旗袍
作者：尹成
旗袍是地道貌岸然的東北貨，出自白山黑水的滿族人之手。獰獵捕魚，耕種稻谷，灶前做飯，堂前行走......旗袍本是東北滿族人最基本的服飾?？勺詮臐M族老祖宗入了關(guān)，該服裝被聰明愛美的漢族女子發(fā)現(xiàn)后，尤其是盛裝旗袍的滿族女人，大胳膊大腿，又穿著高底的鞋子，海拔2米般居高示艷，哪個愛美女人不被立刻電痙攣了，那是導(dǎo)電。于是，旗袍立刻被漢族女子們拿來改良，旋風(fēng)般被大家閨秀小家碧玉乃至鄉(xiāng)婦村姑們大肆擁躉。甚至遠涉重洋，風(fēng)靡英吉利、美利堅、德意志、阿拉伯，與成為世界男人正裝的西裝并稱為世界女人的盛裝。
旗袍終于給粗獷的東北人掙了一下不大不小的名聲。
旗袍不僅是中國的，也是世界的。中國婦女至今仍喜愛旗袍，主要因其簡練典雅，適于體現(xiàn)女性的青工體美。說得簡單點，就是旗袍能最大限度地張揚女性身體的優(yōu)點而最大限度地彌補女性身體的缺點。比如有羅圈腿、叉子腿或棒槌腿的女子，只要是穿了旗袍，也是絕對的亭亭玉立。
旗袍之名也好聽，單是一個旗字就賦予了人無限的聯(lián)想，且不說其旗幟鮮明之意，就其形態(tài)上的無風(fēng)自搖之美感，立即把女子纖美的腰肢、性感的姿態(tài)給活脫脫演繹出來。當然這是我演繹的。但其名稱卻真與滿族的八旗組織有著直接關(guān)聯(lián)。
公元1616年，清太祖努爾哈赤建立軍事、生產(chǎn)、行政各項職能合為一體的“八旗”組織。從那時起直至清朝滅亡的近300年間，八旗就成為滿族社會組織的基本形式，所以他們被稱為“旗人”、“旗下人”或“在旗”。“旗袍”即是“旗人之袍”之意。過去的滿族人，無論男女人人都穿這種長袍。因為清朝入關(guān)后實行“剃發(fā)易服”政策，強迫漢族官僚士紳從寬袍大袖的明式衣裝改換成滿族式近袍服，還要剃發(fā)梳辮，以作為歸順清朝的標志，所以清朝男子服飾早已是與滿族人一樣的長袍馬褂。由于清政府曾有“男從女不從”的許諾，漢族婦女仍得以保留上衣下裙（褲）的“兩截穿衣”舊俗，與穿長袍的八旗婦女有明顯區(qū)別。因此，“旗袍”實際上是對“旗女之袍”的簡稱。
旗女之袍，實用肯定大于美觀，試想于胡地胡天胡風(fēng)雪的東北，能誕生旗袍之服，也一定與滿人的生活有著打折骨頭連著筋的糾纏。
而所謂的現(xiàn)代旗袍肯定不是清朝時的旗袍，清初旗袍的基本樣式是圓領(lǐng)、窄袖、掩襟（大襟）、下擺左右開襟、長至腳腕，質(zhì)料皮、棉、單、夾因季節(jié)而異。滿族人之所以選擇這種服裝作為普遍穿著和禮儀服飾，與他們的生活習(xí)俗和東北地區(qū)的氣候環(huán)境有著直接關(guān)系。眾所周知，滿族是以騎射著稱的獰獵民族。在白山黑水間的林海雪原策馬馳騁，必須有足以擋風(fēng)御寒的服裝，而上下身連成一體的掩襟長袍，上可遮擋胸前背后，下可蓋住兩腿，左右開衩又便于上下馬匹，窄袍袖在射箭時靈活利落，又可以套上軟坎肩、馬褂，接上護手的毛皮“袖頭”（清代演變成宮服上的箭袖，俗稱“馬蹄袖”），無一不是適當時環(huán)境和生活特點的結(jié)果。
這種長袍隨著清軍入關(guān)傳入北京和關(guān)內(nèi)各省。至于到底是如何流傳開來，據(jù)說當時的清政府是施加了高壓政策的，就是男子必須仿效滿人而著旗袍，以證明從形式上歸順大清之意愿。另一方面被接受的實際原因還是因為它確實比明朝服式簡便實用，所以很快就被漢人男子所接受，直至民國年間仍是男人最普遍的中式便裝。官員外商、文人墨客穿著體面大方。農(nóng)村的車老板等常出門在外的人冬天穿棉袍仍是為了御寒。
各取所需，各求其便，這是很多能夠流傳的事物的根本原因。而旗袍在漢族女子當中流行，遇是民國以后的事。
清朝滿族婦女的袍子有一個從簡樸向華麗變化的過程。乾隆以后，皇帝后妃和八旗貴族女眷的袍子，不僅面料講究，而且身前背后都裝飾著彩繡、平金的花卉、蝴蝶、彩鳳、福壽等圖案，襟口、袖口、下擺、開衩等邊緣的“絳子”有織有繡，越鑲越多，至清末甚至有鑲至十幾道者。在式樣上也有所改變，最明顯的是袖子由窄變寬，靠袖口的里最繃上一尺多寬的繡花緞片，空的時候翻卷過來露在外面，稱為“大挽袖”，頗顯華麗富貴之氣。這樣漂亮的服裝，不能不引起漢族女子的羨慕，但不“在旗”人家的婦女，無論家里有多少錢，也不能穿這種“高檔”服飾上街。其原因不僅是制度、風(fēng)俗方面的限制，還在于她們的“三寸金蓮”比不得旗人婦女穿高底兒鞋的大腳，穿上袍子也美不起來。因此，那時的旗袍確是“名副其實”的屬于旗人。
民國以后，特別是1925年末代皇帝溥儀被趕出紫禁城后，旗袍才真正在中國廣大婦女中普及。普及的首要前提是婦女們扯掉了腳上的裹腳布，三寸金蓮立刻膨脹成真正的人腳。隨著腳被解放，先進的著裝思想也如雨后春筍般在新女性的心里瘋長。
先是一些照相館有了旗裝照相的業(yè)務(wù)，很多非旗籍婦女也去試個新鮮。19世紀20年代后，從上海等地的女學(xué)生、女記者等“摩登女性”開始，把旗袍作為時裝穿上街。經(jīng)她們領(lǐng)導(dǎo)潮流，追隨的人逐漸多了起來，到三四十年代進入極盛時期，旗袍成為了中國婦女的最普遍服裝。
當然，如果按部就班地照搬旗女的旗袍，愛美的漢族女子肯定是不干，所以，民國以后的旗袍，已被漢族女子進行了顛覆性的大膽改良。
由于愛美的漢族女子多在江南，江南自古又炎熱，而旗女們的筒子式旗袍太熱不說，也無法體現(xiàn)江南女子的纖腰肥臀。于是，腰身變瘦，緊貼肌膚，腰臀均于行走中搖曳隱現(xiàn)。再就是堅決取締了清代旗袍內(nèi)穿長褲的麻煩，光腿貼之，肌膚與綢緞渾然一體，往往令人分不清哪是肌膚，哪是綢緞。還有就是把長長的袖子變短再短，甚至于無袖，極大地把數(shù)百年來男人垂涎張望的玉臂，甚至胳肢窩也裸露出來，任你看個端詳。此外，領(lǐng)子的樣式、制作的方法和用的面料等，也都隨著時代的發(fā)展而不斷變化。電影《花樣年華》里張曼玉的數(shù)套旗袍，可謂爭奇斗“眼”。章子怡、鞏俐、楊紫瓊等國際華人巨星，每到盛典，更是以穿旗袍而示美。
在旗袍的故鄉(xiāng)東北，婦女旗袍的改變過程卻自有特色。這里無論城鄉(xiāng)，滿族人都隨處可見。他們祖祖輩輩都穿這種衣裳。尤其是中下層婦女，平時喂豬、做飯、帶孩子、做針錢活都是穿著普通布料的旗袍，即便有一兩件綢緞繡花的平日也是“壓箱底兒”，只是逢年過節(jié)才偶爾拿出來穿穿，而且也舍不得毀掉再去做打撈的。因此，那些在關(guān)內(nèi)城市里流行的時興樣式，和她們司空見慣的比起來倒像是“奇裝異服”，就連當?shù)氐臐h族婦女也是仿照身邊滿族人的老樣子做，所以穿“改良旗袍”的風(fēng)氣不僅比關(guān)內(nèi)晚，而且改良的程度也不那么大。
對于旗袍為何會以如此驚人的速度蔓延世界又為何以如此頑強的生命力流行至今，我覺得還是旗袍的最根本的靈魂使然。
旗袍為何開衩，前文已有簡單介紹，一是走路之必須，二是方便勞作。男人騎馬自不必說，女人的用處就更大了。外到山野田地里勞作，撿了五谷雜糧后可做活，可解撅腰凹腚之苦。這是指過去旗袍開衩的功能。
現(xiàn)代旗袍的開衩可不是為了方便與走路，完完全全就是為了極盡可能地暴露其羊脂玉腿?？畈捷p移，玉腿搖動，于兩片風(fēng)擺裙裾間忽閃粉色，見光無限。此一命也。
旗袍之功，收腰緊臀，把女子筆桿似的纖腰收攏于光滑的錦緞之中，即使是上下左右移動，或是前后內(nèi)外抻扯，纖腰把握于手中。其袍后之肥臀，被玉帛緊團于一隅，豐滿耀目，圓潤揪心。此為二命。
旗袍為袍，上下一體，或籠罩全身而強人閃局部ak一絲輕佻，寸布不留。這等傳統(tǒng)與開放的協(xié)調(diào)，這樣繁復(fù)與方便的統(tǒng)一，讓人只想一層的簡單恰恰迎合了人們審美的神秘與隱秘。此屬三命。
旗袍三條命，并非我杜撰，不信你看一眼身著旗袍的女子。
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