原標題：帝國斜陽的憂傷|一頭撞進伊斯坦布爾（續(xù)）
書接前文：1453，君士坦丁堡的陷落|一頭撞進伊斯坦布爾
3.
公元前后，基督教起源于猶太教的支派，先是被猶太教和羅馬當作異端差點鏟除，直到313年君士坦丁大帝頒布米蘭敕令，準許基督教的傳播，基督教才算正式得到了承認。17年后的330年，同一大帝在古希臘城邦國拜占庭舊址上修建羅馬新都——君士坦丁堡，也稱“新羅馬”（這也是東羅馬帝國被稱為拜占庭帝國的由來）。從此，帝國正式分為以羅馬為中心的西部帝國和以君士坦丁堡為中心的東部帝國，再也沒有統(tǒng)一過。基督教也隨之逐漸分化為羅馬天主教和拜占庭東正教，對歐洲和世界歷史產(chǎn)生了深遠影響。
接著漫長“黑暗”的中世紀近一千年里，基督教自成體系，宗教審判所、贖罪券，橫征暴斂、唯我獨尊一統(tǒng)江湖，已經(jīng)不再如初創(chuàng)時的純粹，它已遠遠超過了宗教的范疇。期間當然也不是一帆風順，內(nèi)斗不必細說，單就1054年教皇和教宗相互開除對方的教籍這一事件，就標志著傳統(tǒng)意義上認為的基督教分裂為由羅馬教皇領導的天主教和由君士坦丁堡大主教領導的東正教。直到16世紀以馬丁路德為代表的西歐宗教改革，羅馬教會對歐洲的神權統(tǒng)治才被打破，對于民眾的思想控制也開始松動，自此，宗教又慢慢的走回了信仰的正軌。
公元7世紀伊斯蘭教的崛起，占領耶路撒冷圣城，阿拉伯帝國的輝煌導致與基督教的摩擦，接下來十字軍東征更是把相互的戰(zhàn)爭延續(xù)了兩百年，并結(jié)下了永世無法解開的梁子。直到1453年，熟悉歷史的都知道，這是一個特殊的年份，這一年君士坦丁堡的陷落標志著茍延殘喘的東羅馬帝國徹底覆滅，同時改名為伊斯坦布爾，標志著近代史的開啟。
4.
當時，君士坦丁堡被穆斯林占領后，城市里幾乎所有的教堂都被改成了清真寺，只有可拉教堂（Chora Church）幸免于難，內(nèi)部基督教時期的金粉壁畫和天頂畫被完整的保留了下來?？衫烫檬冀ㄓ?世紀初重建于11世紀，也就是我們今天看到的樣子，位于金角灣的南岸。我們按照旅行手冊跟蹤到這里，門口搭著扶手架，正趕上教堂在維修，還好正常開放。
走入正門，游客相比其他著名的大教堂少了很多。教堂不大，非常安靜，每個游人都保持一個姿勢，整齊劃一的使勁仰頭，望著頭頂精妙絕倫的壁畫。壁畫內(nèi)容取自圣經(jīng)，中世紀的藝術實在是泛善可陳，宗教是永恒的主題。
周邊的墻壁上有不少保存完好的馬賽克鑲嵌畫，這種特殊的工藝在拜占庭時期頗為盛行，一般用于教堂天花板、墻壁和地面的裝飾。鑲嵌畫由許多細小的彩色玻璃、石子、琺瑯或陶片拼貼鑲嵌而成，成品畫顏色紛呈、做工精美，敘述著一個個圣經(jīng)中的故事。由于制作所用的特殊材質(zhì)，這些畫像有著凹凸不平的質(zhì)感，比一般的壁畫更立體、更真實、更莊嚴?，斃麃喓鸵d躍然墻上，仿似邁腿就可以走出來一樣，讓信徒有身臨其境的感覺?？衫烫弥校嬗幸桓薄冬旣悂喌纳摹?，以優(yōu)雅細膩的色調(diào)聞名于世。
中世紀的教堂里是看不見幾個字的，從里到外、從窗戶到墻壁全都是圖像。這是因為當時普通人識字的并不多，但畫一看就懂更易理解和傳播。當走進高聳的教堂里，普通人看到這些日常聽神父宣揚的故事以繪畫的形式栩栩如生的展現(xiàn)在他們面前的時候，暗暗想這肯定不是人間，分明是宗教中所描述的天堂，于是就信了教或者變得更加虔誠。你看，藝術可能就源于這些實際的目的。
5.
在蘇丹艾哈邁德的北部還有一片巨大的宮殿群——托普卡帕宮（Topkapi Palace），是15至19世紀400年間數(shù)十位蘇丹們的官邸和居所。亭臺樓閣，正殿大廳，庭院寢宮，包羅萬象，儼然是小號的紫禁城。進門沒幾步，看見一個門口排著長長的參觀隊伍，這就是珍寶館了。其中的展品都是從無數(shù)寶物中精挑細選出來的，皇冠、寶座、鑲綠寶石的短劍、梨形鉆看得人眼花繚亂。
卡帕宮還有一個專門儲藏中國瓷器的館，可以順便看看，許多是中國都覓不到的精品，想當年輾轉(zhuǎn)運到這里是多么的不容易。海風習習，在卡帕宮的后花園喝上一杯土耳其咖啡，望著眼前的博斯普魯斯海峽和金角灣，遙想當年奧斯曼的奢侈與浪漫。
考古博物館就在卡帕宮邊上，絕對不能錯過。土耳其悠久的歷史和燦爛的文化，你都可以在這里找到痕跡。曾經(jīng)的東羅馬帝國，一戰(zhàn)讓奧斯曼土耳其帝國土崩瓦解，然后被西方列強瓜分，昔日橫跨亞歐非的大帝國變成了現(xiàn)在的模樣，現(xiàn)在中東亂局的主要原因也源于此。
6.
我們住的地方離這兒只有百十米，每天在旅社的天臺上吃早餐，捧一杯咖啡，看著鴿子飛過藍色清真寺和索菲亞大教堂，它們在那里已經(jīng)佇立了千年。時光流轉(zhuǎn)，想著這座城市的變遷，歷經(jīng)繁華與失落。
落日夕陽，站在博斯普魯斯海峽邊上，橋上一排年輕人挑著長長的魚竿，周圍放著塑料桶，一個老人坐在木凳上悠閑的吸著煙，海上穿梭的是大大小小的游船，漫天的海鷗追逐著游人拋起的面包屑，歡快的叫?？諝庵酗h著烤魚的香味，混著海水的腥，對岸咖啡館的窗戶在余輝的映照下射出點點桔紅，身后的耶尼清真寺漸漸沉入黑暗。突然一切喧囂走遠，只剩下海浪有節(jié)律的拍打著岸。，放佛那個瞬間，有點體悟到帕慕克在《一座城市的記憶》中寫到的“帝國斜陽的憂傷”。
今天的伊斯坦布爾仍然沒有擺脫過去的陰影，蹣跚著向前走。作為絲綢之路的中轉(zhuǎn)站，我只希望它在將來會變得更好，更好的連接起東西方。
注：部分圖片來自網(wǎng)絡返回搜狐，查看更多
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