誘惑力，并不亞于身體本身。
Dolce&Gabbana的內(nèi)衣廣告永遠是由意大利的男子運動隊來代言。
制服誘惑真正的性感
著名的色情小說作家Barbara Cartland曾認(rèn)為她心目中真正性感的就是“穿著合身、得體的全套制服的男人”。翻看近幾年的男裝T臺，簡直就是制服的天下。從黨衛(wèi)軍大衣到飛行員夾克，從中世紀(jì)貴族的刺繡上衣到拳擊手短褲，男裝設(shè)計師在大玩“角色扮演”的同時，也潛移默化般地把男裝變?yōu)榱酥品唤y(tǒng)天下的時代。毫無疑問，制服大多以干凈的線條以及瀟灑的廓形著稱，在制服的修飾下，可以將男人的體魄塑造出如大理石雕塑般的線條感。同時，挺括的制服往往會成為權(quán)力與身份乃至自身榮耀的象征。
穿著合身、得體的全套制服本身就散發(fā)出性感。
法國《時裝女報》的記者Robert Smith則將我們現(xiàn)在身處的時代形容為一個“制服世紀(jì)”。“人類剛剛經(jīng)歷了一個充滿暴力和社會動蕩的世紀(jì)之后，制服所蘊含的人身攻擊、團體信息、歷史象征等特征就更加顯著……制服告訴我們對誰應(yīng)言聽計從，對誰應(yīng)敬而遠之，對誰要盡力除之；對誰可推心置腹，對誰應(yīng)三緘其口；它們甚至表明應(yīng)向誰問路，應(yīng)向誰要支票，甚至應(yīng)請誰來做客。”說到制服，可以說，沒有什么服裝能像制服一樣讓男人更為感興趣的了。
軍裝 男人的偏執(zhí)
兩次世界大戰(zhàn)席卷了當(dāng)時地球上近1/3的人口，為了吸引更多的人加入部隊，軍裝被設(shè)計得十分得體、性感。二戰(zhàn)中的德國是“沉醉于穿著各種各樣的軍服和仿軍服的國家”。民間的軍服愛好者甚至將黨衛(wèi)軍軍服認(rèn)作軍服中的極品，一部分原因出自希特勒本人對于男體寬闊肩膀的迷戀，而要求德國軍服必須讓人看起來“身材修長、肌肉發(fā)達、十分性感”；另一部分心理上的原因則出自法西斯式的極端“權(quán)力意志”。有人甚至認(rèn)為，德國之所以當(dāng)年在蘇聯(lián)前線失利，是因為他們太愛自己的軍裝了，這種偏執(zhí)使他們穿著制作精良但并不保暖的制服跋涉在西伯利亞的冰天雪地中，而他們的對手蘇聯(lián)紅軍則戴著厚實的針織帽、裹著羊皮大衣。至于英國的軍官們，如果你想說服他們摘下低頂園帽和窄窄的武裝帶，那可是件不容易的事，盡管這兩樣?xùn)|西往往使他們成為狙擊手的攻擊目標(biāo)。
一些軍便服也在戰(zhàn)后大肆流行了起來，例如艾森豪威爾夾克，這種掐腰、翻領(lǐng)、胸前有蓋式大口袋的夾克因為堅固耐磨、質(zhì)地優(yōu)良而風(fēng)靡當(dāng)時的歐美。同時受到追捧的還有空軍的飛行夾克，那些時髦的男人們圍著花里胡哨的絲綢圍巾，腳蹬飛行靴，硬是要將這套出生入死的制服穿出灑脫的樣子。
運動裝成了展現(xiàn)身體的舞臺。
運動裝合法展現(xiàn)身體
18世紀(jì)以來的男裝使男性的身體變得愈加莊嚴(yán)，且具有權(quán)威感的同時，充滿原始肉欲的男性身體徹底被“文明”藏了起來。而曾經(jīng)被視為禁錮的身體美學(xué)，被重新挖掘了出來，運動場則成了展示性感的最佳舞臺。
Dolce&Gabbana的內(nèi)衣廣告永遠是由意大利的男子運動隊來代言，雖然人數(shù)有所變化，但不變的是運動員裸露出的壯碩身體，以及以浴室為背景的晦澀暗喻。在由體育明星代言的廣告中，身體的性感往往被作為第一賣點出現(xiàn)。這一效果在早期的內(nèi)衣廣告中尤為明顯，Calvin Klein請撐桿跳運動員Tom Hintnaus為其拍攝的內(nèi)褲海報，在紐約時報廣場掛出的第二天即被偷走，而Calvin Klein內(nèi)褲的銷量則翻了數(shù)倍。這顯然啟發(fā)了其他運動員，法國撐桿跳名將羅·梅尼爾就曾以裸體、并手持撐桿奔跑在巴黎街頭的方式來尋找贊助商。
比起健壯的男明星，難道運動員的裸體更受歡迎嗎？答案當(dāng)然是不。但采用運動員作為裸體廣告也有品牌更深層次的良苦用心。在普遍意識中，運動員更像是好身材的代名詞，更容易使得受眾有一種“所見即所得”的感覺。而隨著現(xiàn)代體育運動的發(fā)展，運動員的服裝更加輕薄，運動員在比賽時可以堂而皇之地展現(xiàn)自己的肌肉。運動員的出現(xiàn)使“以男體為賣點的營銷脫去了同性戀的外衣”。
在Armani所拍攝最新的內(nèi)衣海報中，C羅在鏡頭前毫不吝嗇地展現(xiàn)著自己的完美身體，但這絲毫沒有同性戀的味道。因為大家都知道，C羅有數(shù)十位女友，即便他只穿內(nèi)褲，也是在勾引下一個女性目標(biāo)。
亞文化催生的性感
在亞文化的作用之下，這個時代男人的形象早已經(jīng)變得更加多元化，性感也作為某些文化的主題，被放大了出來。
Beckham成了Metrosexual形象的唯一代表。
俱樂部文化強調(diào)身體的性感
那個人人為搖滾樂瘋狂、男性荷爾蒙紛飛的年代，黑人和同性戀逐漸轉(zhuǎn)入地下活動，并催生出一股Disco文化。電影《Saturday Night Fever》(周末狂熱夜)將Disco文化推向主流，并帶動了更多人投身于這項由同性戀開發(fā)出來的娛樂方式。
在Disco俱樂部里，他們穿起了早就在女性中流行開的喇叭褲，干干凈凈地穿上件具有裝飾效果的襯衫，并把襯衫紐扣一直敞開到胃部。新面料的發(fā)展也有不少助益，比如彈性萊卡面料的褲子，方便運動；而霓虹色彩的外套和襯衫則在鏡球和燈光的反射下，別樣眩目。黑人和同志紛紛在這種新興的性感音樂里，找到了自己最性感的一面。很多后世的設(shè)計師都在重新把象征性和身體的Disco風(fēng)格帶入男裝時尚，其中最著名的當(dāng)屬Tom Ford。他在紐約著名的Studio 54里耳濡目染。在成為設(shè)計師之后，則不斷用強調(diào)性感身體的方式，讓人回到了70年代的好時光。
Marlon Brando的性感瞬間成為經(jīng)典?！ °y幕偶像 不斷刷新的性感時刻
沒有人會忽視電影與時尚的關(guān)系，而在第二次世界大戰(zhàn)之后的十多年間，兩者的關(guān)系比之前任何時候都要更密切。因此電影中的經(jīng)典時刻幾乎無一例外地成了設(shè)計師們靈感的樂園。從James Dean穿著束腰夾克與牛仔褲，并叼著草根在銀幕上一臉壞笑，到Marlon Brando在電影《The Wild Ones》(孽?？駶?中摩托車手的造型，至今被奉為經(jīng)典的性感形象一次次在銀幕上被刷新。英國演員Michael Caine可以說是上個世紀(jì)男人性感形象的縮影，無論是在銀幕還是在現(xiàn)實生活中，他都十分善于扮酷。他喜歡身著在Dougie Hayward定制的西服，戴膠框眼鏡，將倫敦男人的性感在不經(jīng)意間流露出來。同時在電影《Get Carter》中，他扮演的Jack Carter身著一身黑色戰(zhàn)壕風(fēng)衣，衣領(lǐng)外翻，“每一次出現(xiàn)，都引起電影院里面的一陣掌聲”。
至今仍舊在銀幕上風(fēng)靡的性感男性形象當(dāng)屬電影《007》系列中的James Bond。雖然由影星Sean Connery扮演的初代007，穿著薩維爾街定制西服的英國紳士形象，在現(xiàn)如今看來已經(jīng)十分落伍了，但是好在Daniel Craig又以一身健碩肌肉的形象重新挽回了這位“英國第一特工”的性感號召力。
Sean Connery扮演的初代007
都市型男拒絕娘娘腔
進入21世紀(jì)后，“Metrosexual”這個詞的出現(xiàn)，又將男人的性感推向了另一個世界。這是英國評論家Mark Simpson專門為貝克漢姆發(fā)明的詞語。由metropolis(都會)和sexual(性的)這兩個字組合起來，簡單來說就是住在大都市，像女性一樣喜歡流行和護膚等生活，過得高尚有品位的異性戀男子。
Disco風(fēng)格讓每個人都展現(xiàn)出最性感的一面。
而與此同時，在Metrosexual(都會美型男)的概念之后，社會學(xué)家提出了Ubersexual(真男人)這一概念。紐約流行趨勢專家Marian Salzman則專門出了一本新書介紹所謂的真男人，他認(rèn)為真男人是在他們的時代中是最迷人、最有活力、最健全的族群，要對自己的男子氣概有絕對的信心，但不會陷入美感與時尚的爭議。
書中說到，“真男人的男子氣概表現(xiàn)在他們所熱衷的事物上，包括工作、娛樂甚至購物。一個真男人即使注重穿著，他收藏的也是讓他看起來英挺的行頭，而不是有花朵圖案的襯衫，所以不用擔(dān)心會跟同性戀混淆”。這一點看似是兩者之間最大的區(qū)別，真男人穿得像個男人，而不是一個喜歡時尚的“娘娘腔”。
