有關(guān)布料的邊緣知識
經(jīng)紗及緯紗( Warp and Weft )
梳織布料通常由經(jīng)緯紗交織而成。經(jīng)紗(Warp)指的是織布之前, 把紡好的紗或線密密地垂直繃起來,再利用緯紗(Weft)或線進行橫向機織或手織后成為織品。經(jīng)紗有較大的強力和垂度,一般捻度較大,強力高,緊密結(jié)實。而緯紗強力要求較經(jīng)紗低,捻度一般低于經(jīng)紗,它豐滿,柔軟,條身均勻,外觀疵點少。業(yè)內(nèi)將布料直紗方向稱為經(jīng)紗(也稱經(jīng)向)即直紗/直紋,而面料寬度方向的紗稱做緯紗(也稱緯向)即橫紗/橫紋。
經(jīng)紗及緯紗的交織結(jié)構(gòu)示意圖
直紋(Straight grain)
在行業(yè)術(shù)語里,還習慣把布邊的長度方向稱為布料的直紋或布匹長度。布料的直紋特點是挺闊筆直、不易變形。所以,服裝的長度方向多采用布料的直紋。
橫紋(Horizontal grain)
在行業(yè)中,常把布料寬度方向的橫紗稱為布料的橫紋。橫紋的特點是與直紋呈直角,與直紋的緊實相比略有彈性,能幫助辨認出直紋及斜紋。
斜紋(Bias grain)
布料除了直紋和橫紋外,還有斜紋。斜紋的位置恰好在直紋與橫紋之間45度的定位線上,斜紋的特點是拉伸中自帶彈性,而且布料懸垂時其起伏形狀如同波浪,非常自然美觀。不少高檔服裝會專門利用布料的斜紋特性來制作,需要注意的是:斜紋裁片裁剪時,要確認左右或前后片成對,避免一順(同一方向),并且在車縫時要防止斜紋的拉伸變形。
直紋、橫紋及斜紋的位置示意圖
梭織布料(Woven fabric)
梭織布料是指由多條或多組相互垂直的紗線,以90度角相交作經(jīng)緯紗交織而成的織物。梭織面料一般較為緊密,堅實而硬挺。
針織布料(Knitted fabrics)
針織布料是由紗線順序彎曲成線圈,再由線圈相互串套而形成的織物。線圈是針織物的最小單元,而線圈由線圈和延展線一并作用所組成,在紗線形成線圈的織造時,可以橫向或縱向地進行。針織面料因為是由線圈串套而成的結(jié)構(gòu),所以面料彈性大,不夠緊密,容易被拉伸而變形。如下圖,縱向編織稱為經(jīng)編織物,橫向編織稱為緯編織物。
針織物線圈相互串套經(jīng)緯編織圖
編織物(Braided-fabric)
針織物與編織物是一個家族中的兩個兄弟,它們有著共同的基因 -“織”,但有著不同的特性。針織面料側(cè)重于使用機器進行編織,適于批量生產(chǎn),而編織偏重于手工編織,通過相互錯位、卡位或交編后形成圖案,或由一根、多根紗線(或材料)互相串套、扭辮、打結(jié)成產(chǎn)品。成品不一定是編織毛衣、圍巾等服飾類型,還有竹編、繩編、掛毯等等。
提花面料(Jacquard fabric)
提花面料是一種織造時通過經(jīng)緯組織變化形成花形圖案的材料, 它的紗支精細,對原料材質(zhì)要求較高, 需要由專業(yè)的機器織造。提花面料的制造工藝復雜,圖案隨著設(shè)計師的設(shè)計而變化,可素色,可彩色,特點是精美、立體感強。不但能用于服裝,還可用于家居等。
版師在運用提花面料裁制連衣裙
蕾絲面料 (Lace fabric)
蕾絲面料是一種由錦綸、滌綸、棉、人造絲為主要原料,以氨綸或者彈力絲為輔助材料制成的面料。遠古的蕾絲是手工織編的,而現(xiàn)代蕾絲大多數(shù)是機器編織而成。根據(jù)工藝可分為經(jīng)編蕾絲、繡花蕾絲、復古蕾絲等,根據(jù)面料功能也可以分為彈力蕾絲和、無彈蕾絲等。
遠古的蕾絲是手工織編的
現(xiàn)代蕾絲大多數(shù)是機器編織而成
長度(Length)
各種織品都有它的長度和寬度,與布邊平行的長度也稱為匹長,匹長的方向就是織物的經(jīng)向。織布和面料會有布邊,這是識別布料經(jīng)緯的重要標志。當布料從布匹上剪下來時,為了方便辯析紗向,可用剪刀打三角剪口或用筆畫上布紋作為標記。
幅寬(Width)
幅寬也被稱為門幅,指布料成品的寬度,即織物的寬窄度,行業(yè)里稱為幅寬。國內(nèi)布料的幅寬多以公分(CM)為計,國外布料幅寬常以英寸(Inch)為計。如:毛呢料子的幅寬是148CM,等于58英寸。
布料長度和寬度的示意
捻度(Twist & twist direction)
捻度指紡織時把紗線加捻的工藝,如搓麻繩就是原始的加捻過程。仔細看看我們用的縫紉線都是有捻度的。把紗線加捻扭轉(zhuǎn)一圈為一個捻回。紗線單位長度內(nèi)的捻回數(shù)稱捻度。國內(nèi)棉型紗線采用特數(shù)制捻度,即用10cm紗線長度的捻回數(shù)表示;精梳毛紗和化纖長絲則采用公制支數(shù)制捻度,即以每米的捻回數(shù)表示。此外,根據(jù)市場需求,會有以每英寸捻回數(shù)表示英制支數(shù)制捻度。
捻向(Twist direction)
捻向是指紗線加捻后,單紗中的纖維或股線中單紗呈現(xiàn)的傾斜方向。它分Z捻和S捻兩種。紗線的捻向?qū)椢锏耐庥^和手感影響很大,利用經(jīng)緯紗的捻向與織物組織相配合,可織出外觀、手感等風格各異的織物。
紡織業(yè)用機器將紗線S捻的示意圖
克重(Gram weight)
克重是紡織面料的一個重要的技術(shù)指標,紡織品的“克重”是指在一個標準的計量單位項下,以克的重量單位多少為計量標準??酥匾话氵€用來表示面料的厚薄程度,克重越大衣服越厚,面料的克重一般是每平方米面料重量的克數(shù)。而克重高的面料, 相對價格越昂貴。
密度 (Density)
密度是指織物的經(jīng)緯密度,1英寸內(nèi)紗線的縱向排列根數(shù)為經(jīng)紗密度,1英寸內(nèi)紗線的橫向排列根數(shù)為緯紗密度。平時看到的60S*40S面料標示指的就是經(jīng)紗*緯紗,表示織物的經(jīng)向是60支紗,緯向是40支紗。而密度越高,面料的縮水率越低。
厚度(Thickness)
服裝面料的厚度,指的是服裝面料正面與反面的“厚薄距離”, 面料的厚度會受紗支、經(jīng)緯密度、成份、制作工藝等規(guī)格要素的影響。布料厚度的計量單位是安士,又稱盎司,是重量單位的一種。
手感(Hand feel)
手感是人的手指對服裝面料的質(zhì)感、厚薄、肌理、柔度、倒順毛、細滑程度等觸摸后的感受。面料手感的真實性是其它所不能代替的。
布紋(Grain line)
布紋在國內(nèi)行業(yè)里也稱為絲綹和紗向,裁剪服裝時對布紋紗向的把握是絕對嚴謹?shù)?,服裝的長度通常要取直紋(經(jīng)向),衣服的寬度通常用橫紋(緯向)。
布紋歪(Off grain)
按服裝立裁和裁剪服裝時行業(yè)的操作規(guī)程,強調(diào)務(wù)必把握布紋紗向擺正-橫平豎直(直向90度和橫向180度)。如果布紋不正,就是布紋歪,布紋歪就會造成服裝的次品。
懸垂性(Drape)
面料的懸垂性包括了懸垂程度和懸垂形態(tài)兩個方面指標。懸垂程度是指面料在自重的作用下本身自然下垂的程度,立體裁剪的操作就是把面料懸垂度的靜態(tài)實質(zhì)在未縫合時首先確認。在試衣模特穿著時,設(shè)計師從模特的走動中對面料的懸垂動態(tài)進行認可。
設(shè)計師從模特的走動中對面料的懸垂動態(tài)進行認可
倒順毛(With nap/Shading)
有一些面料如天鵝絨、燈心絨或動物的皮草都會有倒順毛及明暗差別,使用時要特別留意,裁片的排列要保持方向一致且左右毛在人體的對稱,千萬不要大意。
面料的正面(Surface of the fabric)
普通的面料是區(qū)分正面和反面的。面料的正面通常色澤漂亮,紋理及圖案清晰,光潔度高。裁剪時,裁縫師要注意認真地識別面料的正反面,還可借助織品的布邊進行觀察。一般布邊光潔、整齊的一面為織品的正面,避免造成衣服裁片正面和反面錯亂的尷尬局面。
面料的反面(Reverse side of fabric)
多數(shù)織物的正反面會有明顯的區(qū)別,一般情況下,布料反面的效果會遠不如面料正面的效果光鮮。但也有不少織品的正反面極為相似,兩面均可應(yīng)用,如雙面呢是不分正面和反面的。因此,對這類織物可不強求區(qū)別其正反面。
印花面料正反面的區(qū)別
染色(Dyeing)
染色也稱上色,是指用化學的或自然的物質(zhì)及方法影響面料本身而使其著色。
掉色(Color fade)
掉色是指顏色脫落,多指紡織品經(jīng)日曬或水洗后失去鮮艷,變得顏色暗淡或不勻。掉色與染整工藝的色牢度處理有關(guān)。
印花(Printing)
印花工藝的方法及種類繁多,是人類智慧及文明進化的結(jié)晶。印花從過去的涂抹印花、手繪印花、絲網(wǎng)印花、圓網(wǎng)印花、轉(zhuǎn)移印花、水漿印花、膠漿印花、植絨印花等發(fā)展到現(xiàn)代的熱轉(zhuǎn)印花、數(shù)碼印花、激光雷射印花等等。
數(shù)碼印花工藝的示意
圖案(Graphic pattern)
圖案指的是富有裝飾感的花紋或圖形,也稱為裝飾紋樣。圖案在紡織品、服裝、裝飾品、工藝品、建筑物及現(xiàn)代科技等領(lǐng)域都發(fā)揮著不可缺少的作用。圖案的特點是抽象與具象結(jié)合,有單獨的、連續(xù)的,有平面的、立體的等等。設(shè)計者要根據(jù)使用對象、材料性質(zhì)、工藝及技術(shù)條件等, 通過藝術(shù)構(gòu)思,將器物的造型、色彩、裝飾紋樣等設(shè)計制成圖樣。
色差(Color shading/ Color difference)
色差是指因染色的質(zhì)量和光線的不同,用肉眼或機器能看到的布料顏色的偏差。裁剪中高檔的服裝時,要避免使用有顏色偏差的布料。
顏色(Color)
顏色是通過眼、腦和我們的生活經(jīng)驗所產(chǎn)生的一種對光的視覺效應(yīng)。面料的顏色有的是來自天然物質(zhì),用泥土、礦石和植物等染色,如香云紗及藍印花布。有的則是用化學染料等使布料顏色變化,如我們?nèi)粘Ia(chǎn)服裝所用的顏色布料。
潘通色環(huán)及色卡(Pantone Color wheel and color card)
潘通(Pantone)色卡是享譽世界的色彩權(quán)威,涵蓋印刷、紡織、塑膠、繪圖、數(shù)碼科技等領(lǐng)域的色彩溝通系統(tǒng),已經(jīng)成為當今交流色彩信息的國際統(tǒng)一標準語言。PANTONE色號,是將顏色以數(shù)字的方式進行明確地描述。如今,世界各國已廣泛采用了美國PANTONE統(tǒng)一的專色標準,既方便了用戶,也穩(wěn)定了用色質(zhì)量。
潘通(Pantone)色環(huán)及色卡的示意
彈力布料(Stretch fabric)
彈力布,通指那些帶有彈性的布料。針織布和羅紋布因為線圈間相互串套,在受到內(nèi)外力撐大拉扯時紗線會產(chǎn)生滑移而變大變形,所以產(chǎn)生較大的彈性。梭織面料通過在織造中加入一種彈性纖維 “氨綸” ,織出來的產(chǎn)品也稱之為彈力布。
版師運用印花彈力布立裁半截裙
熱縮(Heat shrink)
不少的材料都有熱脹冷縮的特性,如鋼軌、木頭、水泥等,而布料卻是相反地預(yù)熱和遇水都會縮小。所以,在使用布料立裁及制版前,最好能用蒸汽等進行預(yù)縮和燙平。
版師對坯布進行預(yù)縮和燙平
水洗(Washing)
衣和料的“水洗”與一般的手洗和水洗有所不同,這里水洗的目的不是指一般的洗滌,而是側(cè)重于將衣和料進行特別處理,使織物表面色調(diào)調(diào)整、光澤更加柔和,手感更加柔軟,并在輕微的皺度中體現(xiàn)出幾分“造舊之感”。其結(jié)果是使這些衣和料洗滌穿用后具有不易變型、不易褪色且免熨燙等優(yōu)點,如牛仔布的水洗工藝,香云紗的制作工藝等。
工廠里的牛仔褲水洗后被送往下一個工序
干洗(Dry-clean)
干洗就是用有機化學溶劑(如四氯乙烯和石油干洗劑)對衣物進行洗滌,包括去除油污或污漬等的一種“干進干出”的洗滌方式。由于在衣物洗滌過程中水不直接接觸衣物,所以稱之為干洗。干洗需要使用干洗機、干洗劑、專業(yè)熨燙機器等協(xié)助完成,所以價格不菲。
洗滌嘜(Washed Mark/Wash label)
水洗嘜是服裝行業(yè)的統(tǒng)一洗滌標志,它的作用是指導消費者正確洗滌和保養(yǎng)產(chǎn)品。水洗嘜主要應(yīng)用在服裝行業(yè)、家紡行業(yè)和箱包行業(yè)等領(lǐng)域。
拉毛(Brushed)
拉毛指的是用機器把一些面料纖維表面的毛紗拉成毛絨狀,使其厚度增加成為柔軟絨面的特種工藝。
合成纖維經(jīng)毛圈拉毛后成毛絨狀的柔軟絨面
起球(Pilling)
起球多指一些面料的表面因相互摩擦所造成纖維纏繞在一起變成球狀的現(xiàn)象。
熨燙(Ironing)
熨燙是人類祖先的智慧發(fā)明,古時用炭火加熱后放進金屬的熨斗熨燙衣料,古稱“熨斗”,亦稱“火斗”。 現(xiàn)代的熨斗多用聚氨酯塑料或金屬制成,通過電加熱或蒸汽加熱,又稱電熨斗和蒸汽熨斗。
柔軟(Soft)
柔軟一般指面料柔和軟綿,給肌膚以親和的感受。柔軟感對嬰幼兒的服裝尤為重要。
絲光(Silky)
絲光指的是紡織品在承受一定張力的狀態(tài)下,借助濃燒堿的作用,保持所需要的尺寸,獲得絲一般的光澤,這一過程被稱為絲光。為了增加效果,還可進行雙絲光。雙絲光即先進行紗線絲光,紗線做成面料后再次絲光處理。
鏡面(Mirrored)
鏡面指布料表像的一種效果,看起來與玻璃鏡面相似,可通過軋光實現(xiàn)。軋光是一種面料加工工藝,在溫度和壓力的作用下,布料產(chǎn)生鏡面效果。日常中,也許由于熨燙操作的不當,衣物就會產(chǎn)生鏡面。專業(yè)評定是由表面粗糙度Ra來定位的。
對格對條 (Pair grid & Pair of stripes)
對格對條的服裝工藝由來以久,可以追溯到16-17世紀的歐洲服裝定制。在使用格子和條紋料子時,能否在服裝的多個部位對好格對好條是考驗裁縫師和縫紉師技術(shù)的關(guān)鍵。
16-17世紀的歐洲服裝定制中的對格男裝
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