服裝設(shè)計的成衣制作，能夠以最為直觀地形式呈現(xiàn)自己的項目主題與概念特性。考官能夠從服裝成衣效果中，直接看出同學(xué)們的制圖制版工藝技法以及空間思維轉(zhuǎn)換能力。尤其對于申請研究生項目的同學(xué)，成衣制作是作品集中必不可少的環(huán)節(jié)。

但由于服裝制版公式的靈活運用需要在長期的實踐經(jīng)驗中不斷積累出來，很多同學(xué)在成衣制作階段經(jīng)常會無從下手。

其實，服裝制版如果脫離公式并不是不可行，通過立裁的方式就能夠輕松達到同樣的效果。本期文章，康石石將以圓腿廓形褲的操作為例，為同學(xué)們分步具體講解如何運用人臺直接制版。

步驟一：拓版

1.先將原型褲前片拓在立裁用的紙上。由于圓腿的廓形在褲片外側(cè)，拓版的時候需要在外側(cè)多預(yù)留出相對形狀大小的預(yù)留量。

2.在拓原型的時候，確定出腳口所在的位置。

3.在拓好的原型前褲片，標(biāo)畫出褲中線、臀圍線、立襠線、膝圍線。

4.取后褲片原型也用同樣的方法拓在紙上，但現(xiàn)在所拓取的后褲片只用來做后片廓形時的褲底片。

步驟二：調(diào)整前后褲片

1.先將拓好的前褲片的前搭門線用珠針固定在人臺的前中線上。

2.固定好前片后，用手拎起預(yù)留的外側(cè)紙，用筆描畫出圓型外廓線。

3.按外型線修剪掉多余的紙樣。

4.將后褲片原型后中線對準(zhǔn)人臺的后中心線，用珠針固定在人臺上。采用這一方式固定褲片，是由于后褲片的廓形會以后褲襠線為基礎(chǔ)線，向外側(cè)做立裁。

步驟三：調(diào)整第一層

1.再取一張紙，在紙上端預(yù)留出大概6cm~8cm，用珠針固定在原型底片后中線上。

2.以后腰圍線為基準(zhǔn)線，在立裁紙上端打剪口至腰圍線處。

3.扭轉(zhuǎn)剪口后的紙樣下端，給臀部加出松度量。

4.按此方法類推將上片靠近臀部處的肥度調(diào)整出來。

5.靠近側(cè)縫的位置用手抵住紙樣底部來加大側(cè)縫處后片肥度廓形量。

6.修剪上端后片的側(cè)縫。

7.在后上片畫出低擺分割線、拓下后中線和側(cè)縫線。

8. 按畫線修剪多余的紙。

步驟四：調(diào)整第二層

1.取另一張紙，上端預(yù)留6cm~8cm余量，后中部分預(yù)留12cm~15cm的余量，先將靠近后中線的位置用珠針固定在第一層低擺線上。

2.將中片上口線打剪口，繼續(xù)扭轉(zhuǎn)紙給中片下端加放出寬松量。

3.與上面的方法相同，按第一層的低擺邊緣線將第二層的上端預(yù)留紙打剪口給下端的紙扭轉(zhuǎn)出圓順的廓形弧度。

4. 調(diào)整后的第二片弧線的走向。

5.修剪第二片上端弧線處多余的紙。

6.調(diào)整第二層的側(cè)縫弧線與前側(cè)弧線相對。

7.取原型版按后襠的弧線粗略畫在的二層的立裁紙上。

8.修剪第二層立裁片襠彎處多余的紙。

9. 將修剪好的內(nèi)側(cè)片與前片側(cè)縫固定，但后片襠底的寬度要給足夠量的松度，以防止后片廓形有任何的變型。

10.調(diào)整后襠后，將后內(nèi)側(cè)縫線固定在后原型底片上。

11.將調(diào)整完成的第二片下端找出低擺線。

步驟五：調(diào)整第三層

1. 取第三張紙，因第三段以至小腿肚與腳口，大身部分不用再做紙型擴大的版型處理。所以第三層的上端預(yù)留量3cm~4cm就可以了。

2.將第三段紙依次固定在第二層的低擺弧線處。

3.將第三層褲片內(nèi)側(cè)縫先固定在原褲底片側(cè)縫處。在將腳口低端處大致留出視覺效果的松度量，暫時用珠針與前褲側(cè)片固定。

4.后側(cè)多余的紙修剪好，然后按前側(cè)縫弧線調(diào)整第三層后褲片側(cè)縫的弧線曲度量直至弧線圓順，衣身褲筒整體弧面順滑。

5.將所有拼接線描畫下來，在做好標(biāo)記對位點。

最終展示：

最終線跡完成圖

正面完成圖

后背完成圖

Final：服裝制版，容納了許多瑣碎和繁雜的細節(jié)處理。同學(xué)們需要對人體結(jié)構(gòu)全面理解、對尺寸和部位精確把握、對空間感合理掌控，從而將自己的設(shè)計理念以更為直觀和完整的形態(tài)展現(xiàn)給考官。