發(fā)布時間：2012-11-23 來源：色影無忌 作者：詹姆斯（于震） 責任編輯：石密
Hitech Pro Stopper 作品
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利用偏振鏡CPL，中灰漸變鏡GND和中密度減光鏡ND拍攝海景風光。
我不是專業(yè)攝影師，只能算是一個拍了一年多的業(yè)余攝影發(fā)燒友而已，其實我的作品大多是參考了一些國外攝影師的作品模仿拍攝的，不過拍了這一年多的海景風光，買進賣出了很多濾鏡器材，三個機身，十多個鏡頭，很多濾鏡，走了不少彎路，犯下不少錯誤，所以寫一些自己的心得體會和大家分享一下。所以我一定只是説我自己的一些感受，一些我認為對的實話，一定有說錯的地方，希望能得到指正，希望能一起討論，溝通。
如果您對這些文字，無論是喜歡，同意，非議，均可以與我繼續(xù)討論，討論才是學習進步的最佳途徑。
詹姆斯（于震），生活在南澳大利亞的業(yè)余攝影愛好者，專注于拍攝海景風光和環(huán)境人像作品。
攝影作品網(wǎng)站：http://www.JamesPhotography.com.au
《哈勒特海灣的浪花》
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入選2012年某唐人全球華人攝影大賽優(yōu)秀作品
2011年9月11日下午3點11分
Canon EOS 60D EF 17-40mm f/4 L Filters: Light craft workshop ND 8~400 （使用400
曝光時間 15秒 光圈：f/18， 焦距：35MM ISO：100
下午三點多的澳洲烈日下，正常的曝光差不多是F11 1/250或者1/500 左右，要想得到上面的那種海浪霧化效果必須上ND400 這種超級減光鏡。
這個是我買可調(diào)灰鏡后不久拍攝的，上周經(jīng)過后期處理重新修片后發(fā)到http://500px.com/photo/10419695 獲得了99分，最高首頁第六的好成績。
慢門的浪花和潮汐密不可分，一般來說浪花越大效果會越好，所以無心插柳的我在下午三點多拍攝了這張慢門浪花作品。
這個鏡頭的f/22 表現(xiàn)不好，所以我只能調(diào)節(jié)到f/1.8 拍攝，通過ND400 得到了4秒左右的曝光時間，然后我利用主動過兩檔的方法去嘗試15秒的曝光時間，原片相對高光都過曝，不過在后期通過RAW回調(diào)了2檔左右，還是保留了幾乎所有的細節(jié)，最主要的是我通過15秒的曝光時間得到了霧氣般的仙境效果，沒有ND灰鏡，這種效果的攝影作品是不可能拍攝到的。
Light Craft workshop的可調(diào)濾鏡單獨使用非常方便，在APS－C的機器上完全沒有暗角，價格低廉，只是不知道在國內(nèi)叫什么牌子，這個肯定是香港牌子中國制造了。
《馬力諾巖石日落》
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2012年7月8日下午4點44分
機身 Camera :EOS 5D mark iii
鏡頭Lens: EF 16-35mm f/2.8 L
濾鏡 Filters：B+W 82mm XS-pro CPL + Lightcraft workshop ND 500 + Hitech 0.6 hard GDN + 史泰龍濾鏡支架
曝光時間 30秒，光圈：f/7.1 ， 焦距：20MM ，ISO：100
7月8日的澳洲是冬日，海邊少有人在，難得見到釣魚人，一動不動的在等著魚上鈎，天上藍天白云，巖石被日落順光打亮。我配合使用了CPL＋ND500＋0.6 hard GND，來拍攝，風景有了人，感覺會更好。
0.6的GND解決了前景巖石欠曝光的問題，30秒的曝光時間 讓水面很平靜，云彩有一點點的霧化，幾乎不動的釣魚人讓畫面添加了一點生氣。
《美麗的大洋路》
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獲得色影無忌佳能5D3作品10月二等獎
Settings: 60 sec f/18 ISO 50 24 mm
5D mark iii EF 16-35mm f/2.8 L Lee Big Stopper
沒有灰鏡的做法，如果我希望得到更長的曝光時間 ，我會調(diào)整到f/22 和ISO50 ，我可以增加4檔快門，還是得到8秒的曝光時間，天空和浪花都會是另外一種效果了，但是如果我還想獲得更長的曝光時間就有點為難了，通過RAW格式拍攝，我們可以採用過曝2檔的方式來獲得32秒的曝光時間，但是這個方法一定程度上是極限，并且損傷畫質(zhì)，非特殊情況不推薦使用。
這個還是日出的低光比的極限情況，大多數(shù)的時間，僅僅通過光圈，ISO和寬容度是得不到更長的曝光時間，對于最近比較流行的慢門，沒有灰鏡有時候是有心無力了。比如上圖攝于正午時分，Lee的big stopper給了我10擋的曝光，ISO50 和 f/18 讓我在中午多云天獲得了60S不可想象的曝光事件，5d mark iii 純凈的操控讓我都沒有做降噪。GPS unit的使用讓所有人都可以分享這個地點和拍攝角度。
以上三張是我三個機身時期的一些使用灰鏡的作品，三種不同的風格。從烈日下的慢門到超長時間的慢門，再到有人參與的慢門，ND灰鏡在我的風光攝影中始終處于很重要的位置。
我使用ND灰鏡主要是為了自如的改變曝光時間，通過改變曝光時間我們可以獲得溪流，水流，浪花，云層的不同造型，抽絲，霧化，云霧各種效果。我住在海邊，瀑布溪流相對很少有機會拍攝，主要拍攝的是沙灘，棧橋，巖石之類的海灘，其實原理應該都類似。
不是説拍攝風光必須使用ND鏡，平常我們通過 光圈、ISO、焦距的改變，可以得到一個適合的曝光時間，比如在日出日落的風光黃金時間，我們可以通過使用 ISO50 f/22.0 就可以得到相對較長的曝光時間，不需要使用灰鏡。
ND Fillter
學名：Neutral density filter，俗稱 灰鏡，減光鏡，中密度減光鏡等等，作用就是減少進入鏡頭光量，給攝影師更多的自由度去控制光圈，快門速度等等。
在人像攝影中，灰鏡經(jīng)常用于大光圈鏡頭在烈日下始終希望使用最大光圈時候使用，比如1.2 1.4 光圈，我很少用也沒有細細研究。
減光鏡的分類：按照形狀區(qū)分，可以分為圓型螺口和方形插片。圓形螺口的代表廠家有B＋W 的ND110 ，Hoya的ND400，Light Craft Workshop的ND500和其他很多很多廠家，圓形螺口的光學質(zhì)量都很不錯，價格也比較低廉，是入手灰鏡，開始拍攝的最佳選擇。圓形螺口還可以分為可調(diào)灰鏡和固定值灰鏡，可調(diào)的代表有Hoya 和 Light Craft Workshop，辛銳格，固定的是B+W。
可調(diào)濾鏡使用方便，根據(jù)光線情況可以隨便調(diào)節(jié)，缺點就是很難或者不能和CPL疊加使用，因為2個濾鏡都是2片玻璃，需要旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)的，很難做到一個穩(wěn)定不動的值。
方形插片的代表廠家是100*100規(guī)格 LEE 的 Big Stopper ，Tiffen的6檔灰鏡，Hi-tech的 Pro Stop等等。優(yōu)點是不需要每個口徑的鏡頭都去配，方便和CPL， GND疊加使用，并且在16mm 17mm這種的超廣角的時候沒有暗角。缺點有以下幾個，價格較高，必須有濾鏡支架，容易偏色 （hi-tech），良品率低，有價無市（Lee）。
我也是剛剛從圓形的螺口濾鏡升級為方形的Hitech ND3。0 4檔灰鏡和Pro Stop 10檔灰鏡的，主要原因是Lee的big stopper實在定不到，我等了6個多月，不愿意繼續(xù)等下去了，雖然Hitech色溫不準，容易發(fā)藍，但是總有取捨，器材只是一個工具而已，盡力獲得最好的工具。不過，最后我還是出掉了 Pro Stopper ，高價買入了Lee 的Big Stopper。
如何確定正確的曝光？
一定要在上ND鏡之前完成測光和計算，下圖是10檔減光鏡的一個計算表，你可以做一個相應的各檔的計算表方便使用。
常用曝光計算表
使用ND減光鏡需要注意的地方：
1. 曝光時間的長短是和你想要得到的效果有關，0.5秒，1秒的曝光，8-15秒的曝光，30秒的曝光，幾百秒的超長曝光都各有特色，在不同的場景不同的用法。不代表曝光時間長就一定是好作品，曝光時間過長容易出現(xiàn)噪點，所以，噪點控制和長曝光效果的平衡是我們最需要衡量的。
2. 曝光一定要徹底，寧曝勿欠，所謂的右曝光法則，整個畫面如果是那種黑黑灰灰的感覺，即使你的水面再平滑如絲或者平靜如鏡也右缺憾。
3. 注意暗角，機身晃動。
4. 注意傳統(tǒng)的攝影構(gòu)圖，慢門不代表不需要傳統(tǒng)的技巧，合適的前景 ，中景和遠景，視覺焦點等等仍然需要重視，慢門只是一個手段不是作品的一切，為了慢門而慢門其實沒有什么意思。
關于濾鏡疊加
盡量減少疊加，一片濾鏡能搞定就不要用2片，特別是Hi-tech的濾鏡，疊加偏紅嚴重，即使不偏色的濾鏡疊加也是損傷畫質(zhì)的。不過這個疊加還是在于一個取舍，后很多人會説拍到比沒有拍到更重要，雖然我不是很同意，我的觀點是拍就要拍到最好的，否則不拍也無所謂。
一個忠告，避開太陽是減小光比的最佳途徑，日出日落不代表要太陽在裡面才是日出日落，朝霞，晚霞，火燒云更容易控制光比和出大片，直拍太陽的下場就是光比巨大，得到紅鴨蛋，逆光導致眩光，畫質(zhì)下降很多。
GND Fillter
學名：Graduated Neutral Density Filter 漸變中灰密度減光鏡， 俗稱 漸變鏡，漸變灰鏡等等，作用就是控制風光攝影中的大光比問題，在前期解決亮部過曝，暗部欠爆的問題，給攝影師得到一個合適的曝光。
Reserve GND Filter
學名：Reserve Graduated Neutral Density Filter 反向漸變中灰密度減光鏡，俗稱 反向漸變鏡，常用于日出，日落的場景。
GND 漸變鏡的分類：
1. GND 漸變鏡主要分為HARD 硬邊，SOFT 軟邊2種，硬邊主要用于海景，軟邊適用于山景。
2. 按照檔位常見的有0.3 、 0.6 、 0.9 和 1.2 等等。常見品牌有 Lee， Hi-tech，F(xiàn)ormat，Tiffen， Singh-Ray， Cokin，Schneider 等等。
3. 按照材質(zhì)劃分，有樹脂和玻璃兩種，某些品牌的濾鏡還有各種顔色。
GND 漸變鏡的選擇：
如果不是專注于拍攝海景，可以考慮先使用軟邊，比較容易控制，特別是有柱子，樹木或者山體的時候，SOFT就會更自然平滑。下圖為軟邊硬邊GND的區(qū)別示意圖：
最常見的Lee Hard 英國李牌硬邊漸變鏡0.3、0.6、0.9的示意圖如下：
0.3、0.6、0.9 分別代表 灰度和透明處的檔位為1檔，2檔和3檔，同理 1。2為4檔， 3。0 為10檔，漸變鏡最大是1。5 很少見，3。0 都是ND鏡才有的數(shù)值。
“1檔”指的是1倍或者1/2曝光量，比如這個曝光組合 125s，F(xiàn)/16，ISO 100 就和 250S，F(xiàn)/16，ISO 100 相差1檔，和125s ，F(xiàn)/8，ISO 100 相差2檔。
一般相對廉價的濾鏡 如 Cokin ，Hi-tech ，Lee主要都是樹脂的，樹脂的好處是輕薄，價廉，缺點的是容易磨花，疊加容易偏色。像Formatt 和 Tiffen 主要都是玻璃濾鏡，好處是耐磨，不偏色，缺點是厚，價格高昂。
顔色濾鏡我自己從來沒有用過，這里就不做任何解釋了。
RGND反向漸變鏡基本雷同于GND，區(qū)別在于GND是越往上越黑，RGND是靠近中部最黑，實際使用效果如下，圖片取材于網(wǎng)上：
為什么一定要使用漸變鏡？
使用漸變鏡是為了解決光比問題，光比我理解就是一個場景最亮的和最暗的地方的檔數(shù)。
數(shù)碼相機由于先天不足，寬容度較低，這裡不作具體討論寬容度問題，對于一些大光比場合 往往容易亮部死白，暗部死黑的情況發(fā)生，很多朋友包括我，一開始都會説，我們可以玩點測光，區(qū)域測光，點測聯(lián)動等等測光方式，當你理解了之后，你就知道不管你怎么測光，怎么曝光，沒有濾鏡的幫助是解決不了光比的問題（黑卡也是一種變相的漸變鏡，只是更難控制）。
以上圖三張照片為例：
最亮的是太陽，我估計 F/16 1/500～1/1000，最暗底部沙灘 我估計 1/30～1/60 F/16，起碼3檔光比以上。即時我們用所謂的點測光，其實相機內(nèi)的點測光遠遠沒有到1度測光的水平，相機越貴 點測光會越精準。
我們按照對太陽的測光，相信可以得到一個曝光正確的太陽，其他的沙灘估計就黑的沒有細節(jié)了，反之，我們用沙灘的曝光，太陽就會像圖一一樣完全過曝，沒有細節(jié)了。圖二使用了GND 1。2 很明顯 天空和沙灘的光比得到明顯的改善，但是太陽還是過曝，所以圖三顯示了使用RGND 0.6 的效果，整幅圖片得到顯著改善。
GND的替代方法：
包圍曝光＋后期HDR。是的，這個的確是一種很好的解決方桉，但是有局限性，特別在夜景和海景的時候，風大樹葉吹動的時候，包圍曝光必須在短時間內(nèi)得到三張或者五張照片來處理，但是當日出日落，慢門的時候，快門已經(jīng)低于1秒，包圍曝光產(chǎn)生的位移差，或者風大的時候目標物體的移動等等就無能為力了。
搖黑卡技術
搖黑卡方便，幾乎沒成本，水平到位可以適合各種光比，缺點是只適合于非常慢的快門 建議5S以上再開始搖，1S以內(nèi)幾乎就是完全憑借運氣了，每天的日出日落只有30分鐘的黃金時間，所以大多數(shù)攝影師都是黑卡作為一個替代備用的靈活工具，比如需要水平面光比解決的前提下，解決左右光比問題的時候來使用。
關于支架和暗角：
我的觀點，漸變鏡必須方片，因為你很難控制光比分界線再畫面的當中，方片可以上下左右移動控制分界線，并且可以疊加適合大口徑的廣角鏡頭。
方片就離不開支架，好的支架用的真的很方便。
Lee的支架示例圖：
支架首先要考慮鏡頭尺寸和濾鏡大小，常見的濾鏡尺寸：85mm，100mm x 125mm，100mm x 125mm ，100mm x 150mm ，150mm x 165mm，165mm x 200mm。濾鏡的尺寸越大價格越貴，我的建議 85mm 可以直接放棄，基本不適合現(xiàn)代廣角鏡頭了。對應常見的風光攝影使用的鏡頭，可以做如何搭配，我對佳能比較熟悉，尼康其實雷同，主要是口徑。
1.EF 17-40mm F/4.0 L 入門廣角鏡頭， 77mm口徑，是搭配濾鏡成本最低的一個鏡頭，其實很好用，很實惠，選擇面極廣，國產(chǎn)的史泰龍，鉑銳或者Lee的支架都可以使用，疊加暗角問題也不大。
2.EF 16-35mm F/2.8 L 最多佳能風光攝影師的選擇，82mm 口徑，還是可以方便搭配濾鏡的一個鏡頭，這個也是我使用的鏡頭，我搭配的濾鏡支架是史泰龍，雖然不是很滿意，但是還湊合，建議有錢還是買Lee的支架，不要考慮hi-tech的支架，那個真心不好用。濾鏡可以選擇100mmx100mm 的ND 和100mmx125mm，100mmx150mm的GND。
3.EF 14mm F/2.8L，等同于Nikon的14-24mm F/2.8，佳能風光師的極限鏡頭，但是濾鏡成本極高的一個鏡頭，目前史泰龍的150系列，LEE的SW150系列，Lucroit 165mm ，濾鏡必須使用 150mm x 165mm 的濾鏡，幾大廠商都還有這個尺寸，就是價格已經(jīng)很貴了。
4.TS-E 17mm F/4.0 L ，移軸鏡頭，這個鏡頭雖然17mm 但是像場比14L還要大，因為移軸，而且畫質(zhì)比14L 還要好，這個鏡頭如果不是濾鏡這么難搞，我一定就買下來了，我用了朋友的這個鏡頭2個多月，愛恨交加。不過 目前已經(jīng)有濾鏡解決方桉了，唯一的解決方桉：Hitech Lucroit 165mm 解決方桉，目前只有Hitech 生產(chǎn) 165*200的GND。 Lucroit一個支架在200歐元左右。
不管何種支架和組合，暗角都已經(jīng)是不可避免的，買更大的支架 ，更大的濾鏡是解決方法，但是投入也是大了很多，還好現(xiàn)在我們可以加后期修複暗角 或者適當裁剪。
如何確定光比？
GND的最核心問題，我應該用那一檔漸變灰鏡：0.3，0.6，0.9，1。2 ，濾鏡疊加 可以有N多組合出來。其實這個問題就是如何確定光比？
我們可以用測光表 L758D，或者機內(nèi)點測，中央平均測光，測光表太麻煩，我一般是上濾鏡之前，先點測最亮處附近的地方，如果有太陽 我不會直接測太陽，我測太陽邊緣，太陽一定是過曝的，然后點測 最暗處 ，最后會參考一個全部平均測光的值為參考。
簡單計算距離如下：
ISO 100 F/16，最亮處1/60S ，最暗處 1/8S ，平均測光1/10S，理論上 應該是3檔 ，應該使用0.9 的GND，但是我一般會選擇0.6的2檔的來拍攝日落，因為光線是慢慢變暗，日出的時候我就會選擇0.9的3檔來拍，因為光線慢慢變亮，這個具體要看 整個畫面的明暗比例，相對來說向右曝光，過曝一點會更好點，這個只是我的習慣而已。一定時間內(nèi)光比不會變化太大，不需要頻繁更換濾鏡。
拍攝必須M檔，這個就不要説什么光圈優(yōu)先，曝光補償了，日出日落時候每拍幾分鐘 可以調(diào)整一下快門，1/2檔位調(diào)整就好了。
Light Craft Workshop 可調(diào)ND 作品
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Lee Big Stopper 作品
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中灰漸變鏡GND作品
PORT WILLUNGA SUNRISE
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0.6 RGND Hitech Pro Stopper Filter
Camera Canon EOS 5D Mark III EF 16-35 mm L
Exposure 1 sec Aperture f/22.0 Focal Length 16 mm ISO Speed 50
O'SULLIVANS BEACH
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0.6 RGND Hi-tech Filter
Canon EOS 5D Mark iii EF 16-35 mm L
Exposure 0.5 sec Aperture f/16 Focal Length 16 mm ISO Speed 100
MARINO ROCKS WITH FISHMAN
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LCW 82mm ND500 灰鏡
Hi-tech 0.9 Hard GND 漸變鏡
Canon EOS 5D Mark III EF 16-35 mm L
Exposure 30 Sec Aperture f/7.1 Focal Length 20 mm ISO Speed 100
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