服裝制版方法
服裝真比例真比例技術(shù)是從美學(xué)意義出發(fā)，數(shù)學(xué)意義落腳的系統(tǒng)的服裝結(jié)構(gòu)樣片工藝處理技術(shù)。它應(yīng)該是以數(shù)學(xué)規(guī)律為主干，以經(jīng)驗(yàn)調(diào)節(jié)為附屬。它要必須要解決的是如何在最大限度減小工作負(fù)荷的前提下，既快速又明確地完成服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)處理以及工業(yè)制板操作，并進(jìn)行高效的系列化樣板的制作。在正式學(xué)習(xí)制板技術(shù)的應(yīng)用之前，我們有必要先對(duì)服裝真比例技術(shù)的基礎(chǔ)理論做一下系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。
一、人體與服裝的測(cè)量
人體從服裝研究的角度來(lái)觀察，可以稱(chēng)作服裝人體。
服裝人體是服裝造型的依據(jù)，服裝的許多部位都能在人體上找到相應(yīng)的符合部位，服裝各部位與人體相應(yīng)部位的具體尺寸關(guān)系，對(duì)于服裝的合體要求來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。而確定上述關(guān)系的前提就是服裝人體與服裝成品的科學(xué)測(cè)量。真比例技術(shù)最基礎(chǔ)的知識(shí)是全新的人體測(cè)量知識(shí)。
?。ㄒ唬┓b人體主要測(cè)量部位介紹（圖1-1）
1、胸圍 (B0)：沿胸部最豐滿(mǎn)處圍量一周。測(cè)量時(shí)要注意皮尺保持水平，緊度要保證人體正常的呼吸量。
2、腰圍 (w0)：沿腰部最細(xì)處圍量一周。
3、臀圍（H0）：沿臀部最豐滿(mǎn)處圍量一周。
4、肩圍（S0）：分別從人體前、后水平測(cè)量左右肩端點(diǎn)之間的距離（稱(chēng)為前后肩寬），取二者之和。（一般可視為前肩寬的2倍）
5、頸圍（N0）：在頸根處圍量一周。
6、身高（h0）：頭頂至腳底的普通距離。
7、上體長(zhǎng)：頭頂至恥骨聯(lián)合處的高度。值得指出的是，上體長(zhǎng)不一定等于身高的一半。
除此之外，還有頭圍、胸下圍、臂根圍、上臂圍、前臂圍、腕圍、下腰圍、臀上圍、大腿圍、小腿圍、踝圍等等，但是不常用。
?。ǘ┓b成品主要部位介紹
1、胸圍 (B)：人體凈胸圍(B0)加放松量得到。
2、腰圍 (w)：人體凈腰圍(w0)加放松量得到。
3、臀圍（H）：人體凈臀圍（H0）加放松量得到。
4、肩圍（s）：人體肩圍（s0）加放松量得到。
5、領(lǐng)圍（N）：人體頸圍（N0）加放松量得到。
6、號(hào)（h）：號(hào)是服裝工業(yè)化生產(chǎn)中概括出的以厘米(cm)為單位的身高數(shù)值， 一般的號(hào)采用取整的辦法設(shè)置，不是直接測(cè)量得到的。例如：165號(hào)、170號(hào)等等。通常情況下，號(hào)的個(gè)位數(shù)值非5即0，號(hào)的檔差為5。
7、半號(hào)：以厘米為單位設(shè)置的上體長(zhǎng)的數(shù)值，等于號(hào)的一半。
除此之外，還有頭圍、胸下圍、袖根圍、袖上圍、袖下圍、袖口圍、下腰圍、臀上圍、褲根圍、褲腿圍、褲腳圍等等，但是不常用。
二、服裝圍度放松量規(guī)律
我們知道，服裝的各個(gè)部位與人體相應(yīng)部位之間不是緊緊符合的關(guān)系，而是應(yīng)該保持一定大小的間隙的。此間隙直接導(dǎo)致服裝各個(gè)部位的圍度尺寸與人體相應(yīng)部位圍度尺寸的超出量，這就是放松量，簡(jiǎn)稱(chēng)松量。本書(shū)如果沒(méi)有特殊說(shuō)明，放松量一般指的是具有代表意義的胸圍松量。
圖1-2 所示的是服裝與人體胸部橫截面處的間隙情況。假設(shè)人體胸圍的平均半徑為R，服裝與人體的平均間隙為x，如果不考慮面料厚度，則有
放松量=成品胸圍-凈胸圍
=B-B0
=2π（R+x）-2πR
=2πx
可見(jiàn)，同身高人群的胸圍的放松量與人體的凈胸圍無(wú)關(guān)，卻與間隙大小直接相關(guān)。
那么，特定款式服裝與人體的間隙又受什么因素影響呢？很簡(jiǎn)單，如圖1-4 所示：同一款服裝與人體之間的間隙，應(yīng)該與身高呈增函數(shù)關(guān)系。
圖1-4 間隙與身高的關(guān)系
一般情況下，特定款式服裝的放松量受人體高度、面料厚度以及季節(jié)變化的制約。如果忽略季節(jié)對(duì)放松量的影響，服裝的放松量（Δ）只與人體高度（h）以及服裝用料的厚度（D）有關(guān)。它們之間的數(shù)學(xué)模型是：
Δ =θh+2πD
=θh+2×3.14d/2
≈θh+3.14d ------------（數(shù)學(xué)模型1）
其中θ是放松量系數(shù)。不同類(lèi)型的服裝的不同部位，θ值不同。
例如男西服的胸圍θ值一般在0.10（即十分之一）左右。一位身高是170左右的男子，其普通西裝的胸圍放松量為
Δ =0.10×170+6.3 d
=17+3.14d
假設(shè)面料厚度d=
Δ =0.10×170+6.3 d
=17+3.14d
=17+3.14×0.4
=17+1.26
=18.26
≈18（cm）
忽略用料厚度D的影響，則Δ≈17（cm）
也就是說(shuō)，身高為
可見(jiàn)，在服裝用料厚度D很?。ɡ缧∮?st1:chmetcnv w:st="on" unitname="cm" sourcevalue=".1" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">0.1cm）的情況下，上述模型可以簡(jiǎn)化成
Δ=θh ---------------（數(shù)學(xué)模型2）
這個(gè)數(shù)學(xué)模型可以改寫(xiě)為
Δ=Фh’ ----------------（數(shù)學(xué)模型3）
（其中Ф為半號(hào)松度系數(shù)，h’為半號(hào)）
數(shù)學(xué)模型2（和模型3）可以表述為：在忽略用料厚度的情況下，服裝的放松量與人體身高（或半身高）成正比。
下面將幾種常見(jiàn)服裝的胸圍放松量設(shè)置情況列表如下（表1-1）：
表1-1 常見(jiàn)服裝胸圍理想松量與號(hào)（或半號(hào)）的關(guān)系
款式 旗袍 少女裝 日本原型 普通西服 夾克衫 襯衫 中山裝 兩用衫 大衣
θ 0.02 0.02 0.06 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.18
Ф 0.04 0.04 0.12 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.36
170號(hào)（85半
號(hào)）松量
3~4
cm
3~4
cm
9~10
cm
17~18
cm
17~18
cm
20~21
cm 20~21
cm
20~21
cm
30~32
cm
當(dāng)然，表中所列松量?jī)H為忽略面料厚度時(shí)的參考數(shù)據(jù)，時(shí)裝類(lèi)可以酌情變化。另外，季節(jié)的變化一般不會(huì)導(dǎo)致θ值的變化，但用料厚度的改變直接導(dǎo)致松量的變化。兒童服裝的胸圍松量也可以參考表1中的θ值來(lái)設(shè)置。
〈例題1〉冬季穿用的成人夾克衫，用料總厚度為
分析：成人的平均身高在
解：Δ=θh+3.14×（0.5+0.5）=0.1×170+3.14×1=20.14≈20（cm）
可知該款?yuàn)A克衫的胸圍松量可設(shè)置為
〈例題2〉為身高大約在
分析：學(xué)生裝可以參考夾克衫的松量設(shè)定（θ=0.10），再適當(dāng)考慮用料的厚度以及兒童好動(dòng)的特點(diǎn)來(lái)設(shè)置即可。
解：Δ=θh =0.10×130=13（厘米）
加上面料厚度、兒童活動(dòng)等因素，其松量應(yīng)控制在14～15厘米左右。
三、服裝個(gè)體裁剪與工業(yè)裁剪樣板
?。ㄒ唬┓b的個(gè)體裁剪：
一般的服裝店采用單量、單裁的辦法解決個(gè)體定做服裝的裁剪問(wèn)題。操作時(shí)要設(shè)置各個(gè)部位的松量，然后根據(jù)成品規(guī)格進(jìn)行具體衣片的尺寸處理。這種性質(zhì)的裁剪對(duì)服裝的合體性考慮較多，測(cè)量的人體部位也較多。
從原理上講，測(cè)量人體的部位越多，根據(jù)這些部位進(jìn)行裁剪的服裝合體程度越高。過(guò)去我國(guó)民間采用的短寸裁剪法法就是本著這個(gè)指導(dǎo)思想來(lái)從事操作的。但是，人們不可能通過(guò)測(cè)量得到人體所有部位的尺寸，除了少數(shù)幾個(gè)起主要控制作用的關(guān)鍵部位（即主控部位）需要通過(guò)測(cè)量得到其實(shí)際尺寸數(shù)據(jù)以外，其他部位可以通過(guò)數(shù)學(xué)模型推算得到。這些主控部位就是前面介紹的人體主要測(cè)量部位。
主控部位的選取數(shù)量要視人體體態(tài)的特殊程度而定。對(duì)于非常普通的人體來(lái)說(shuō)，只需要3~4個(gè)控制部位就可以進(jìn)行裁剪制圖了，即使采用一個(gè)控制部位尺寸（如胸圍或身高）也可以輕松進(jìn)行裁剪制圖。
由于生活中的人體較標(biāo)準(zhǔn)體存在一定的偏離，因此很少采用三個(gè)以下的主控部位來(lái)進(jìn)行裁剪制圖，一般都采用5~7個(gè)甚至更多的主控部位?？梢哉f(shuō)，個(gè)體裁剪最大限度地保持了個(gè)體之間的體態(tài)差異性。
?。ǘ┓b的工業(yè)裁剪樣板：
服裝的工業(yè)裁剪是建立在批量測(cè)量人體并加以歸納總結(jié)得到的系列數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的裁剪方法。該類(lèi)型的裁剪最大限度地保持了群體體態(tài)的共同性與差異性的對(duì)立統(tǒng)一。
服裝工業(yè)化生產(chǎn)通常都是批量生產(chǎn)，從經(jīng)濟(jì)角度考慮，廠家自然希望用最少的規(guī)格覆蓋最多的人體。但是，規(guī)格過(guò)少意味著抹殺群體的差異性，因而要設(shè)置較多數(shù)量的規(guī)格，制成規(guī)格表。值得指出的是：規(guī)格表當(dāng)中的大部分規(guī)格都是歸納過(guò)的，是針對(duì)群體而設(shè)的，并不能很理想地適合單個(gè)個(gè)體，只可以一定程度地符合個(gè)體。
在服裝企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中，每個(gè)規(guī)格的衣片要靠一套標(biāo)準(zhǔn)樣板來(lái)作為裁剪的依據(jù)。這些成系列的標(biāo)準(zhǔn)樣板就是工業(yè)裁剪樣板。
（三）工業(yè)化成衣的包容性：
說(shuō)到包容性，首先要重新認(rèn)識(shí)“合體”的概念。
“合體”這個(gè)概念具有相當(dāng)大的不確定性?？梢哉f(shuō)，盡管這兩個(gè)字人們說(shuō)了上千年，到如今似乎也只能和“得體”、“舒服”、“雅觀”、“好看”等字眼相當(dāng)。
實(shí)際上，工業(yè)生產(chǎn)的大部分服裝其合體只是“基本合體”，所謂基本的意思是說(shuō)大體上、差不多、不嚴(yán)格。很難想象一件緊箍在身上的服裝會(huì)給人帶來(lái)美感，也就是說(shuō)，幾乎所有的非針織類(lèi)服裝與人體之間都存在著間隙，這樣的服裝才會(huì)穿著舒適，并且方便人們的運(yùn)動(dòng)。穿著舒適是因?yàn)殚g隙可以為人體創(chuàng)造一個(gè)小的體外環(huán)境，營(yíng)造一個(gè)小氣候，方便運(yùn)動(dòng)說(shuō)的是非針織類(lèi)面料的伸縮性能有限，只能靠足夠的寬松量來(lái)滿(mǎn)足人體運(yùn)動(dòng)造成的體表變形。
從以上意義來(lái)說(shuō)，片面地強(qiáng)調(diào)合體顯然是不妥的。
服裝廠商的商業(yè)活動(dòng)使得合體概念更是增加了撲朔迷離的色彩。許多促銷(xiāo)人員都在講自己經(jīng)營(yíng)的服裝怎樣怎樣合體，唯一的根據(jù)是大多數(shù)人試穿了他的服裝都“比較合體”。其實(shí)，他在有意無(wú)意之中偷換了合體的概念：對(duì)消費(fèi)者宣傳時(shí)講的“合體”是貌似嚴(yán)謹(jǐn)?shù)母拍?，而試穿時(shí)人們看到的的“合體”卻是非確定性的概念。這種偷梁換柱式使用概念的習(xí)慣，不僅僅容易使消費(fèi)者陷入困惑，同時(shí)也容易導(dǎo)致服裝廠商本身在技術(shù)上不思進(jìn)取，滿(mǎn)足現(xiàn)狀。
試想，如果真的是大多數(shù)人試穿了他的服裝都嚴(yán)格地合體，那只有一種可能的前提——他的服裝有無(wú)數(shù)多個(gè)規(guī)格。因?yàn)槿梭w是有高矮胖瘦的區(qū)別的。事實(shí)上服裝企業(yè)不可能對(duì)任何一種類(lèi)型的服裝制定無(wú)數(shù)個(gè)規(guī)格。所有服裝企業(yè)在制定服裝規(guī)格上的出發(fā)點(diǎn)幾乎沒(méi)有什么分別，都是“用盡可能少的規(guī)格，覆蓋盡可能多的人體”。有限的服裝規(guī)格，預(yù)計(jì)覆蓋的人體越多，對(duì)合體要求的標(biāo)準(zhǔn)越低。
經(jīng)常有這樣的情況，兩個(gè)體形有很大區(qū)別的女孩子先后分別試穿同一件衣裙，攤柜的業(yè)主都會(huì)極力地渲染說(shuō)：“太合體了，簡(jiǎn)直就象給你量身定做的一樣！”是業(yè)主的商人本性使得他在搞欺詐嗎？不是，而是服裝本身具有一種以往不被人們注意的屬性——包容性。
什么是包容性呢？就是某一件服裝能夠適合的人體體型變化范圍大?。òǜ甙质荩?。換句話(huà)說(shuō)就是：一件服裝能夠適合多少不同體型的人來(lái)穿著。
服裝的包容性是因服裝種類(lèi)的不同而異的。例如，一件防寒大衣的包容性一般比較大，可以被對(duì)應(yīng)身高段各種體態(tài)和胖瘦的人穿用，甚至連身高也有一定的跨度；而一件曲線(xiàn)旗袍的包容性就比較小，只可以被身高、三圍、體態(tài)很接近的女子穿用。這就是防寒大衣只設(shè)很少幾個(gè)規(guī)格，且每個(gè)規(guī)格可以大量生產(chǎn)，而曲線(xiàn)旗袍要設(shè)許多規(guī)格，每個(gè)規(guī)格卻只能少量或單件生產(chǎn)的原因。
服裝的包容性主要是由服裝的放松量大小決定的，可以近似地認(rèn)為是與放松量的大小成正比?？梢?jiàn)，前面一直被人們津津樂(lè)道的“合體”概念，其實(shí)就是指包容。
許多人都有這樣的親身體驗(yàn)：二年前自己比較瘦削的時(shí)候，周?chē)娜硕贾v自己穿的西服合體，而二年后自己已經(jīng)明顯發(fā)福，周?chē)娜巳匀环Q(chēng)身上的同一件西服合體。有更多的人購(gòu)買(mǎi)或者定做了服裝，一穿就是多年，盡管自己的體形在不斷地變化，一直沒(méi)有感覺(jué)不合體。這說(shuō)明服裝還表現(xiàn)在對(duì)同一人體在時(shí)間上的包容。
建立了服裝包容性的概念，就意味著服裝可以不用苛刻地追求合體。是不是這樣一來(lái)，人們就可以隨意地設(shè)定服裝規(guī)格了呢？也不是。有另一方面的東西是我們要嚴(yán)格追求的，那就是塑形，即塑造人的形體，這也是對(duì)服裝型體的追求。本意是通過(guò)對(duì)服裝型體的欣賞，產(chǎn)生對(duì)理想化人體的美的想象。這實(shí)際上是在彌補(bǔ)大部分人體的或多或少的缺陷。
四、真比例數(shù)學(xué)模型及新型裁剪制圖操作方法
?。ㄒ唬?服裝結(jié)構(gòu)數(shù)學(xué)模型的演變：
既然服裝存在著合體與造型的對(duì)立統(tǒng)一問(wèn)題，就說(shuō)明服裝結(jié)構(gòu)上的許多部位都存在著比例關(guān)系。然而關(guān)于服裝結(jié)構(gòu)的比例問(wèn)題，人們經(jīng)歷了比較漫長(zhǎng)的認(rèn)識(shí)過(guò)程。
過(guò)去比較傳統(tǒng)的比例認(rèn)識(shí)是這樣的：服裝的許多小部位（或分部位）與主控部位的關(guān)系是：該部位占主控部位的幾分之幾。這種概念型處理方法的結(jié)果是通過(guò)計(jì)算得到的尺寸要加或減一個(gè)數(shù)值以便接近真實(shí)尺寸。而這種概念的支持也導(dǎo)致了六分法、八分法、十二分法、五分法、和十分法多種裁剪制圖方法同時(shí)并存卻又相互排斥的局面出現(xiàn)。例如，同樣是西服的前胸闊這一部位，對(duì)于正常人體來(lái)說(shuō)，就有如下多個(gè)數(shù)學(xué)模型存在：
前胸闊=（1/3）半胸圍+0.5寸--------（1）
前胸闊=（1/6）胸圍+
前胸闊=（1.5/10）胸圍+1寸---------（3）
前胸闊=（1.5/10）胸圍+
前胸闊=（2/10）胸圍
前胸闊=（1/10）胸圍+
前胸闊=（1/10）胸圍+2.5寸---------（7）
目前（3）、（5）兩種模型應(yīng)用情況最為普遍。
其實(shí)，上述一系列模型都在描述同一個(gè)比例，就是18%。前胸闊與胸圍之間最典型的比例應(yīng)該是18%。具體的表達(dá)式為：
前胸闊=0.18B------------------------（8）
下面我們用圖象解析的手段來(lái)分析一下（3）、（5）兩個(gè)近似數(shù)學(xué)模型相對(duì)于模型（8）的偏離程度（圖1-5）。
圖1-5 三種數(shù)學(xué)模型的圖象解析
從圖2中我們可以看到：三條直線(xiàn)有一個(gè)公共交點(diǎn)（100，18），即x=100時(shí)，y= 18。但y=(1.5/10)x+3和y=(2/10)x-2兩條直線(xiàn)分別在y軸上產(chǎn)生了y=3和y= - 2兩個(gè)截距，即這兩條直線(xiàn)都不通過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)，而只有直線(xiàn)y=0.18x通過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)。可以說(shuō)，只有模型y=0.18x的y與x之間才是真正的比例關(guān)系（即真比例關(guān)系）。那么，三個(gè)模型究竟哪一個(gè)更符合人體客觀情況呢？
這個(gè)問(wèn)題可以通過(guò)簡(jiǎn)潔的辦法來(lái)證明：當(dāng)x偏離了100，例如x=120時(shí)，模型（3）和（5）的y值分別為21和22，而模型（8）的y值介乎兩者之間，為21.6。
據(jù)了解，當(dāng)胸圍=
關(guān)于服裝結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)模型的演變，還有如下一些具體例子：
上衣前胸闊=（1/6）胸圍+
上衣后背闊=（1/6）胸圍+
襯衫領(lǐng)口開(kāi)=（1/5）領(lǐng)大
襯衫領(lǐng)口深=（1/5）領(lǐng)大+
以上線(xiàn)性公式的適應(yīng)范圍比較小，穩(wěn)定性較差。因?yàn)楹竺娴恼{(diào)節(jié)數(shù)（如2.5、1.6等等）破壞了比例函數(shù)關(guān)系。更突出的問(wèn)題的是計(jì)算很煩瑣。
真比例的方法是將上述公式還原成真比例函數(shù)，如：
上衣前胸闊=0.18胸圍
上衣后背闊=0.19胸圍
襯衫領(lǐng)口開(kāi)=0.16領(lǐng)大
襯衫前領(lǐng)口深=0.24領(lǐng)大
西服的袖山高=0.16胸圍
對(duì)于普通人體來(lái)說(shuō)，同一款式服裝的各個(gè)部位的比例分配特點(diǎn)是比較穩(wěn)定的。當(dāng)然，體型的變化對(duì)數(shù)學(xué)模型的影響也是存在的，而且袖窿深度與立檔深度變化規(guī)律的數(shù)學(xué)模型，也具有很大的特殊性，這些問(wèn)題將在后面的章節(jié)中詳細(xì)講解。
?。ǘ┎煌臻g層面的部位模型分析
將人體表面展開(kāi)，我們會(huì)得到一個(gè)平面的展開(kāi)圖形，它所體現(xiàn)的只是人體表面結(jié)構(gòu)的二維空闖關(guān)系即長(zhǎng)與寬的關(guān)系。由于人體各部位都具有一定的比例關(guān)系，所展開(kāi)的平面圖形各部位之間也存在一定的比例關(guān)系。
在等距離人體表面一定的空間層面進(jìn)行展開(kāi)，我們會(huì)得到另一個(gè)與人體表面相近似的二維平面圖。這個(gè)平面圖不僅模仿人體表面，而且要體現(xiàn)服裝在那一空間層面的基本結(jié)構(gòu)關(guān)系。其各部位之間的比例關(guān)系區(qū)別于人體表面固有的比例關(guān)系。
在距離人體表面不同的空間層面進(jìn)行展開(kāi)，就會(huì)得到無(wú)數(shù)個(gè)與人體表面相似而各部位間比例又有區(qū)別的二維平面圖。
以女人體胸圍一周的比例分配為例。據(jù)有關(guān)資料載(李井田《服裝制圖設(shè)計(jì)原理與技術(shù)》，吉林科技出版）1987．2），我國(guó)中號(hào)女人體均值是胸圍 83．
在距離人體1．
在距離人體3．
于是，我們可以整理出一個(gè)不同松量范圍的服裝對(duì)應(yīng)的各部位的比例分配系數(shù)的列表（見(jiàn)表1-2）。
表 1-2 不同服裝松量對(duì)應(yīng)不同的分配比例
空間層面 服裝放松量 前胸寬 后背寬 腋寬比例 典型服裝
0 (皮膚層面) 0 0.202 0.204 0.094
以上數(shù)據(jù)是靠統(tǒng)計(jì)分析得出的，只反映了某一時(shí)期人群的平均水平，是比較靜態(tài)的觀察分析結(jié)果。如果考慮到身高以及服裝厚度的變化因素，規(guī)律就會(huì)更加復(fù)雜。
不過(guò)可以看到，由于間隙度不同，各空間層面服裝各部位的比例關(guān)系也不相同，有多少個(gè)不同的間隙度就有多少個(gè)不同的相應(yīng)的比例關(guān)系。
如果停留在一個(gè)間隙度上進(jìn)行研究，就避開(kāi)了不同間隙度層面結(jié)構(gòu)部位比例關(guān)系的變化因素，這樣的比例關(guān)系就比較單純。因此你可以用真比例格式的數(shù)學(xué)模型，也習(xí)以用短寸法（直接用服裝號(hào)型系列的部位規(guī)格表），甚至可以用直量的人體尺寸（加適當(dāng)松度）。總之，只要你得出的結(jié)果符合那一間隙度上服裝所需要的各部位尺寸就行了。所以市面上出現(xiàn)了多種方法繪制的一般性服裝都是可行的。
我們選取了真比例形式，除了特定間隙度的服裝對(duì)應(yīng)著特定的部位比例分配系數(shù)的原因之外，主要是因?yàn)檎姹壤袷娇梢詭椭覀兠獬龔?fù)雜的比例分配計(jì)算。
但是，人總不能只穿一個(gè)間隙度的服裝，遇到要裁剪不同于少女裝間隙度的服裝時(shí)怎么辦呢？比如少女裝間隙度是
應(yīng)該說(shuō)，針對(duì)不同的放松度，我們選擇的胸寬、背寬等分部位的比例分配系數(shù)是有區(qū)別的。但是，由于服裝的包容性的存在，這些區(qū)別往往被我們忽略掉。對(duì)于精品服裝來(lái)說(shuō)，則必須看到這些細(xì)微的區(qū)別，精心地進(jìn)行調(diào)節(jié)。表1-2就是重要的參考。
?。ㄈ┱姹壤眉糁茍D的工具介紹：
圖1-6 服裝真比例三角板原理（可以放大觀看）
采用真比例的形式設(shè)置服裝結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)模型，使得模型的結(jié)構(gòu)得到了徹底的簡(jiǎn)化。真比例概念使得技術(shù)人員從事服裝CAD操作的便捷程度大大提高。但是怎樣解決手工操作過(guò)程中相對(duì)繁瑣的計(jì)算問(wèn)題呢？
經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)踐，大連輕工業(yè)學(xué)院職業(yè)技術(shù)學(xué)院以及大連藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的師生共同研制出一種新型的手工裁剪制圖工具——服裝真比例三角板，這標(biāo)志著服裝真比例技術(shù)正式誕生。
服裝真比例技術(shù)的最大優(yōu)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)了真正的免計(jì)算，操作時(shí)只需按照服裝各個(gè)部位特定的比例數(shù)（如0.18，0.24等等），在專(zhuān)用的工具尺上找到相應(yīng)的線(xiàn)段即可定出點(diǎn)位，從而進(jìn)行快速的制圖和裁剪。所用工具尺為三角板狀，除了上面的主要功能外，還附有畫(huà)直線(xiàn)、畫(huà)角度線(xiàn)、量取弧線(xiàn)長(zhǎng)以及以直代曲畫(huà)弧線(xiàn)多種功能。使得服裝裁剪及制圖、打板成為一項(xiàng)輕松、優(yōu)雅的工作。（圖7）
圖1-7 服裝制圖打板操作
上述各部位的大小已經(jīng)轉(zhuǎn)化成兩個(gè)數(shù)相乘的形式，其計(jì)算結(jié)果可以利用真比例三角板上面規(guī)則排列的線(xiàn)段來(lái)找到，從而實(shí)現(xiàn)免計(jì)算操作。
此種方法以其可免計(jì)算的優(yōu)點(diǎn)，接納大量文化知識(shí)結(jié)構(gòu)層次較低的待業(yè)人群，使他們很容易地邁進(jìn)服裝技術(shù)門(mén)檻，并且很快地為自己贏得嶄新的生存和發(fā)展空間。真比例制圖法化專(zhuān)業(yè)為通俗，化繁瑣為簡(jiǎn)易，是很適合中國(guó)國(guó)情的一種實(shí)用技術(shù)。
同時(shí)，其專(zhuān)用工具（真比例三角板）在服裝新款結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面體現(xiàn)出來(lái)的便捷、準(zhǔn)確的優(yōu)點(diǎn)使得服裝院校及各種服裝培訓(xùn)班的教學(xué)內(nèi)容面臨著新的取舍。
真比例裁剪法有望成為服裝行業(yè)技術(shù)革命的一個(gè)新的突破口，并且短時(shí)間內(nèi)在服裝企業(yè)、服裝院校以及服裝從業(yè)人群中普及開(kāi)來(lái)。
目前，已有多家軟件公司著手開(kāi)發(fā)真比例技術(shù)，這意味著服裝CAD開(kāi)發(fā)面臨再度的更新?lián)Q代。
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