講真，想到要寫有關畫圖的問題時，
就已經(jīng)預計到要很費一番功夫了，
然而，真的寫起來，
腦細胞死了幾十億肯定有的！
而且真的是需要一邊寫，一邊學，
翻書，找度娘，翻別人的教程……
總之，互相對比，互相印證，
最終可能到鍵盤上打出成品來，
只能算是一種探索的過程吧~~~
所以呢，大家參考就好，
不要過分探究公式或者畫法的對錯，
有句話講，
“一千個讀者眼中就有一千個哈姆雷特”
做衣服也是這個樣子了，
每個人都有自身的特點，
公式或者所謂的原型，
基本都是數(shù)據(jù)平均出來的結(jié)果，
沒可能我們都長成平均值的身材嘛~~~
咳咳，扯遠了哈，
言歸正傳，本篇呢，
就之前做過的一款非?；A的打底衫，
來說一說自己畫圖的基本思路吧~~
我本身就是個野路子隨便做的哈，
不符合啥啥規(guī)則啥啥流程的地方，
請不要噴我……
當然，有不對的地方希望你們幫我指正哦，
有更好的方法也求分享呢~~~
剛才說的打底衫就是這款了，
教程在這里，可以點擊回顧：打底衫來一件？
不管會不會畫哈，前提都要有數(shù)據(jù)，
所以呢，有幾個數(shù)據(jù)，先要實際測量好。
這組數(shù)據(jù)是我自己的，身高158，體重148，
（正在，可能，預計，減肥……吧……）
咳咳，除了領的數(shù)據(jù)外，都是可以實際測量得到。
我們最先開始畫領子，
這里有個公式，領寬=領圍/5-1，領深=領圍/5+1~1.5
比如領圍（可以實際測）50，
領寬就是9，領深就是11或11.5，
這里的公式指的是一種標準款或者說基礎款，
實際應用的時候或多或少都要有變化。
我這里的領數(shù)據(jù)是19*13，是指領寬*2=19，領深13，
貼邊圓領，不加螺紋。
先說來源，這款打底衫是要套頭的，
所以最基本的問題，領口+彈力一定要大于頭圍。
領寬和深是可以互相調(diào)整的，
布料花+打底的原因，領子稍微低開了點，13厘米，
而左右稍微調(diào)整到19厘米，
具體位置我們畫圖上看。
（具體到每個人的身材及服裝要求又有不同哈，
要露出事業(yè)線，領深可以開到18，20，
要是走紅毯的大深V，開到肚臍兒都沒毛病……）
先畫出一橫一豎兩條垂直線，
橫線為衣服的縱向中軸線，
豎線則是所謂的上平線了。
我們要畫的是衣服前后平面的一半而已。
豎線上取19的一半，領寬9.5
橫線上取領深13，做一個長方形及對角線。
把對角線三分，取靠左的三分點。
長方形的右上角，三分點，左下角連起來，
就是前片領子的基本形狀了，
實際在布料上操作的時候，
建議用逗號尺來畫，要畫順滑。
領的部分就完成了。
然后是肩，
肩寬因人而異，這里肩寬的數(shù)據(jù)是41，
取一半，在豎線上找到點A。
從點A橫向做一個3厘米的線段，到點B。
（這個3是落肩的數(shù)據(jù)，也是因人而異的，
比如這個人有點端肩，肩膀有點平，那就2或者2.5，
如果這個人有點柳肩，肩膀下斜，那就4或者4.5。
一般來講，落肩3-3.5都是可以的。）
從B點連接到領，就是肩膀的位置了。
接著來畫袖籠，
首先要確定袖籠深，指肩寬的最外點到腋下的距離，
一般袖籠深在19-25之間，公式有好幾個，我就不講了，
這個數(shù)據(jù)與人的胖瘦有關，
一般來講，胳膊粗的人，袖籠深就大一些，
胳膊細的，數(shù)值就小一點，
就同一個人而言，
袖籠深的數(shù)值越小，衣服越貼身，反之越寬松。
這里袖籠深取20.5厘米，
從上平線向左量取23.5（包括落肩），
畫豎線X，即胸圍線。
在豎線X上取胸圍/4=26。
（這個打底是要貼身效果，且布料彈力大，
所以這個胸圍就是凈值104，不需要加松量。）
肩寬向右做橫線，
平行2.5厘米再做一條橫線Y。
（這個平行線的距離正常范圍是在1.5-3之間，
稍微有點含胸，肩膀向前端的人，就稍微大一點，
習慣挺胸，肩膀靠后的人，就稍微小一點，
平均值就是1.8-2。）
在橫線Y上三分，取靠左的三分點。
胸圍線止點+三分點+肩寬點，
三點連線，即前片袖。
（實際在布料上操作的時候依然建議用逗號尺來畫）
下面來畫下擺和側(cè)縫，
首先從上平線向左取衣長69，畫出豎線M，
即下擺線。
在豎線M上取下擺/4=27。
（一般情況下，下擺都取比胸圍略大一點的數(shù)值，
如果臀圍特別大，下擺則根據(jù)實際臀圍來計算，
如果臀圍比較小，則下擺等同胸圍即可）
從胸圍線向左14厘米做豎線N，即腰圍線。
（這個數(shù)據(jù)是個固值，正常范圍在13.5-15之間，
腰長的人數(shù)值就可以大一點。
如果是水桶腰一類，這個腰圍線可以忽略，
直接胸圍線到下擺線連接做側(cè)縫即可。）
在豎線N上取24.5。
（上衣的腰圍一般不取實際腰圍值，
一般情況下，腰圍/4比胸圍/4略小個1到3即可，
腰超級細的可以適當再小些，
腰圍和胸圍相差懸殊的一般都是以胸圍為主，
比如胸圍90，腰圍70，臀圍90，
那么做衣服的時候胸圍可以90，腰圍適當80
下擺再90即可，人可以是葫蘆形，衣服不能……）
胸圍線，腰圍線，下擺線，三線止點連接，
畫出順滑的弧度即可。
最后呢，如果喜歡圓擺的話，
可以再下擺處向左取個3-4厘米，
畫出順滑的圓擺。
這樣，前片就完成了。
有了前片的基礎，后片就非常好說了，
前后片的明顯差別就是領和袖籠。
先來說后片的領，
中軸線上取3，與肩部最高點弧度連接即可。
（這個后片領的橫向數(shù)值和前片是一樣的，
縱向數(shù)值則在2.5-4之間，
當然，縱向也可以開很大，那就是露背的效果了……）
后片袖籠一般比前片要肥出來1.5-2左右，
從肩寬止點向左做橫線，即下圖中得白色虛線，
胸圍止點向肩寬止點順滑的畫弧度，
這個弧度貼近白色的虛線即可。
還有個袖子要畫，
（有點后悔畫馬甲圖好了……嗚嗚）
先畫橫豎兩條互相垂直的線，
橫線就是袖肥線，豎線是袖子的縱向中軸線。
袖肥是指從腋下向上臂外側(cè)做垂線，此處繞臂一圈的肥度。
袖長是54.5，這里被分成兩部分，
橫線下面部分是42，上面部分是12.5，是袖山。
（袖山的數(shù)值一般在12-16的范圍內(nèi)，
袖山數(shù)值越小，胳膊的活動范圍越大）
豎線兩側(cè)各取19.5為袖肥。
（袖肥就是袖子的肥度，宗旨是可以放進去胳膊，
且活動自如，所以這里采用實際測量，
上臂最粗的位置一圈數(shù)據(jù)是38，
考慮到活動范圍及布料彈性，稍微加1的放松量即可。）
袖口圍度是25，豎線兩側(cè)各半，
袖口線與袖肥線兩端相連接。
下面是確定袖山兩側(cè)的弧度，
先把袖肥八等分，
確定中軸豎線右側(cè)為袖前片，
左側(cè)四分點向上延伸交叉橫線得點A，
與右側(cè)四分點B連接。
袖頂點與袖肥右側(cè)止點連接，
兩條連接線形成了一個8字區(qū)域。
在區(qū)域的中心位置畫圓滑的弧線，
同樣建議使用逗號尺實操。
袖子后片同樣操作得到AB兩點，
AB兩點各自向右橫移1厘米，得到A1和B1兩點。
連接A1B1，同樣形成8字區(qū)域，畫弧。
袖子就完成了……
（袖子的做圖方法有很多種）
整體就是這樣了……終于畫完了……
之前曾經(jīng)有個妹子問袖山兩側(cè)的弧線，
要高出來多少……
這個答案并沒有一個標準的數(shù)據(jù)，
理論上，
袖山兩側(cè)的弧度和衣服前片袖籠的弧度等長，
就是下圖中的兩條綠色弧線相加
等于藍色弧+黃色弧。
實際操作的時候，
兩條綠色弧線超微長0.5-1厘米袖子比較好上。
袖和袖籠兩者之間就是一個凹凸互補的關系，
特殊異形服裝不考慮的情況下，這個原則是不變的，
否則袖子無法和袖籠匹配在一起。
咳咳，再啰嗦幾句哈，
首先我自己的數(shù)據(jù)，全過程都沒有用到任何公式，
有關公式的問題后面我會再另一篇推送里聊，
圖中的數(shù)據(jù)得到方法用了兩種，
一是實際測量，
二是反復試驗，
就我這個不標準的身材而言，
目前為止這些數(shù)據(jù)最適合我，僅此而已。
其次，我沒系統(tǒng)的看過服裝裁剪的書，
更不是什么科班出身，
也不是來這里收費上課的，
只是分享了我個人摸索的制圖思路，
有好和不好的地方歡迎大家多交流哈~~~
自從衣服不再局限于遮羞和保暖，
自從服裝逐步的走向了時裝，
感覺怎么畫怎么裁都有道理，
什么規(guī)則，什么條框，
什么肩寬，什么袖長，
都是狗屁，
設計大神們一拍腦袋想出來的奇葩款式，
都能上紅毯時裝周展覽會，
甚至賣個五六位數(shù)的毛爺爺還限量，
這年頭，好衣服不好好穿，
破衣服賣高價已經(jīng)司空見慣了~~
不就是自己做一件衣服么，
大神的設計都可以靠拍腦子，
我們拍拍桌子隨便裁也就沒什么了……
據(jù)說，要把公眾號設置為星標，
才能準確的查收到每次的推送信息？
另外，本號近期是每天下午18點前都會推送的呦，
所以呢，
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