從滇東南到滇西北終結(jié)篇：雙廊雜憶
長條形的洱海，長約42公里，東西向最寬處約9公里，從最南邊的下關鎮(zhèn)向北，洱海邊依次是大理古城、崇圣三塔、喜洲鎮(zhèn)、蝴蝶泉等著名景點，繞過最北端向東，即到了雙廊。
都說“大理風光在蒼洱，蒼洱風光在雙廊”，盛譽之下，雙廊早已過度開發(fā)，魚龍混雜。這個古時的小漁村，前后兩島（金梭島、玉幾島）環(huán)抱于南北雙曲（蓮花曲、蘿蒔曲），故有雙廊之名。三山環(huán)伺之下，生活在這里的人們耕作不易，幸有臨海一面水域?qū)掗?，散居于此的人們輔以打魚為生。
得天獨厚的地理位置和氣候條件，形成了雙廊美麗的自然風光，幽靜卻并不清閑的農(nóng)人勞作隱藏在生存艱辛的陰影背后，嚴重滯后的道路交通發(fā)展帶來世俗的神秘感，遠道而來的城市人眼里全是這如詩如畫的山山水水，雙廊的名聲日漸膨脹。
彼時的雙廊，正在大興土木。旅游帶來的資源來不及消化，鎮(zhèn)口唯一一條通往洱海深處的石板路滿是塵灰，如織的游人拖著箱子，背著大包，似乎去向朝圣的路。那里面有一些網(wǎng)紅客棧，口口相傳中已是一房難求。
我也混雜在人流當中，卻并不著急。洱海沿線很多白族人家靠水而居，順應旅游業(yè)的發(fā)展，都開起了家庭旅館。小鎮(zhèn)主路靠洱海一側(cè)，隨便穿過通向洱海邊的小巷，都可以找到本地白族家庭民居。
大約二十年前的雙廊，當然是比現(xiàn)在還要閉塞。
大理州從大理古城到才村、喜洲、雙廊，早之前就有探路者隱居在此。
景色絕美民風淳樸物價便宜，這樣的地理環(huán)境人文條件使得城市里打拼的一群人來到這里，或常駐或度假，或獨來或群居，逐漸成為一種風景，最終成為一種時尚。
那日，我追逐天邊的落日，在才村的廢棄抽水站門口偶遇一群年輕人，七八個男男女女四五輛各式摩托，聽口音來自天南海北。
其中一個年輕小伙，高高瘦瘦，穿著類似藏人的披肩長袍，騎著仿哈雷摩托，左右兩邊各有兩個音箱，音樂聲荒野蒼涼，原來是阿塞拜疆音樂家阿里汗的獨門樂器——巴拉板。
二十八歲的年紀，來大理兩年了，按照他的話：因為喜歡所以留下。之前做過生意失敗，跑去英國打黑工端盤子，最后流浪到大理。
白天會睡到自然醒，畢竟經(jīng)常熬夜。晚上混著一幫朋友去酒吧看場。
偶爾賣賣明信片。賣賣手工皮具。
也算是隱居吧?！拔叶藲q，已經(jīng)實現(xiàn)別人五十八歲的夢想生活，為何不可？”他這樣說。
雙廊呢？
王安石在《游褒禪山記》說：夫夷以近，則游者眾；險以遠，則至者少。二十年前雙廊就是個隱居世外的小漁村，最早移居此地的人們分布在古城周邊并不僻遠的村莊，及至慕名前來的游人越來越多，整個雙廊連空氣都是熾烈的了。有人避向更遠的山里，有人徹底放棄轉(zhuǎn)向東南亞一帶，繼續(xù)尋求理想中的世外之地。走進大建村，你會發(fā)現(xiàn)建筑規(guī)劃的扭曲和混亂。旅游市場花以后，資金的力量會帶來巨大的沖擊，生態(tài)的改變是最直觀的，各路豪強攜裹著當?shù)厝耸Ш獾男膽B(tài)，急功近利地想分享這個市場，最后就成了四不像。
今日的大理，房價漲幅已經(jīng)超過省會昆明，當全中國的人都往大理聚集的時候，就是一種災難，雙廊這個曾經(jīng)的世外桃源，見證了這樣的墮落。
錢多是自由嗎？某種意義上，錢多是桎梏，因為它封閉了大多數(shù)人的想像力。
當然，雙廊乃至大理是全中國的，不炒它也會熱。
坐在二樓的陽臺，洱海盡在咫尺。清晨的湖面是淡淡的藍色，野鳥不時劃過天空，輕盈地落在水草上。喝杯清茶、看些閑書，心慢下來了腳步才能慢下來。
汲著拖鞋轉(zhuǎn)出小巷就到了學校前面的菜市場。今天和房東說好了，我們自己買菜做飯。晚餐就是在洱海邊的微風里，和著夕陽的霞光，吃什么反倒是最不重要的了，這是我想象中的雙廊。
第二日租了雙人自行車，沿環(huán)海東路慢慢騎行。環(huán)海路是一條環(huán)繞洱海的景觀大道，位于雙廊一側(cè)的是環(huán)海東路，一路都是在洱海的自然風光里。
洱海真是上天賜予大理的寶貴資源。近岸的地方有自然形成的濕地，水草頑強地伸出水面，在一片幽藍的湖面上劃出深綠的領地。
白色的水鳥在捕魚的間歇，輕盈地踏步在水草間，走出曼妙的舞步。
微漾的湖水把不知名的黃色小花堆積在岸邊，星星點點煞是醒目。
還有撐船的婦人，在如畫的風景里采集著水產(chǎn)，這才是千百年來洱海邊上居民的真是生活場景。在高原的藍天烈日下，小小的漁船承載的是幾多甘苦！
與濕地相鄰的，就是一片片荷塘或農(nóng)田，還有數(shù)不清的草甸，盛開著各色野花。采粉的蝴蝶也有著靚麗的的翅膀，大自然真是不吝把美麗的色彩都涂抹在這片土地上。
沿途遇上不少同行游客，或騎行或徒步或駕車，都是為了留住這些美麗的景色。
回到客棧已經(jīng)黃昏時分，濃烈的霞光投射出形狀各異的云層陰影，漸漸就分不清天與地的間隔，只是那殘陽如血的一幕深深刻在腦海里。
洱海玉幾島上，有名的是楊麗萍的太陽宮、月亮宮和趙青的青廬，但都是謝絕游客參觀的。
沿主路一直走到洱海的盡頭，大建村里密密麻麻修建了無數(shù)的客棧，高高低低地夾雜在本地白族民居里，符合現(xiàn)代人精致需求的網(wǎng)紅客棧和稍顯古舊破落的民居隔著狹窄的通道，還有很多正在施工的半成品旅舍，無一例外有大大的陽臺對著洱海。單一來看，有美麗的景致，但是缺乏統(tǒng)一的規(guī)劃建設，整個大建村雜亂無章，住在這里其實有諸多不便。
正好有朋友住在青廬，我們得以以探訪朋友的身份進入其間。換鞋后可以參觀公共區(qū)域，客房間仍然是不能去的。
寧靜、整潔，還有一種嚴肅的氣場，這是青廬給人的最直接感受。開放式的空間并非一覽無余，人為設計的屏風轉(zhuǎn)角、樓梯踏步、架高的環(huán)形座椅、下陷的沉底茶臺等等，打破了平面的空間。木制的裝飾隨處可見，輔以白族風情蠟染，鮮花和果盤點綴著艷麗的色彩。
玻璃屋面傾瀉的陽光，把室內(nèi)空間變成一幅寫意畫，高大的鋼制構(gòu)件陰影和陽光投射區(qū)域有著鮮明的動靜分割。紋理粗糙的木質(zhì)條凳和書桌格外醒目，回轉(zhuǎn)的角落里，光潔的皮質(zhì)沙發(fā)卻又是另一種格調(diào)。
隨處可見南懷瑾先生的線裝書，體現(xiàn)著青廬主人對文化的態(tài)度。據(jù)說，青廬之名即是南懷瑾先生所賦。
無論是臨著洱海的窗邊木桌，還是中庭壁龕前的躺椅，抑或角落陰影里的高背沙發(fā)，都有一種書香的意境。靈修、打坐、讀書、品茶、漫談、冥想......在這樣的空間里，真是必須得讓一切都慢下來，嘗試不同的生活方式。
公共空間尚且如此，可以想象客房部分，也一定是將慢生活的氛圍渲染到極致吧！
這座依山勢而建的青廬，據(jù)說其背后就是古大理國段氏王爺出家的寺院所在。整座建筑打造的天人合一的理念，倒也和名字一樣，時尚中透著高雅和懷舊的情緒。
一路從滇東南到滇西北，領略了云南無數(shù)美景。普者黒的荷花，麗江的古城，文海的草甸，納西的民居，以及大理的風、花、雪、月，匆匆步履之后，有太多美好的回憶。
當然，云南的魅力，又豈是這些地方就能完全概括呢，給自己一個再來的理由吧！
在火車的搖晃中醒來，卻難以再入眠。當它載著我駛向愈來愈近旳都市，旅途放松的心態(tài)在一點一點丟失，心中的焦慮卻在一點一點加深。
多少次的歸途，無論飛機還是火車，總是有一絲莫名的失落和沮喪。回想一路上舟車勞頓，粗茶淡飯陋室簡床，因為精神上的滿足，幾乎沒覺得多累，所以才有人說，身體和靈魂，總有一個在路上。
今早太陽依舊會升起，映照著城市滿目花花綠綠。
遠行歸來，卻把心放逐得更遠。
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