2014年07月07日
莊布忠波爾多左岸許多忠于風(fēng)土、不拘一格的葡萄酒，與同一位釀酒顧問有關(guān)。
拉菲（從1976年開始）、瑪歌、拉圖、木桐、雄獅、麗冠巴頓酒莊、碧尚男爵、碧尚女爵、寶嘉龍、愛詩圖、豪莊賽格拉、布朗康田、金玫瑰、寶瑪、凱隆世家、龍船、班尼爾、大寶……
你可知道，以上這些酒莊的釀酒顧問是同一個人嗎？
這些是耳熟能詳?shù)拿f名酒。然而，那個作為顧問與這些名莊密切合作的人，卻一點都不出名。因此，我非常樂意把雅克·布瓦瑟諾（Jacques Boissenot）介紹給大家。
首先，你可能會有疑問，為什么你從未聽聞此人大名。原因很簡單，也不是你的錯。布瓦瑟諾謙遜得令人難以置信，而且非常謹(jǐn)言慎行。實際上，他更愿意不為人知。那些酒莊莊主或酒莊的工作人員告訴我，布瓦瑟諾過來視察時，會將車與其他工人的泊在一起。
他不僅避開外界的關(guān)注，也不喜歡談?wù)撟约骸Ｎ矣浀枚嗄昵八嬖V我，“我不喜歡記者”。
布瓦瑟諾對吹噓自己完全不感興趣，這與那些渴望得到宣傳并且總是試圖將注意力吸引到自己身上（而不是酒）的人形成鮮明的對比。
十多年前，在波爾多期酒品鑒期間，我撞見一位來自臺灣的記者，問了我這樣的問題，“怎么你不去采訪米歇爾·羅蘭（另一位葡萄酒顧問）？”
“這就是我的工作方式，”我告訴這位同行，“如果我品嘗了這支葡萄酒但并不喜歡它（順帶提一句，我是盲品的），那就沒有理由采訪它的釀酒師了。而如果酒不錯，那就得跟釀酒師或莊主聊聊了?！蹦俏挥浾哒f，“ 但是羅蘭是非常有名呀”。
現(xiàn)實就是這樣。我們現(xiàn)在似乎只關(guān)注名人。與這個荒謬的21世紀(jì)思維共生的另一個可笑想法是，因為一樣?xùn)|西昂貴，所以它就很好。我承認(rèn)一些昂貴的東西的確特別，但并非總是如此。
有時候，物品昂貴只是因為其背后的品牌或創(chuàng)造者的名氣。比如有一位著名畫家，當(dāng)他第一次發(fā)表他的自畫像時，人們頓時覺得其大膽、有想象力、有創(chuàng)造性，讓人耳目一新?，F(xiàn)今，我們看到一幅又一幅他的作品，發(fā)覺那是不斷的重復(fù)，無新意并且乏味。如果一個畫家才窮技盡了，那真是一個夢魘。
實際上，這個畫家后來的作品與米歇爾·羅蘭的酒有相似之處。那些畫看起來都一樣，誠如那些酒嘗起來也一樣。你不需要具備獨特風(fēng)土的優(yōu)秀葡萄園就可以生產(chǎn)米歇爾·羅蘭配方的葡萄酒。實際上，這些酒嘗起來或多或少都是相同的，不管是產(chǎn)自圣愛美濃、波美侯、梅多克、智利還是阿根廷。
那些擁有真正天賦的畫家是像徐悲鴻、張大千和齊白石，他們的作品總給人以大膽、獨創(chuàng)的感覺。而與此同時，即使他們的繪畫方式甚至他們使用的介質(zhì)與那些中國古代大師不同，你依然能從他們的畫風(fēng)中找到與中國傳統(tǒng)國畫千絲萬縷的聯(lián)系。
徐悲鴻、張大千和齊白石的杰出作品誕生并演變自優(yōu)秀的中國藝術(shù)的優(yōu)秀“風(fēng)土”。布瓦瑟諾的葡萄酒也是如此。雖然21世紀(jì)的釀酒依賴于現(xiàn)代科技，但與過去的聯(lián)系從未被割裂，因為其基礎(chǔ)是由很久以前就被前輩莊主和釀酒師尊重并且敏銳感知的風(fēng)土所奠定的。如果一個人是敏感的，他或她永遠(yuǎn)不會將產(chǎn)品做成公式化的。一個人的敏感度是他的感覺，而不是一套公式。
布瓦瑟諾曾是已故教授艾米爾·佩諾(Emile Peynaud)的得力助手，為其工作了15年。佩諾是波爾多葡萄酒顧問的祖師爺，他教會了布瓦瑟諾如何釀酒和如何做顧問。因此，布瓦瑟諾不僅表現(xiàn)了波爾多的偉大，同時也是這個世界與佩諾最后的聯(lián)系。
布瓦瑟諾和他兒子埃里克（Eric）在小鎮(zhèn)拉馬克（Lamarque）（在瑪歌酒莊和龍船酒莊中間）擁有一個實驗室，為梅多克左岸的絕大部分名莊處理樣品。他們的客戶數(shù)目接近200個。75歲高齡的布瓦瑟諾已將大部分顧問工作交給他的兒子埃里克，埃里克從1983年就開始協(xié)助父親工作，時年14歲（在他們自家的小酒莊）。
埃里克擁有波爾多大學(xué)釀酒學(xué)與植物學(xué)的博士學(xué)位。父子都是功力高超的品酒師，他們不僅能分辨出酒品及其年份，而且能預(yù)測不同的混釀如何隨時間演化。在某種意義上，他們是魔術(shù)師。
布瓦瑟諾對葡萄酒有很強(qiáng)的責(zé)任感。不管是一級、二級、三級、四級、五級甚至是無級的酒莊，布瓦瑟諾都這樣說，“我總是嘗試釀造一款平衡的葡萄酒”。
作者系亞洲酒評家、《葡萄酒評論》雜志發(fā)行人
文章來源：《葡萄酒評論》
