從昭蘇到伊寧，遇見
2017年“五一”伊犁行（D4）
卷子
我必須要錯過一條路了，它叫伊昭公路。
這是一條可以和獨庫公路相媲美的路，它是古代絲綢之路“弓月道”的其中一段，被喻為新疆最險峻最優(yōu)美的公路之一。它穿越西天山，它全程一百多公里，要翻越烏孫山上的安格列特達坂，沿途峭壁連連，鮮花漫漫。
但這個時間它還在冬眠中，要到六月一日才能完成清路通車。
現(xiàn)在的積雪可能比鏟車還要高上一倍。晴朗天氣，自然降雪路段一天才能打通一到兩公里的道路；如遇雪崩或風(fēng)吹雪路段，則只能前進幾百米。山里天氣喜怒無常，雨、雪、冰雹隨時造訪，鏟雪難度可想而知。
向正在鏟雪的工人們致敬，盡管我此次注定要錯過，但山雪與山花都已在我心中綻放。
盜一張5月17日伊犁晚報上的伊昭公路照片，想象一下5月1日此路上的情景。——我是不是必須還它一個相逢的夏天？
不能走伊昭公路回伊寧，我們只能返回到特克斯再轉(zhuǎn)回伊寧。
但沒有一條路是多余的，是可以浪費的。
從昭蘇出來沒多久便是草原石人。仍舊是包場的節(jié)奏，兩個女子在這片草原上溜達或奔跑，皚皚雪山與紅色村莊，映襯著五月的美好。
“五一”之行最后一天，老天終于贈送了我們一個純凈的藍天，這樣的送別還是很多情的，是要勾引我們的留戀之心么？
遠處的一線雪山和腳下的蒼茫草原。
既然帶不走你，就把我給你吧。
天是藍色的，山是白色的，草是綠色的，我是紅色的。
世界大靜，我心大安。
詩歌里的村莊。
草原石人被圍在一個小范圍里。這里的石人是真的，非盜版?！鳛橐晾绮菰硇宰髌?，現(xiàn)在伊犁許多地方都有他們的身影。
草原石人是以石材為主雕刻的許許多多栩栩如生的人像。是新疆草原上的一大歷史人文景觀，它主要分布在阿勒泰草原和伊犁昭蘇草原上。它與墓地有關(guān)。它們或隨葬于墓中，或者守護在墓前，面向東方——-那是太陽升起的方向，是可以重新喚起生命意識和力量的地方。
具有靈魂保護含義的草原石人出現(xiàn)的根源，實際上也是對石頭本身的崇拜。
因為是真跡，有磨損的痕跡。但表情還是躍然而出。
他戴著皇冠，手里拿著刀，不知道他曾站在誰的身邊，又為誰守衛(wèi)過藍天？
另一個角度看到的雪山，平緩，沉著，逶迤，柔軟。
給紅色村莊一個近景。我們的溫暖會不會是它們的寒冷？
車子繼續(xù)往前開，然后馬師傅直接把車開進了草原深處。昭蘇大草原更原始、更有質(zhì)感地鋪展在了我們眼前。
停在了草原的心臟上。
這是草原上留下的車轍，曲里拐彎，算是草原的傷疤嗎？
坐一會會兒，才能把草原的溫度和濕度帶走，把遼闊與恣意帶走。
所有的遠方里還是遠方，我坐在大地上，被天空收留。
白云和雪山曖昧著，糾纏在一起。
連車轍都飄逸、纏綿如詩行了。
我從雪山走來，我從草原走來。
回眸，給雪山與白云的親昵一個特寫吧。只因為你們都姓白才這樣相親相愛、摟摟抱抱嗎？
諸多不舍，還是要離開。
有的一棵樹上竟然就有10個鳥巢，好奇妙。
如此密集地筑窩安家在此，是風(fēng)水師在選址嗎？
建筑風(fēng)格充滿藝術(shù)性，有現(xiàn)代派的味道。
有的獨立枝頭，有的相愛成雙。
輕靈婉轉(zhuǎn)，與藍天肩并肩。
陽光傾灑，白云如棉，有如此溫暖之家，飛得再遠也不怕。
路邊的村莊。
回環(huán)盤旋的山道。
路邊的河，與網(wǎng)格狀的山。
一群馬把燕子吸引到了山上。
而我在山的另一面，為一頭牛傾倒。
小河隨意就流出了十八彎。
這是又一次停車。我們一起為了一群雪山下的羊叫停。
漫山遍野。許多對羊媽媽和羊?qū)殞?，萌動人心?/span>
我們的到來嚇到它們了，它們在領(lǐng)頭羊的帶領(lǐng)下，向另一個方向遷移。
磨蹭磨蹭再磨蹭，耽擱耽擱再耽擱，一群羊的魅力也是無窮的。因為有雪山和草地做后盾。
站在伊犁河畔。
看黃水滔滔。
遍地的小黃花。
滿地的蒲公英。
我們在庫爾德寧、在喀拉峻、在夏塔錯過的野花，上天都給我們補回來了。
沒想到更大的驚喜在等著我們，——我們竟然把在昭蘇錯過的油菜花也給補上了。
在臨近伊寧的地方，我們的視線里突然出現(xiàn)一大片一大片的金黃。毫不遲疑斬釘截鐵尋找路口，開進田邊。
開得不遺余力，開得坦蕩透澈。
且借金黃一片，圓我美夢一場。
馬師傅帶的大疆航拍也使上了。
雪山下的油菜花田，讓我們的炫酷曬美有了若干的角度。
我把今年錯過的橋頭油菜花也補上了。
金黃，曾是我審美的全部。從麥田、迎春花、向日葵到油菜花，我統(tǒng)統(tǒng)不放過，我還因此愛上了向日葵畫家梵高，和有金黃色頭發(fā)、豢養(yǎng)狐貍的小王子。
油菜花樸素而濃烈、卑微又強大的氣場，可以秒殺我對春天的最初期待。我喜歡的春天其實不是嬌羞嫵媚型，而是油菜花這樣的自由燦爛熱烈。
我們是晚上十二點的飛機，有充足的時間。到達伊寧時才八九點，去漢人街美食大巴扎吃飯，一個內(nèi)容豐富、量也極大的砂鍋才15元。
名曰“漢人街”，這條街卻是外地人來體驗民族風(fēng)情的地方。這里居住的及店鋪經(jīng)營者都是維吾爾族人。賣奶皮子的婦人.賣烏斯曼草的少女、賣花帽和英吉薩小刀的巴郎、賣砍曼的老者……
這是一條名聲響亮的街。 伊寧人總是愛這樣給客人介紹這里——不到漢人街不算來過伊寧。 漢人街原是一條長約兩公里的巷子，道路曲里拐彎，兩側(cè)店鋪林立，行商坐賈吆喝往來，可謂盛極一時。當(dāng)時聚集在這里的"漢人"約有三千人左右，大多是"趕大營"的天津楊柳青人，楊柳青人在一條街上的店鋪就有400多家。
"漢人街"現(xiàn)在基本上已經(jīng)沒有漢人了!至于原因有很多種解釋，有說做大了便回內(nèi)陸發(fā)展了，有說城市中心轉(zhuǎn)移，有說被攆跑的。相信這條街一定也藏了很多故事。
不過我們算是喀什人了，喀什噶爾的民族風(fēng)情一定遠勝于這，所以逛街體驗民族風(fēng)情就不是我們的選擇了。
我們只是在這個陜西大寺作了停留。
和我們見過的所有清真寺都不同，陜西大寺完全是中原建筑風(fēng)格，要不是屋頂有個月亮，會讓人誤以為是佛寺或某會館、博物院等。
街的盡頭是雪山，剛好晚霞打在山頂，像是化了妝的新娘。可惜電線太多，分解了畫面的流暢感。
昭蘇至伊寧，遇見石人，遇見草原，遇見河流，遇見牛馬羊，遇見油菜花……
每一條路都不會白走，所有的遇見都是上天對我們出發(fā)的厚賞。
再見，伊犁！
（全文完）
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